Hópur barna og ungmenna hoppar í náttúrulaugina í Las Salinas de Fogo.
Um leið og við byrjum að skipuleggja ferðina til Grænhöfðaeyja athugum við hversu erfitt það er að fá upplýsingar um óþekktasta af Makarónesíu eyjaklasunum. Jafnvel meira þegar þú ert að leita að áreiðanleika staðarins og komast í burtu frá ferðamannaáherslum. Hvort sem það er fyrir tilviljun eða vegna erfiðleika heimsfaraldursins, stjörnurnar jöfnuðust saman og allt endaði með því að verða enn „raunverulegra“ en við ætluðum okkur.
Fyrsta samtalið við heimamenn, þegar í flugvélinni, sló okkur með fyrsta skammtinum af raunveruleikanum: Grænhöfðaeyjar er fátækt land, eitt það fátækasta í Afríku, og þó að ein helsta tekjulind þess sé ferðaþjónusta, 80 prósent er stjórnað af evrópskum og amerískum fjárfestum sem hafa séð í þessari paradís nýlega uppsprettu gróða.
Yfirgripsmikið útsýni yfir Sierra de Malagueta, í Santiago á Grænhöfðaeyjum.
Eyjan Santiago og höfuðborg hennar, Praia, voru fyrsti áfangastaður okkar, að minnsta kosti í nokkrar klukkustundir, þar sem við myndum strax taka ferjuna til Maio. Admilson frá Bu Country Tours lagði sig fram um að veita okkur hvíld. á Casa Sodadi, notalegt hótel staðsett í nýlenduhúsi, rekið af hinni ástúðlegu Cynthia.
Eftir hverfulan draum, Að horfa á sólarupprásina frá þilfari báts var besti morgunmaturinn: sjórinn, litirnir, fiskibátarnir sem við skildum eftir, andlitið á andlitinu þar til við sáum loksins skuggamynd Maio, lítillar eyju með kristaltæru vatni og fölum sandi þar sem megnið af fámennum íbúa þess lifir á fiskveiðum...því það er ekki mikið annað.
Litlir bæir með litríkum húsum og óteljandi húsdýrum að reika frjálslega um eyði götur samhliða draumkenndum sandöldum til að klifra til að hugleiða fullkomnar öldur sem myndu fá alla brimáhugamenn til að verða ástfangnir.
Kirkja í maí.
við ákváðum að borða í þorpinu Morro, bak við Casablanca Minimarket, lítil og litrík verönd þar sem Mariama, eigandi þess, útbjó fyrir okkur hrísgrjón með fiski og grænmeti á meðan við höfðum góða grein fyrir Strela, hinum hefðbundna Grænhöfðaeyjabjór. Bæjarbúar komu til okkar af og til, síðan Þeim fannst það kraftaverk að við hefðum birst þar eftir tæpt ár án þess að fá gesti.
Eftir að hafa farið í bað gerðum við okkur tilbúna til að fara aftur í ferjuna til að fara aftur til Santiago án þess að reikna með því að tímasetningar og tíðni hér væru eitthvað vitnisburður. Eftir að hafa setið í meira en tvo tíma í sólinni (og tekið eftir því á andliti fólks að það var alls ekki í uppnámi) birtist Joli allt í einu, heppna engillinn okkar Joli er frá Grænhöfðaeyjum sem býr á milli lands síns og Bandaríkjanna, hún rekur ferðaskrifstofu, A Vontade, og hún bauð okkur alla nauðsynlega aðstoð á leiðinni okkar. Ótrúleg tilviljun, þar sem hugmyndafræðin sem hann miðlaði okkur passaði við þá nálgun sem við vildum gefa í ferðina.
Útsýni frá klettum San Nicolas, í Fogo.
Undir eins, Joli sagði okkur frá bæ sem heitir Os Rabelados, líka frá nokkrum konum sem búa til keramik, frá dásamlegu Cape Verdean couscous... Honum tókst að gera tvo sólartíma sem brenna á hálsi okkar stutta. Við gáfum hvort öðru símana og lofuðum að hringja í hvort annað þegar við komum til baka frá Fogo, næsti áfangastaður okkar frá Santiago.
Aftur á: Praia við hlustuðum á ráðleggingar Cynthia, gestgjafa okkar, og fórum að borða á Kaza Katxupa, stað sem við myndum snúa aftur til aftur og aftur á dögum okkar þar. Katxupa er hinn ómissandi réttur frá Grænhöfðaeyjum, gerður úr maís og baunum, kjöti eða fiski og miklu grænmeti. Í húsunum er það alltaf ofsoðið svo daginn eftir er hægt að borða það steikt eða „refogado“.
Hin hefðbundna katzupa á Kaza Katzupa.
Morguninn eftir héldum við til Fogo, eyja mynduð af virku eldfjalli en síðasta eldgos hennar nær aftur til 2014. Edmar yrði leiðsögumaður okkar og bílstjóri að tillögu Admilson og við vorum heppnir að hann talaði fullkomna spænsku. Fljótlega fór hann með okkur til að skoða Salinas, náttúrulaug við rætur öskjunnar í eldfjallinu sem gaf okkur óendanlega Stendhal heilkenni. Eftir smá stund á útsýnisstað, njóta litríka bátanna samþætt eldfjallalandslagi og af sjónum sem brast gegn klettunum í miðjum hvassviðri, fannst okkur við vera hluti af einhverju gríðarlegu, ómögulegt að vinna úr.
Portrett af ungum manni í San Nicolás, Fogo.
Í fjóra daga gistum við á Casa Colonial, heillandi lítið hótel í São Filipe rekið af hjónum, þýskum og Grænhöfðaeyjum, og þaðan fórum við um eyjuna. Síðasta kvöldið var eytt með Edmar við að borða pizzu og drekka vínið sem hann kom með úr vínekrunum sínum við rætur eldfjallsins.
Morguninn eftir snúum við aftur til Santiago, þar sem Joli var búinn að útbúa áætlun fyrir síðustu þrjá daga sem varð til þess að við urðum örugglega ástfangin af þessari eyju. Frá stöðum eins og Fonte Lima, litla keramikbænum þar sem konur á aldrinum 50 til 80 ára fóru að vinna leir af nauðsyn fyrir nokkru síðan og lifa nú af því. Einnig frá Tarrafal, strandþorpi sem við sórnum að snúa aftur til vegna þess að það skildi okkur eftir orku sem erfitt er að útskýra.
Leirmunir framleiddir af konum í Fonte Lima.
Og auðvitað frá Os Rabelados, trúarsamfélagið sem árið 1940 gerði uppreisn gegn umbótum sem kaþólska trúin vildi innleiða, flúði til fjalla og einangraði sig frá samfélaginu að varðveita hefðir sínar. Í dag eru mörg þeirra tileinkuð list og nokkrir hafa sýnt verk sín á ARCO.
Á Quintal da Música, í Praia, uppgötvuðum við batuko, hefðbundinn dans sem eitt sinn hafði það að markmiði að efla frjósemi brúðarinnar á tyllidögum áður en ferðinni lauk með gönguferð um götulist borgarinnar og prófaðu Lulusha's couscous, konu sem á skilið að hafa YouTube rás með þrjár milljónir áskrifenda, sannkölluð sýningarkona sem hikar ekki við að sýna þér hvernig hún útbýr stjörnuréttinn sinn.
Hliðstæð mynd af eyjunni Maio.
Loka óvart var einnig verkefni Joli: katxupa heima, með lifandi tónlist og umkringdur vinum frá mismunandi heimshlutum sem enduðu á Grænhöfðaeyjum fyrir eitt eða annað. og þeir vildu aldrei fara. Eftir þessa ferð skildum við og við tókum það sem sjálfsögðum hlut að það ætti að hafa með þetta orð að gera sem allir tala um hér... en enginn veit hvernig á að þýða né útskýra. Morabeza hans, það er.
Smámarkaður í Chá das Caldeiras.
***Þessi skýrsla var birt í *númer 145 af Condé Nast Traveler Magazine (vor 2021) . Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt