Útsýni yfir Kyrrahafið frá Punta Islita hótelinu
Engin aukaefni, en með fullt af rotvarnarefnum sem vinna að því að halda því eins náttúrulega og mögulegt er. Vísindamenn, hótelverðir, hönnuðir, matreiðslumenn, sjálfboðaliðar, jafnvel ferðamenn, nafnlausar hetjur sem standa vörð um viðhald vistkerfisins og lífshætti sem skapar hreint líf.
Í niðurníddum skála í miðjum skóginum Santa Rosa þjóðgarðurinn, héraðinu Guanacaste , gamall maður er örvæntingarfullur vegna skorts á tengingu á fartölvu sinni. Það er umkringt bókstaflum sem varið er fyrir raka með plasti. Fyrir ofan þá sveiflast nokkrir aðdáendur.
„Eins og þú sérð er þetta háþróaða tækni“ , brandara sem sýna okkur litlu töskurnar bundnar með þvottaklemmum þar sem hann velur lirfur og fiðrildi. 79 ára, Daniel Janzen er sá maður sem veit hvað mest um skordýr í heiminum og einn mikilvægasti vistfræðingur sögunnar.
Þegar hann er ekki að kenna við háskólann í Pennsylvaníu eyðir hann tíma hér, heimili sínu í 40 ár, við að afhjúpa starfsemi hitabeltisvistkerfi.
„Ég geri það sama og þegar ég var tíu ára: leita að lirfum og fiðrildum í skóginum, Og ég fæ borgað fyrir það!“ segir hann brosandi. Við skuldum honum að bera kennsl á tegundir út frá erfðafræðilegum strikamerkjum.
Lífræn ræktun og smásala í Poás
Það var líka einn af þeim fyrstu til að samþætta íbúa á verndarsvæðum og að láta þá taka þátt í námi sínu. „Fram til 1985 var skógurinn eini vinur minn fyrir mér, fólk var ekki til. En svo áttaði ég mig á því að hv Þjóðgarðar ætti að hætta að vera ósnertanleg svæði til að verða uppspretta ávinnings fyrir samfélagið.
Nú, frá þessum Tom Sawyer klefa, leiðir hann metnaðarfulla áætlun með eiginkonu sinni, Winnie: búa til gagnagrunn yfir allar fjölfrumutegundir á jörðinni. „Skráning er bara eitt skref. Markmiðið er líflæsi fyrir alla,“ bendir hann á.
„Við búum á bókasafni fullt af bókum sem við kunnum ekki að lesa. En eftir nokkur ár munum við hafa til umráða, fyrir nokkra dollara, lítið tæki þar sem við munum kynna vefjabút og það mun gefa okkur allar upplýsingar um þann einstakling og tegund hans. Geturðu ímyndað þér hvernig það verður?
Með svæði aðeins stærra en Aragon, Kosta Ríka hefur fimm prósent af líffræðilegum fjölbreytileika plánetunnar: 238 tegundir spendýra, 857 fuglar, 66.800 skordýr, 6.778 sjávartegundir...
Af þeim þremur milljónum ferðamanna sem heimsækja landið á hverju ári gerir meira en helmingur það til að komast nær náttúrunni. Mismunagildið, fyrir utan hið augljósa, er fagmennsku og „líflæsi“ leiðsögumanna.
Vistfræðingarnir Daniel Janzen og Winnie Hallwachs í Santa Rosa þjóðgarðinum
„Fyrst var það vísindaferðamennska“ útskýrir okkur Virgil Espinosa , forstöðumaður sjálfbærnisviðs ferðamálastofnunar Kosta Ríkó. „Á áttunda áratugnum sendu háskólar í Norður-Ameríku okkur helstu vísindamenn sína til að sinna vettvangsvinnu.
Svo kom vistferðamennska og með Landsskipulagi ferðamála frá 2002, sjálfbæra ferðaþjónustu. Espinosa er stoltur af því að áætlunin hefur haldist trú, óháð því hvaða ríkisstjórn er við völd, og af velgengni sjálfbærnivottorðs ferðaþjónustunnar, CST, gæðastimpils sem setur hegðunarstaðla fyrir gistingu, veitingastaði, ferðaskipuleggjendur...
Í dag eru nú þegar 399 vottuð fyrirtæki og frumbyggjahópar eru farnir að sýna starfsemi sinni áhuga.
Á borðinu úrval af uppáhaldsréttum unga mannsins kokkurinn Francisco Ramirez og sjónauki alltaf við hendina. Maður veit aldrei hvað flýgur framhjá.
Framhlið kirkjunnar í bænum Islita
En ef það er eitthvað hótel sem sýnir hugmynd landsins um sjálfbærni, þá er það ** Punta Islita. ** Staðsett í hlíðum Islita Bay, við hliðina á Camaronal Wildlife Refuge, Punta Islita var fyrsta lúxusstrandhótelið í Kosta Ríka.
Það var vígt í júlí 1994, í tilefni afmælis eigandans, Mr. Harry Zurcher , þekktur lögfræðingur frá Kosta Ríkó.
Á þeim tíma var martröð að koma hingað á regntímanum. „Mjúkt ævintýri fannst okkur gaman að segja,“ hlær hann Marvin Seas , vingjarnlegur móttakari hótelsins, þegar við borðuðum hádegismat við sundlaugina, með útsýni yfir hafið að ofan.
Þegar það var opnað skildu heimamenn ekki hvers vegna einhver vildi koma hingað. En Don Harry var frumkvöðull í tengja meðlimi samfélagsins við hótelið. „Það sýndi þeim hvernig þeir gætu breytt mjög dapurlegu efnahagslegu landslagi á þeim tíma með því að betrumbæta verk sín,“ útskýrir Marvin.
Rýmin eru skreytt af verk unnin af handverksmönnum bæjarins og arkitektúr, samþættur náttúrunni, tókst svo vel að arkitektinn, Óskar Zurcher , litli bróðir herra Harrys, fól honum að byggja hin stóru hótelin sem opnuðu síðar.
Arkitektúr Punta Islita skapaði skóla
Fyrir þá sem vilja eyða meiri tíma á sjó, opnaði Don Harry nýlega glamping-hótel með 15 tjöldum með lúxus rúmum á lítilli eyju í Nicoya-flói. Aftur, það er það fyrsta sinnar tegundar á landinu.
** Litla eyja **, það er það sem hún heitir, deilir plássi með tveimur fjölskyldum vælaöpum, þvottabjörnum, mauraætum, dádýrum og kólibrífuglum, fullt af kolibrífuglum.
nú vilja þeir planta innfæddum trjám að lengja náttúrulega ganginn þannig að lúður og aðrir fuglar komi til að verpa.
Meðal starfsemi, skoðunarferðir til Curú friðlandsins og Isla Tortuga, daga handverksveiða, köfun og næturferðir til að sjá eldflugur í sjónum.
En áður en haldið er áfram, skrifaðu þessa tilraun niður fyrir næst þegar þú ferð á sjóinn á nóttunni. Taktu glerkrukku, hyldu hana með bundnu sokka, eins og trekt, og dragðu hana undir vatnið. Við skulum sjá hvað þú færð. „Ég afritaði uppfinninguna frá Darwin,“ viðurkennir Erick, meðan þú stillir krukkuna neðan frá með vasaljósi.
Tugir smávera, sumir með loftnet, aðrir með yfirvaraskegg, dansandi á takti og braut í einskonar geimbúningaveislu. „Þessir punktar eru örplast. Erick López stjórnar tekur þig að snorkla, útskýrir virkni mangroveskóga og fær þig til að hugleiða það sem þú sérð.
Hann hefur um árabil unnið að ýmsum umhverfisrannsóknarverkefnum, einkum sjávarfangi, og er stofnandi þess Turtle Trax, til verndar skjaldbökum. Ostional ströndin, á milli mars og október, er vettvangur einnar glæsilegustu sýningar í dýraheiminum: komu tugþúsundir skjaldböku til að hrygna í sandi þess.
Sólbekkir í nýja Lagarta Lodge, í Nosara
Frá útsýnisveröndinni á ** Lagarta Lodge **, í gegnum sjónaukann, er hægt að sjá skeljaherinn sækja fram. Lizard Lodge, hluti af friðlandi svissneska milljarðamæringsins og góðgerðarmannsins Stephen Tollé , er nýjasta hótelið sem opnaði í Nosara.
Að komast hingað á rigningarmánuðunum er enn og aftur mjúkt ævintýri. Þökk sé lélegu aðgengi og efnahagskreppunni hefur Nosara haldið sig á hliðarlínu örs vaxtar. Það sem hann hefur ekki getað komist hjá er að verða svalasta staðurinn til að búa á.
Ströndin, brimbrettabrun, jóga, tveir amerískir skólar, samviskusamir nágrannar, sama stemning... Þeir fyrstu til að uppgötva það, jafnvel áður en ofgnótt var, voru amerískir eftirlaunaþegar sem byggðu hús sín í brekkunum.
Og áratugum síðar, í upphafi s. XXI, Jón Jónsson , frá Johnson & Johnson of all life, kom í frí og var svo ánægð með það sett af stað nokkur frumkvæði svo að Nosara myndi ekki hætta að vera það sem það er og hann opnaði hótel sem allir hafa reynt að líkja eftir.
Á **Harmony** hótelinu eru fimm jógatímar á dag og fín herbergi með fagurfræðilegt norrænt vegamótel.
Morgunverður getur verið léttur ef þú ert á eftirlaunum eða meistari ef þú kemur frá brimbretti, en alltaf hollur. Hef sinn eigin garði þar sem þeir eru að endurheimta horfnar tegundir.
Sundlaug á Harmony hótelinu, í Nosara, fyrir jóga og brimbretti
Rétt á móti Harmony, bankanum Verslun Susana og Manolo, Ást, er besti staðurinn til að fanga andrúmsloft Nosara og hitta áhugavert fólk, byrja á eigendum þess.
„Ég er frá Valdepeñas og vann sem framkvæmdastjóri viðskiptahótels í Barcelona, trúirðu því? Manolo hlær, léttur. Án veggja eða þaks, byggð til að taka í sundur án þess að skilja eftir sig spor, Ástin endurspeglar hugsunarhátt hans.
"Við teljum að fagurfræði sé skylda gagnvart hinum", segir Susan. Frá því hvernig hann talar og bendir á, þú veist að hönnun hans hlýtur að vera falleg. Kjólar sem líða vel, töskur fyrir öll tækifæri, kraftperlur... Hún hannar þær og vandlega eftirsóttir handverksmenn gera þær.
Í innanverðum skaganum, í bænum Saint Vincent af Nicoya Þeir vinna einnig að því að viðurkenna skuldbindingu þeirra sem með starfi sínu halda menningararfi svæðisins á lofti.
Þeir eru nýbúnir að gefa út skrá með verslunum og verkstæðum bæjarins, frægur fyrir chorotega leirmuni sína , og þannig hjálpa gestum að finna hvar á að kaupa krukpott eða bragðgóða kleinuhringi.
Manolo og Susana, arkitektar Love
En bærinn Nicoya og sveitarfélögin í kringum hann eru fræg fyrir eitthvað annað: hundrað ára öldungar þeirra. Þetta er eitt af símtölunum Blá svæði , og það eru aðeins fimm í heiminum – hinir eru í Japan, Grikklandi, Sardiníu og Kaliforníu –, þar sem fólk lifir lengur og betur en venjulega.
„Frá og með manntalinu í júlí 2018, í Nicoya eru 43 manns eldri en hundrað ára, 897 óaldraða, 4.214 átta ára og 24.106 eldri en 60 ára,“ segir Jorge Vindas.
Jorge byrjaði að rannsaka svæðið með Luis Rosero-Bixby, framúrskarandi langlífi og heilsusamlegri öldrun, löngu áður en Dan Buettner fann upp hugtakið og skrifaði fræga bók sína. Langlífi er summa af þáttum: fjölskyldusamböndum, andlegu tilliti, mataræði og líkamsrækt, útskýrir hann.
Þó Vindas búi í San José kemur hann oft til að heimsækja aldraða vini sína, til að hjálpa þeim þegar stjórnin kemur ekki og til að fá þá til að taka þátt í veislum. "Það er mikilvægt að þeir skemmti sér."
Með honum fórum við að heilsa upp á nokkra þeirra og við sannreyndum að svo sannarlega, þeir elska gesti. Doña Amalia, 106 ára, lék á marimbu þegar það átti við karlmenn.
„Veistu hvernig á að dansa foxtrot?“ spyr hann okkur. "Það sem mér finnst skemmtilegast er að dansa." Fyrir Doña Trini Espinosa er það tónlistin og skærlituðu kjólarnir. Hann er 103 ára gamall, einum fleiri en Pachito, sem hefur ekki misst löngunina til að daðra. „Það sem hreyfist ekki, breytist í bolta,“ segir hann og blikkar illkvittnislega til okkar.
Doña Trini Espinosa, einn af aldarafmælendum bláa svæðisins á Nicoya-skaga
Nálægt, á bæ sem heitir La Coyolera, Vefsíða Don Pedro vottar lífsháttum hins látna Don Pedro virðingu, eldiviðskónanum, útdrættinum á kúlu, lunada...
„Það er hefð fyrir því að lofa kornguðinn á fullum tunglnóttum,“ útskýrir Josimar, barnabarnabarn Don Pedro. „Við slökkum ljósin, segjum sögur og börnin fylgjast með“.
Í Heilagur Jósef, höfuðborginni, þar er líka matreiðslumenn standa vörð um hina hefðbundnu matreiðslubók og gefa þeim snúning. Í Silvestre, kokkurinn Santiago Fernandez Benedetto bjargar vinsælum goðsögnum og umbreytir þeim í rétti, í Kosta Ríkó uppskriftir með alþjóðlegum áhrifum í húsi frá upphafi 20. aldar endurreist með staðbundinni list.
Snarl frá Xandari hótelveitingastaðnum
Nýrra er enn Sikwa , veitingahús frumbyggja í eigu Diego Hernández og Pablo Bonilla í Escalante hverfinu.
Þarna, úr eldhúsi með fullt útsýni fyrir vegfarendur, réttir eins og pejivalle mauk eða arracache súpa og lítrar og lítrar af michilá, virðingardrykk Bribri.
„Matreiðsla frumbyggja notar mjög fá hráefni og nánast ekkert krydd. Það sem er áhugavert eru aðferðir við varðveislu: reykt, saltað...“. Diego segir okkur.
Allir þekkja hann sem Cangrejo, gælunafn sem kemur frá því þegar hann missti aldrei af pönktónleikum. Að læra af frumbyggjum og biðja um leyfi þeirra til að elda uppskriftir þeirra, Cangrejo og Pablo – taka einnig þátt í Jirondai verkefninu, frumbyggja og raftónlist – þeir bjuggu um tíma með samfélögum Talamanca.
Hann minnist með geðshræringu þess dags þegar kona bauð honum að sitja hjá sér til að skræla maís og syngja fyrir Síbó. „Þetta snýst um að sýna að það eru aðrar aðferðir sem hægt er að beita í matinn sem við höfum nálægt“ Krabbi bendir á. „Og bjarga menningu okkar. Hér höfum við alltaf kosið ytra“.
Í hverfinu klifur það eru fullt af fyrirtækjum sem veðja á Kosta Ríkó vara , þar á meðal nokkrir barir af föndurbjór , heill uppgangur í borginni.
Hann sér um að hjálpa þér að fletta í gegnum þau Hornbeam Chepe , leiðsöguferðafyrirtækið sem Marcos Piti setti á laggirnar "fá nóg af fólki sem talar illa um San José (Chepe fyrir íbúa) án þess að vita af því."
Vegna þess að það er kannski ekki fallegasta borg í heimi, en það fær þig til að vilja vera lengur. Eins og Pitt segir, „Þetta er ekki svo mikið staðurinn heldur hverjum þú deilir honum með.
Og í sjónmáli er það, í Kosta Ríka er maður alltaf í besta félagsskapnum.
***** _Þessi skýrsla var birt í **númer 124 af Condé Nast Traveler Magazine (janúar)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Condé Nast Traveler janúarheftið er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. _
Litur og húmor í vegabílnum