Útsýni yfir stórbrotna kletta Robinson Crusoe Island
Ég ferðaðist í fyrsta skipti til Eyja af Robinson Crusoe í desember 2011. Ég hafði ekki tíma til að undirbúa ferðina; Ég vissi ekki einu sinni hversu marga kílómetra í burtu Juan Fernandez eyjaklasann frá strönd Chile. Hins vegar, aðeins nafn hans, Robinson Crusoe, hvatti hann til að endurnýja það sem hann mundi um persónuna í skáldsögu Defoe, skipbrotsmann sem lifir 28 ár á týndri eyju. Algeng tilvísun í sameiginlegu ímyndunarafli, Robinson Crusoe hljómar svona: ævintýri.
Ferðin hófst án þess að valda vonbrigðum. Að komast til Robinson, aðaleyjunnar, hefur sína fylgikvilla: það eru aðeins nokkur vikuleg flug, ef veður leyfir, og þau fara frá flugvellinum kl. tobaba , í hverfinu Drottningin, Santiago. Að missa af Madrid-Santiago fluginu og neyðast til að fara aðra leið í gegnum hálfa Suður-Ameríku gerði málið ekki auðveldara. Ég kom í hárinu en án ferðatösku, fullkomið ástand til að fara í ferð á stað sem þeir segja "er til þess fallinn að afturkalla það sem hefur verið gert, rifja upp það sem gengið hefur verið og endursegja það sem hefur verið talað."
Robinson Crusoe Island býður þér í ævintýri
Flugstjórinn og þrír aðrir farþegar, góðir vinir eftir á að hyggja, biðu. R Robinson Crusoe er eina byggða eyjan af þeim þremur sem mynda eyjaklasann sem Spánverjinn Juan Fernandez uppgötvaði á 16. öld á meðan leitað er að nýrri leið á milli Perú Y Eldpipar . Hinar tvær eyjarnar eru Saint Clare Y Alexander Selkirk. Í þeim síðarnefnda býr lítill hópur sjómanna tímabundið á humarveiðitímanum. Juan Fernández humarinn, opinberlega vottuð góðgæti, er helsta efnahagsuppspretta 786 íbúa eyjarinnar. Alexander Selkirk var skoskur sjómaður snemma á átjándu öld, en galleon hans, the Tinque Ports , sem sökk skömmu síðar, skilin eftir yfirgefin á eyju (Robinsons) sem henni var ekki bjargað af fyrr en fjórum árum og fjórum mánuðum síðar.
Þeir segja að í langan tíma eftir að hann sneri aftur til siðmenntaðs lífs hafi hann neitað að vera í skóm. Svo virðist sem saga hans, bætt við sögu annars skipbrotsmanns, Spánverja sem lifði átta ár á sandbakka í Karabíska hafinu, sé L_a vida e Incredible Adventures de Robinson Crusoe_, sjómaður frá York, sem kom út árið 1791, besta- þekkt skáldsaga af Daníel Defoe , og einn farsælasti söluaðili bókmenntasögunnar. Til að staðfesta gruninn, árið 1966, sem hingað til hefur verið kölluð eyjan Más a Tierra fékk nafnið Robinson Crusoe og Más Afuera, Alejandro Selkirk.
Eyjan býður upp á grípandi landslag
Úr lofti er eyjaklasinn aðeins þrír hvassir punktar sem koma upp úr hafsléttunni miklu, 4.000 metra djúpt. Flugbrautin liggur að sjó í báða enda. Ég man enn eftir belgnum af hundruðum sæljóna sem tóku á móti okkur á föður vík . Í raun og veru voru þeir tveggja hára loðselir frá Juan Fernandez. Hér bera nánast allar tegundir, dýr eða plöntur, eftirnafnið 'de Juan Fernandez'. Hér er allt sem er til í náttúrunni. Hinn áberandi chonta-pálmi, risavaxin punga, röndin af Messa úti , kólibrífuglinn Juan Fernandez... Vegna fjölda landlægra stofna –137 skráðra tegunda– er eyjaklasinn, lýstur þjóðgarður og lífríki friðlandsins, þekktur sem „tempruð jafngildi Galapagos'.
Frá föður vík þú þarft að taka bát, 'chalupa' frá úthafinu, til Saint John Baptist, aðeins íbúa þessara eyja. Við drógumst að strandklettunum ásamt höfrungum, klippum og óteljandi fuglum. Eftir klukkutíma komum við að Cumberland Bay , í hvers skjóli situr bærinn, stofnaður 1750. The farfuglaheimili og veitingastaður Mirador de Selkirk Það er staðsett í brattri brekku sem heldur áfram í átt að fjallinu. „Við áttum ekki von á þér,“ baðst Doña Julita afsökunar, „en engar áhyggjur, maðurinn minn kom með humar í gær. Ef það er í lagi með þig, þá grilla ég þá með smá osti og býð þér mjög kaldan eyjabjór”. Þegar í stað var ég endurstillt fór ég að spyrja þau um lífið á eyjunni.
Farfuglaheimilið og veitingastaðurinn Mirador de Selkirk
Snemma 27. febrúar 2010, öldur allt að 15 metrar þeir óskýrðu strönd Robinson Crusoe. Sjórinn gleypti hús, bíla, hótel og líf 16 manns, þar af fjögur börn. Einu og hálfu ári síðar var herflugvél með lið frá ríkissjónvarpinu og önnur frá samtökunum Levantemos Chile Challenge sem ætluðu að styðja við uppbyggingu á eyjunni, hrundu í sjóinn undan ströndum hennar. Náttúran ræður og maðurinn aðlagast og í dag, eins og Doña Julita sagði mér, eru 17 gistiheimili á eyjunni og nokkur fleiri í endurbyggingu. Flest eru þau skálar eða lítil sveitafarfuglaheimili, einföld en notaleg. Það eru eiginkonur sjómanna sem stjórna þeim á meðan þær stunda sjóveiðar.
Það er líka tilboð í hærri flokki þar sem veldisvísirinn er Crusoe Island Lodge . Þessi skáli fellur inn í umhverfið og er afrakstur vandaðrar vinnu sem chileski arkitektinn Mathias Klotz , þekkt fyrir skuldbindingu sína við sjálfbærni, byggð á hinu gamla hótel crusoe island . Það hefur 15 herbergi með góðu útsýni, köfunarmiðstöð og heilsulind sem hjálpa ferðalanginum að tengjast tilfinningum sínum. Arkitektinn er nú meðeigandi í hótelrekstrinum ásamt fyrrverandi eiganda, Michelangelo Trezza , verkfræðingur sem eftir að hafa uppgötvað eyjuna yfirgaf allt til að búa á henni. Nokkrir sjómenn hafa þegar fengið ferðamannaleyfi og fara til veiða með gestum. Reynslan er mjög mælt með, sérstaklega fyrir soðið sem er útbúið yfir hægum eldi á úthafinu. Aðeins með sjó og öllu sem þú hefur við höndina: glas, humar, krabba, kolkrabba, kartöflur...
Köfun með landlægum sæljónum
Ég skoðaði bæinn og mikilvægustu staði flóans á rúmum þremur tímum. Ég fór niður á bryggju, fór í gegnum Plaza de Armas og hélt áfram meðfram strandgöngunni. Stutt leið hefst frá vitanum þar sem enn er hægt að sjá dresden byssukúlur innbyggður í bergið. Dresden var þýsk skemmtisigling sem á tímum Fyrri heimsstyrjöldin , sem sá sjálfan sig í horninu af þremur enskum skipum, var fluttur af skipstjóra sínum í þessari flóa. Þarna er það sokkið á 65 metra dýpi. Löngu áður, árið 1749, byggðu Spánverjar Fort Santa Barbara til að koma í veg fyrir að eyjarnar verði skýli fyrir sjóræningja og vígamenn. Við hliðina á virkinu, the Patriot's Cave s, í dag þakið fernum, þjónaði sem skjól fyrir 42 sjálfstæðismenn í Chile sem voru fluttir í útlegð eftir ósigur á Rancagua frá 1814.
Í gegnum tíðina hafa þessar eyjar verið notaðar sem fangelsi sjö sinnum. Þvinguð einangrun, verstu setningarnar. Það er tryggt að einhvers staðar á eyjunni leynist fjársjóður stýrimannsins Juan Esteban Ubilla Y Echevarria . Það myndi innihalda 800 tunnur með gullpeningum, páfahringjum, lyklinum að grátmúrnum, áttavitarósin og jafnvel hálsmen konunnar. Atahualpa . Þetta er staðfest af vinsælum sögum og könnunum sem milljarðamæringurinn og sagnfræðingurinn hefur gerðar undanfarin ár Bernard Keizer . Þrír dagar sem eftir voru fóru í fljótu bragði í gegnum gönguleiðir sem fóru inn í frumskóginn, klifruðu klettana og birtust í eyðimörkinni.
Ég gekk og fór á hestbak, ég horfði á fuglana, plönturnar, stjörnurnar, ég kannaði ströndina á kajak, ég kafaði meðal sæljóna, ég brimaði... Brimfarar hafa nýlega uppgötvað öldur Robinson Crusoe og í a stuttan tíma hefur brimbrettabrun orðið mikilvæg krafa. Neðansjávardýpi hennar var þegar, umhverfi af óvenjulegri náttúru. Með vistkerfi sem er nátengt sjónum í fjarlægum löndum Pólýnesía , þetta er, ásamt Páskaeyja , besti staðurinn í Chile til að kafa, og einn sá sem kemur mest á óvart í heiminum. Á eyjunni starfa níu útivistarfyrirtæki. Þeir eru veðmál ungra frumkvöðla sem eru þrjóskir við að láta ferðalanginn verða ástfanginn, eins og þeir, af þessum einstaka stað.
Gróður og skógar í sínu hreinasta ástandi
Þau eru hluti af áætlun sem miðar að því að þróa sjálfbæra ferðaþjónustu til fyrirmyndar. Á síðasta ári fékk eyjan 1.200 heimsóknir. „Hugmyndin er að tvöfalda þá tölu á fimm árum,“ segir hann. Marisol Castro , forstöðumaður verkefnisins, "en ekki til að vaxa meira, þetta er viðkvæmt landsvæði". Markmið hans er að tekjurnar skili sér til heimamanna "því að nú halda þeir sig í flugsamgöngum." Kvöldið fyrir heimflugið mitt varaði flugfélagið okkur við því að vegna sjólags gæti báturinn ekki siglt á flugvöllinn, þannig að við þyrftum að fresta heimferðinni – varið ykkur, þetta ástand er ekki óvenjulegt, skipulagðu heimkomuna með nokkurra daga fyrirvara – eða komdu á flugvöllinn með öðrum hætti. Klukkan 13:00 fór lítil flugvél í loftið með fullt af humri.
Haldinn af anda Robinson og í sömu fötum og fyrsta daginn sannfærði ég leiðsögumann sem býður upp á hestaferðir til hinnar enda eyjarinnar. Það var enn dimmt þegar við fórum á hestana. Tæplega sex tíma ganga beið okkar. Dögun fann okkur efst á tindi og lýsti upp útsýnisstaðina sem selkirk hann leit út í von um að koma auga á skip. Með jákvæðri einsemdartilfinningu kvaddi ég eyjuna og við hófum niðurgönguleiðina til að koma stundvíslega við brottför flugvélarinnar okkar. Ég sneri aftur til eyjunnar ellefu mánuðum síðar. Heimsókn mín var samhliða sögulegum atburði til björgunar minningarinnar.
Smáatriði um eitt af litríku blómunum á eyjunni.
Haldinn af anda Robinson og í sömu fötum og fyrsta daginn sannfærði ég leiðsögumann sem býður upp á hestaferðir til hinnar enda eyjarinnar. Það var enn dimmt þegar við fórum á hestana. Tæplega sex tíma ganga beið okkar. Dögun fann okkur efst á tindi og lýsti upp útsýnisstaðina sem selkirk hann leit út í von um að koma auga á skip. Með jákvæðri einsemdartilfinningu kvaddi ég eyjuna og við hófum niðurgönguleiðina til að koma stundvíslega við brottför flugvélarinnar okkar. Ég sneri aftur til eyjunnar ellefu mánuðum síðar. Heimsókn mín var samhliða sögulegum atburði til björgunar minningarinnar.
Árið 1922 tókst tveimur eyjamönnum að róa til Valparaísó eftir sjö daga siglingu við erfiðar aðstæður. Níutíu árum síðar vildu fjórir óhræddir menn endurtaka afrekið í gömlu björguðu hvalveiðiskipi. Meðal áhafnar var nýkjörinn borgarstjóri, Philip Walls , sá yngsti á landinu. Áður en hann fór sagði hann: „Undanfarin ár hefur eyjan Robinson orðið fyrir hörmungum, en skilaboðin sem við komum með sýna að við erum komin upp og að við höfum miklu að skila.“ Árangurssaga andspænis mótlæti.
Skýrsla birt í Condé Nast Traveller einfræðiritinu „Chile, óendanlegt landslag“, númer 73.
*Þú gætir líka haft áhuga...
- Einföld af Chile
- Allar greinar 'Al Natural'
Dæmigerður humar frá Juan Fernandez