Palazzo Donn'Anna, Napólí
Án efa á þeim tæpu 140 árum sem liðin eru frá blaðamanni tyrknesk agúrka og tónskáldið Luigi Denza búið til svo frægan kór að margt mun hafa breyst.
En að skoða hvað Goethe sagði um Napólí árið 1800 , "Snúðu þér bara við á götunni og opnaðu gli occhi per vedere spettacoli inimitabili", svo virðist sem kjarni borgarinnar haldist ósnortinn.
Hlutirnir sem maður getur fundið ganga um götur þess halda áfram að skilja heimamenn og ókunnuga eftir með opinn munninn. Napólí er töfrandi borg, full af óvæntum og þjóðsögum.
Villur í Posillipo
Við inngang neðanjarðarlestarstöðvarinnar Montesanto Þú getur lesið setningu sem dregur saman tilfinningu Napólíbúa varðandi allar þjóðsögur og hjátrú: “Non é vero ma ci credo” (titill gamanmyndar Filippo Peppino frá 1942).
Og já, þeir eru meðvitaðir um að sumir þeirra eru ósennilegir, en þeir trúa þeim á nafnverði bara ef svo ber undir. Heillandi, ómótstæðilegt, fullt af mótsögnum, andstæðum , byggt á dásamlegri blöndu milli hins heilaga og óhelga, hins glæsilega og dónalega, það er rétt Napólí .
Einnig í gegnum þessi dimmu húsasund sem leiða til breiðar leiðir með pálmatrjám , subbulegar framhliðar þess sem hýsa stórkostlegt barokksalir, hinir heilögu í miðri götubásar þar sem þeir selja þér alls kyns varning...
Fáar borgir í Evrópu koma eins á óvart og stundum misskilnar og hún. Það er óflokkanlegt og þess vegna, borg svo elskað og hatuð á sama tíma.
Hver skrifar undir þessar línur, sem Stendhal , elskar hana: „Ég er að fara, ég mun aldrei gleyma Toledo götunni, né neinu öðru hverfi í Napólí, í mínum augum og, án samanburðar, fallegasta borg alheimsins“ sagði hann áður en hann sneri aftur til heimalands síns Frakklands.
Napólí með Vesúvíus sem bakgrunn
Það sem viðurkennir ekki umræðu er að það tælir með ljósum sínum, skuggum, með yfirþyrmandi gestrisni stundum og alltaf velkomið. Að ganga um götur þess er eitt af smáatriðum sem vekja mest athygli gesta fjölda lítilla altara sem skvetta þeim, tjáning napólíska alþýðudýrkunarinnar.
Sumar helgaðar dýrlingum og meyjum, en stundum tákn trúarinnar sem þær játa til átrúnaðargoða eins og Maradona eða söngvarans Pino Daniele . Til staðar í borginni síðan á 16. öld, eru þau nú þegar hluti af borgarhúsgögnum og samhengi þeirra.
Þau eru ekki aðeins tákn hefðarinnar og merki listrænnar og trúarlegrar fortíðar, heldur einnig þörfina sem þessi bær hefur alltaf haft fyrir trúðu á æðri nærveru til að biðja um hjálp og vernd gegn stöðugri ógn Vesúvíusar.
Þeir bætast í dag veggmyndirnar sem sumir listamenn hafa verið að mála í mismunandi hverfum. A) Já, Jorit Agoch skrifa undir mynstur San Gennaro, fimmtán metra veggmynd við hlið kirkjunnar San Giorgio Maggiore og stutt frá Duomo , þar sem einu sinni á ári, þann 19. september, er blóð dýrlingsins vökvað og afhjúpað í hettuglösum í nokkra daga til dýrðar hans.
Sagan segir að í þau fáu skipti sem þetta hefur ekki gerst hafi það alltaf verið boðberi mikilla ógæfa, eins og eldgosa í eldfjall, stríð eða farsóttir. En verndari Napólí, Heilög Patricia , ekki minna en San Gennaro, gerir líka kraftaverk.
Veggmynd af San Gennaro, verndardýrlingi Napólí
Og, nánast þrátt fyrir það, eins og sagt er í Napólí, vökvar blóðið það oftar á ári. Opinberlega, dagsetning kraftaverksins er 25. ágúst Hins vegar endurtekur Santa Patricia það... á hverjum þriðjudagsmorgni!
Kirkjan hans er staðsett í taugamiðstöðinni, í samstæðunni í Saint Gregory Armeni , og gatan með sama nafni er fullt af verslunum og listamannasmiðjum sérhæft sig í framleiðslu á fæðingarmyndum, auk hinna frægu Ospedale delle Bambole .
Það er þess virði að heimsækja þetta ekta sjúkrahús þar sem, eins og í öðrum, það fyrsta sem þeir gera er greining á því hvað er að úlnliðnum þínum , uppstoppað dýr eða hvers kyns leikfang. Þegar þessu er lokið er "sjúklingurinn" áfram tekinn inn á samsvarandi hluta: áfallalækningar, innri læknisfræði, augnlækningar ...
Og eins og á alvöru sjúkrahúsum, það er ígræðsluþjónusta sem vinnur með framlögum sem napólísk börn gefa af leikföngum sínum , að fá í skiptum gjafakortið sitt. Þó að það virðist vera enn ein goðsögnin af mörgum sem er í umferð, þá er staðurinn raunverulegur og hann virkar svona síðan 1800.
Það má segja að það sé eini sjúkrahúsið í heiminum sem allir sjúklingar fara alveg heilir frá. Sannleikurinn er sá að slík samstaða er ekki tilviljun í menningu sem snýr sér að öðrum: fyrir meira en öld síðan, þegar verkamaður hafði eitthvað að fagna drakk hann kaffi og skildi eftir annað Mig grunar kaffi fyrir þá sem komu seinna og gátu ekki borgað það.
Njóttu sfogliatella á Gran Caffè Gambrinus
Algjörlega nafnlaus bending sem heldur áfram að gera í mörgum barir og kaffihús í Napólí . Það sem er kannski þekktast er Gran Caffe Gambrinus , vettvangur í Liberty-stíl þar sem, síðan hann opnaði dyr sínar árið 1860, hafa persónur eins og Hemingway, Oscar Wilde eða Jean Paul Sartre.
Hver veit nema þeir hafi líka smakkað napólíska kaffið sem samkvæmt hefðinni hlýtur að vera "nero come il diavolo, soðið come l'inferno, pure come an angelo og dolce comel'amore".
En það er samt meira: Þessi fallega hefð hefur nú breiðst út til Pizza og það eru staðir - út um alla ** Ítalíu ** - með töflu þar sem þeir skrifa niður pizzurnar sem eru í "pending" fyrir þá sem ekki hafa efni á því.
Í tilvikinu sem hér um ræðir, já, við erum að tala um „pizzuna“, hina óviðjafnanlegu hér. Á síðasta ári hlaut UNESCO Napólísk pizza sem óefnislegur menningararfur mannkyns þökk sé „hefðbundinni list napólískrar pizzaioli“.
Það er án efa heilmikið sjónarspil að sjá þá undirbúa deigið vandlega með þéttri hreyfingu, snúa því, láttu það dansa í gegnum loftið til að súrefni það og, að lokum, kynna það fyrir viðarofn.
Skipaður dans við hljóminn af hefðbundin napólísk lög , það sama og John Turturro notað sem hljóðrás heimildarmynd hans Passione , eins konar tónlistarskot á mismunandi merkisstöðum borgarinnar.
Ein af götum Sanitá hverfinu
Einn þeirra er Palazzo dello Spagnolo , barokkbygging þar sem þeir segja að Carlos III konungi hafi gaman af að slaka á. Það er fundið í Sanitá hverfinu, sem er eitt það fallegasta, en áfram með mótsagnirnar, líka ein af þeim rýrnustu.
Eitthvað svipað gerist með fræga Quartieri Spagnoli , tengd við sögulega miðbæinn, ríkur af sögu og hefðum og fyrir marga, tákn hins raunverulega Napólí . The gentilicio kemur til þeirra vegna þess að fæðing þeirra er tengd tímabilinu spænska yfirráða, síðan þeir voru byggðir til veita hermönnum sjóhersins sem settust að í borginni skjól.
Niðurbrot þess kom fljótlega og slæmt orðspor hefur fylgt þeim þar til nýlega, því það er ekki lengur óráðlegt staður þökk sé margir nemendur sem hafa flutt þangað , enda nálægð við Háskólann og sumt nokkuð hagkvæm leiga.
Á milli húsa hans hanga þeir enn raðir af hangandi fötum , þó að sólin nái varla þangað vegna þrenginga á götum, og án efa sé enn einn háværasti og heillandi staður borgarinnar , sá sem allir vilja sjá um leið og þeir koma. fyrir suma það er hjarta Napólí , fyrir aðra kviðinn, en án efa skilgreinir það sál þeirra og karakter.
Dæmigerð ítalsk sena með fötum sem hanga frá annarri hlið götunnar til hinnar
Farið frá miðju en mjög stutt er í burtu Chiaia hverfinu , þar sem glæsilegustu verslanirnar eru staðsettar og líka töff veitingahús og staðir. Viðmiðunarpunkturinn þinn er Lungomare Caracciolo , sem hefst kl Castel dell'Ovo og endar á Mergelina , með höfninni þar sem fiskibátar blandast saman við stórar snekkjur.
A Mergellina er þar, samkvæmt goðsögn, straumur dró lífvana líkama af hafmeyjan parthenope, gamla nafnið í Napólí . Og þarna byrjar mest íbúðabyggð og glæsilegasta hverfið, Posillipo . Nafn hans á grísku, Pausilypon, þýðir „sem dregur úr sársauka“ og að sjálfsögðu stendur staðurinn undir nafni.
Útsýnið af hæðinni er stórbrotið en útsýnið yfir borgina séð frá sjónum er ekki síður. Marechiaro, litla höfnin í Posillipo , var á sjöunda áratugnum eitt af táknum ítalska dolce vita
Eitt rómantískasta dæmigerða lagið og útgáfa er hún svona: „Quanno sponta la luna a Marechiaro, pure li pisce nce fanno a ll’ammore. Það var revòtano ll'onne de lu mare, pe'la priézza cágnano culore. Quanno sponta tunglið til Marechiaro“.
Þegar tunglið rís í Marechiaro, elska jafnvel fiskarnir. Bylgjur hafsins hrærast, þær skipta um lit af gleði. Þegar tunglið rís í Marechiaro! Ég veit ekki hvort það er satt, en við verðum að trúa því. Napólískt orð.
_*Þessi skýrsla var birt í **númer 121 af Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Septemberhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt _
Castel dell'Ovo í rökkri