Á Ítalíu hefur paradís sitt eigið nafn
Það er ljóst: fyrr eða síðar mun það gerast. Á því augnabliki þegar ferjan sem tekur þig frá höfninni í Napólí þar til procida bryggju og stíga fæti á eyjuna, verður engin úrræði. Þú munt falla fyrir fætur hans.
Kannski gerist það þegar þú opnar augun á morgnana og heyrir án þess að fara úr rúminu þínu ölduhljóðið skella á bryggjuna. Eða kannski er það að finna fyrir sjómönnum að spjalla um leið og þeir búa sig undir veiðarnar. Það getur jafnvel gerst þegar sjávarlyktin vílar mann alveg þegar maður andar að sér sterkt og djúpt. Málið er að örlögin, vinur minn, eru skrifuð.
Ekki reyna það, að standast sjarma þess er ekki mögulegt
Það er minnsta af þremur eyjum sem koma fram í Napólí-flóa og að ná til þess þýðir aðeins klukkutíma ferð með bát. Þó að það kunni að virðast forvitnilegt er þetta litla Miðjarðarhafs Eden áfangastaðurinn sem margir Þjóðverjar, Frakkar og umfram allt Ítalir hafa valið til að komast undan einhæfninni og njóta sólríkra daga á sumrin. Hins vegar, fyrir Spánverja, er Procida enn ráðgáta.
Og þetta er líklega vegna þess að eyjan á harða keppinauta og á meðan augnaráð okkar fellur á beygjur rómantísku Amalfi-strandarinnar eða á hinn almáttuga Capri og þotusett hennar, Procida er þar áfram, auðmjúk og róleg, vitandi að hún er miklu sérstæðari en þau öll.
Án þess að hika í eina sekúndu höldum við beint í gistinguna okkar. Valinn staður? Marine Corricella, auðvitað. Myndin sem sýnir Procida best er þessi lítið fiskihverfi sem samanstendur af litríkum húsum sem hellast niður hæðina til að mæta öldunum. Cinque Terre í miðju hafinu? Það gæti verið góð leið til að skilgreina það. Auk þess er það elsta hverfið - frá 16. öld - á eyjunni.
Hins vegar er ekki auðvelt verkefni að ná áfangastað, hver sagði að auðvelt væri að ná fallegum hlutum? Vínviður af þröngum tröppum leiðir okkur niður og niður í átt að hjarta Marina Corricella, sem aðeins er hægt að komast gangandi eða á sjó.
La Marina Corricella, hverfið til að vera í
Þegar við lækkum við rekumst við á hurðir og gluggar sem hrópa til okkar að mynda þær. Með net hengd til þerris hangandi af fornum veggjum þess. Með máva sem eru fúsir til að setja eitthvað til munns og með ketti sem nýta sér hvaða horn sem er til að fá sér blund.
Ó... ég held að við urðum ástfangin.
Nico, procidan að fæðingu og forgöngumaður Visit Procida, vefsíðu þar sem þú getur fundið allar upplýsingar sem þú þarft til að njóta eyjunnar, hefur séð um að ráðleggja okkur. Ráð hans leiða til þess að við veljum heillandi tvíbýli af ** Gioi íbúðum með útsýni yfir þetta hringleikahús sem snýr að sjónum og tilfinningar faðma okkur sterklega þegar við lítum út á veröndina okkar.** Stendhal heilkenni hlýtur að hafa verið greint í fyrsta skipti hér.
Við lögðum strax af stað til að uppgötva allt sem Procida hefur upp á að bjóða. Með aðeins meira en 4 ferkílómetrar, litla ítalska eyjan felur í sér marga, marga aðdráttarafl.
En við byrjum á því sem næst er. Við förum aftur upp og skoðum hvern tommu af Corricella í leit að þeirri gulu hvelfingu sem kórónar póstkort hverfisins. Það er Santa María de la Gracia kirkjan. Þar inni æfir ungt par á orgelið og setur upp besta hljóðrásina fyrir heimsókn okkar.
Þessi tvö gljúfur eru með lykilinn: hér er besta útsýnið í allri Procida
Við ákváðum að fara hærra. Við viljum ná hæsta sæti eyjarinnar. Í Terra Murata, par af fallbyssum frá 1799 bíða okkar til að gefa til kynna að einmitt á þeim tímapunkti, þú finnur besta útsýnið í öllu Procida.
Frá hendi eins af opinberum leiðsögumönnum eyjarinnar við einkaheimsókn í gömlu Avalos-höllina, í dag í rúst. Hún mætir okkur við dyrnar og það er hún sem tekur úr vasa sínum lykilinn að risastóru aðalhliðinu sem opnar hengilásinn. Eftir að hafa farið framhjá skaltu loka því aftur.
Þessi gríðarlega bygging var byggð árið 1563 og árið 1736 varð hún konungshöllin í höndum Bourbons. Svæðið, eftir að hafa verið víggirt, fékk nafnið Terra Murata og árið 1700 var því breytt í hersvæði.
En áhugaverðasti hlutinn kæmi síðar, þegar hin glæsilega bygging með virðulegum herbergjum og göfugri framhlið Það byrjaði að nota sem fangelsi, ok í salnum, þar sem konungarnir höfðu sjálfir tekið sumarsístur sínar, fóru fangarnir að sofa. Þetta gerðist til ársins 1988. Saga sem hefur verið fangað á hverjum vegg og þrepi í þessari dularfullu byggingu.
Þeir segja að eftir fangauppreisn árið 1948 hafi fangelsisstjórnin ákveðið að gefa þeim vinnu til að skemmta þeim. Fangelsið í Procida varð síðan sannkallað saumaverkstæði: héðan komu bestu ofin línflíkurnar frá allri Ítalíu. Margir af þessum vafningum eru enn hrúgaðir upp á nokkurn hátt og í hvaða horni sem er í gamla fangelsinu.
Höll Avalos
Skuggar og ljós móta það litla sem eftir er af þessum goðsagnakennda stað í dag og á milli flögnandi veggja, risastórra hola í sjónum og gróðurs sem hefur hulið stóran hluta byggingarinnar lýkur heimsókn okkar.
Við hliðina á Terra Murata eru aðrir gimsteinar eyjarinnar. Við stoppum kl klaustrið San Miguel Arcángel, frá 11. öld, til að heimsækja katakombu þess. Nokkru neðar á Via del Borgo gefa nokkur handskrifuð skilti til kynna að svo sé Casale Vascello , garður frá miðöldum. Það áhugaverðasta? Hús þess, á þremur hæðum, aðgengileg með ytri stiga og einnig máluð í pastellitum, eru enn í byggð í dag.
Föt hanga af framhliðunum á meðan lyktin af einhverju mjög ljúffengu sleppur út um gluggana: einhver er að elda. Pasta kannski? Ó guð, við erum svöng!
Frábær kostur að smakka matargerðarlist Procida er aftur í Marina Correcella. Litli Gorgonia veitingastaðurinn, fjölskyldurekinn og með sjávarskreytingum, býður upp á suma spaghetti með ígulkeri það er skynsamlegt.
Fyrir fullgilda veislu höldum við hinum megin á eyjuna. Örlög okkar eru í Marina Chiaiolella . Í glæsilegustu smábátahöfn Procida hvíla ekki aðeins snekkjur af öllum stærðum og litum, heldur einnig ** Crescenzo , elsti veitingastaðurinn á allri eyjunni.**
Hér er kominn tími til að gleyma bikiníaðgerðinni og öllu sem getur skyggt á matarupplifunina. Og ef ekki, gaum að matseðlinum: þorskkrokket með Miðjarðarhafs tómatsafa og ólífuolíu; marineraður hafbrauð, marineruð ansjósu með grilluðum kúrbít og bleikum lauk; rækjucarpaccio með bleikum pipar og svörtu salti; spaghetti með sítrónu kræklingi og, sem hápunktur, súkkulaði tortino. Við játum: við urðum að losa um hvern einasta hnapp á buxunum okkar.
Við hliðina á höfninni tengist brú við eyjunni Vivara , sem stjórnast af gróðursælasta gróðri. Það er yfirlýst rými Friðland í einkarekstri. Nokkrum sinnum á ári skipuleggja þau Leiðsögn til að uppgötva bæði dýralíf þess og fornleifar frá Mýkenutímanum. Aldeilis upplifun.
En eina sekúndu. Ef við erum á eyju, ætlum við þá ekki að tala um strendur? Þú hefur lesið hugsanir okkar! Það kemur í ljós að í Procida eru, og mjög gott. Til dæmis, Ciraccio ströndin , aðeins nokkrum metrum frá Marina Chiaiolella: Víðtæk strandlengja hennar gerir hana að stærstu ströndinni í öllu Procida. Fyrir sitt leyti, Lingua Beach, við hliðina á höfninni, sker sig úr dökkur sandurinn og afslappað andrúmsloftið.
Ciraccio ströndin
Eftir vesturströndina er komið að Il Postino ströndin, fræg fyrir paradísarvatnið og fyrir að vera ein af stillingum kvikmyndarinnar El Postman eftir Neruda. Reyndar eru upplýsingaspjöld ábyrg fyrir því að gefa það til kynna á mismunandi stöðum á eyjunni.
Þetta var ekki eina kvikmyndaframleiðslan sem Procida valdi fyrir hvíta tjaldið. Einnig Matt Damon, Gwyneth Paltrow og Jude Law Þeir gengu með litlu líkama sína um þessa hluta inn Hæfileikar herra Ripley.
Mest "val" hlið eyjarinnar er að finna í miðbæ hennar. verslanir eins og Hipster , fyrirtæki þeirra systra sem eru tileinkuð sérsmíði á flíkum og fylgihlutum , segir nú þegar allt. Það er líka pláss fyrir list: ** Luigi Nappa sýnir frumsköpun sína í galleríi sínu**.
Á Via Libertá finnur þú Flamingó kaffihús , kaffitería sem virkar einnig sem kokteilbar þar sem þú getur borðað morgunmat – ó, þessi smjördeigshorn með pistasíukremi…- auk þess að fá þér gin og tonic. Þó að finna fyrir ekta andrúmsloftinu, farðu á capriccio bar , þar sem flestir heimamenn fara til að njóta góðir föndurbjórar eða, hvers vegna ekki, stórkostlega spritz.
Á þessum tímapunkti veðjum við á að þú sért að leita að flugi fyrir frí til þessarar draumaeyju. Og ef ekki, megum við spyrja eftir hverju ertu að bíða? Það er ekkert annað: til að finna hinn sanna kjarna ítölsku eyjunnar, vinur minn, verður þú að fara og uppgötva það sjálfur.
Þú þarft ekki fleiri ástæður til að fara að hitta hana og þú veist það