Carcassonne leiðarvísir: alltaf verður að fara; þú þarft alltaf að koma aftur
Það þyrfti að ná til Carcassonne á hestbaki. Um borð í palfrey, með póst, hjálm í laginu eins og grimmt dýr og brúnbuxur, á slóð útrásarvíkinganna sem rændu dóttur auðugs riddara sem hefur boðið nokkur hundruð gulldádýr fyrir lausnargjaldið. Það er tilvalið, en ég held að það væri frekar flókið þessa dagana að finna svona gaur í útjaðri evrópskra bæja. Svo Áhugaverðasta leiðin til að komast til stærstu víggirtu miðaldaborgar Evrópu sem varðveist hefur er með lest. Renfe SNCF lestin tekur rúmlega tvær klukkustundir frá Barcelona og um fimm frá Madrid. Gönguferð sem í þessu tilfelli sefur okkur niður í söguna.
ganga í gegnum söguna
Og það er að þessi borg, staðsett á hæð í Franska héraðið Languedoc-Roussillon, Það vekur betur en nokkur önnur mynd af drekum, sverðum og miðaldaeinvígum við sólsetur. Upp úr landnámi á 6. öld f.Kr., hafa allir sem farið hafa í gegnum hér látið sitt eftir liggja: Rómverjar, Vestgotar, Sarasenar og greifar af Toulouse og Frakklandi. Hver og einn setti steypuhræruna sína þannig að Carcassonne æfir í dag grimmur tælingarkraftur fyrir ferðamanninn í gegnum tignarlega og ríkulega turna sína, turna og kalda veggi.
Ef þessi rök hafa ekki sannfært þig nógu mikið, mun fljótleg skoðun á nýlegri kvikmyndatöku eyða öllum efasemdum. Carcassonne hefur verið sögusviðið Robin of the Woods sem Kevin Costner vakti til lífsins, röfl D'Artagnan í leikstjórn Peter Hyams eða söguleg vænisýki Jean Reno í The Visitors. Það birtist einnig á síðum The Labyrinth, skrifað af Kate Mosse. Án þess að hafa einu sinni stigið fæti inn í lavender-akrana sem umlykja það, með því einu að nefna þessar fjórar sögur, mun efasemdasti ferðamaðurinn ímynda sér hvað þeir geta fundið ef þeir fara inn í þröngar og gamlar götur þess.
Bara það að sjá það tekur andann frá þér
Fyrsta sýn á ævintýravirki þess, La Cité, er hrífandi. Alls eru 52 turnar og þriggja kílómetrar af vegg sem mynda sniðið á einum aðlaðandi stað með flesta gesti í Evrópu. Þrjár milljónir manna ganga um steinsteypuna á hverju ári , ýkt mikill fjöldi sem, við ætlum ekki að blekkja okkur sjálf, hindrar heimsóknina og getu ferðalangsins til að dreyma, þörfina sem finnst á stað sem þessum til að sitja og ímynda sér sögur af riddaravilltum, vondum nornum, lyktandi frumum. og ríkar hallir. Flestir eyða aðeins nokkrum klukkustundum hér, aðallega á annasömu aðalgötunni með minjagripaverslunum. Í maí eða september, án hitans og mannfjöldans, er La Cité miklu meira grípandi upplifun.
Til að anda að þér öllum kjarnanum þarftu að „ráðast“ á borgina snemma dags. Farðu út á götu til að falla saman við vakningu sólar og rauðleitu tóna sem fylla horn sem fram að því voru í skugga. Að stíga á jörðina þegar augnaráðið af 13. aldar gargoyles Saint-Nazaire basilíkunnar , sem gnæfir yfir suðurjaðri vígisins, virðast samt ekki svo óheillvænleg og óvenju lifandi. byrja ferðina hvenær kastalinn, síðasta vörnin innan vígisins sem byggð var á 12. öld , það byrjar að taka magn.
Saint Nazaire, njóttu þess fyrst á morgnana
Ef hinar ólíku siðmenningar gáfu Carcassonne þá mynd sem hægt er að dást að í dag og byggði minnisvarðana sem auðga það innan frá, þá var verk Eugène Viollet-le-Duc, einn af höfundum nútímalistar um varðveislu og endurhæfingu minnisvarða og listaverka. Hann var aðal endurreisnarmaðurinn í Carcassonne og hann gerði það út frá þeirri kenningu að aðalatriðið var ekki að endurheimta heldur frekar að bæta upprunalegt ástand bygginganna.
Til að gera þetta hikaði hann ekki við að finna upp skapandi lausnir á sögulegum vandamálum, burðarvirkjum eða byggingarþáttum. La Cité líkist kannski meira Loire-dalskastala en miðaldakastala , en Viollet-le-Duc eigum við þá heiður að þakka að það er að minnsta kosti til. Merkasta verk hans tekur á móti okkur enn í dag af hæðinni og á hverju kvöldi, áður en hann umvefur sig í myrkri, þakkar hann þessum „endurskoðunarsinna“ fyrir að hafa ákveðið að breyta námi sínu í myndlist fyrir ferðir til Frakklands og Ítalíu sem námsaðferð.
Carcassonne gegndi mjög mikilvægu hlutverki í að verja gildi kathara og alla þá sem aðhylltust þá trú þar til hún féll í hendur kaþólsku krossfaranna árið 1209. Katarar réðust á kaþólsku „stofnunina“ fyrir spillingu og annars konar siðleysi. Augljóslega reiddu þeir Vatíkanið fljótt og Innocentius III páfi fór í krossferð gegn því sem hann taldi villutrú og átti sína mestu forsögu á þessu franska svæði. Árið 1209 settust krossferðirnar um Carcassonne þar til leiðtogi virkisins, Viscount Raymond-Roger Trencavel, gafst upp innan nokkurra vikna.
Frúin sem var gáfaðri en Karlamagnús
Klaustursaga sem var skrifuð árið 1218 lýsti því sem myndi reynast tímamót í sögu La Cité: "Krossfararnir leyfðu öllum íbúum að vera frjálsir, svo framarlega sem þeir skildu borgina eftir ber. Þannig gæti allt herfang þeirra verið frjálst. varðveitt." fyrir hinn nýja viscount. Svo var það gert. Allir íbúar fóru úr borginni og báru ekkert nema syndir sínar." La Cité varð ekki fyrir örlögum annarra nærliggjandi bæja og féll ekki fyrir eyðileggingu, heldur fólksfækkun og varðveitti þannig sögulega arfleifð sína. Það er ekki erfitt að finna fólk hér sem er tilbúið til að halda því fram að katharar hafi verið óréttlátir niður, að þeir hafi verið saklaus fórnarlömb frekar en djöfulleg villutrúarmenn.
Það er sögulegi hlutinn, en Carcassonne, eins og hver ævintýraborg, á sér líka goðsögn. Sú sem segir frá því hvernig eftir fimm ára umsátur Karlamagnúss um Carcassonne undir stjórn múslima, inni í virkinu byrjarðu að lúta í lægra haldi fyrir hungri. Lady Carcás, sem hét eiginkona konungsins, setur strádúkkur á veggina svo árásarmennirnir telja að varnarliðið sé enn fjölmargt. Þó raunveruleikinn sé allt annar: íbúar þess eiga bara svín og hveitipoka eftir til matar.
Þá ákveður Lady Carcás að fita síðasta svínið með hveitinu sem þau áttu eftir og kasta því ofan af veggnum. Svínið brotnar í sundur þegar það berst til jarðar og mikið magn af korni streymir út úr möluðum kviðnum. Frammi fyrir slíku sjónarspili ákveður Karlamagnúsa að aflétta umsátrinu og hugsar um að Carcás hafi haft svo mikið hveiti að þeir hafi jafnvel gefið svínunum það. Klukkur vígisins ómuðu. Sagan segir að á þeirri stundu hafi einn af hermönnum Karlamagnúsar hrópað „Herra, Carcas sonne!“ („Drottinn, Carcas leikur!“)
Glæsileiki gerði arkitektúr
Þegar goðsögnin og sagan eru þekkt, verður þú að fara inn í kastala greifans. Það er ekkert sambærilegt við þessa síðu til að útskýra ekki aðeins tækni við umsátur og varnir víggirtra borgar, heldur einnig ótrúlega rómantískt líf trúbadoranna, auðlegð vistgræðanna í Carcassonne og dýrðlegustu og myrkustu augnablikin í sögu borgarinnar. Verð heimsóknarinnar er 9 evrur, þó er aðgangur að kastalanum og veggjum hans á hverjum fyrsta sunnudag mánaðar milli nóvember og mars ókeypis.
Hinn minnisvarðinn sem þarf að taka tillit til er Saint Nazaire basilíkan . Þegar á sjöttu öld var kirkja á þeim stað sem núverandi bygging er í, þó l elstu leifar hennar - glæsilegt rómverskt skip - eru frá 12. öld. Með Carcassonne undir stjórn franska konungsveldisins var musterið að mestu endurbyggt á 13. öld til að henta ríkjandi gotneskri tísku. Þokkafullu mjóu súlurnar sem umlykja apsis og þverskip gera kirkjuna enn hærri en hún er , en stórkostlegir norður- og suðurgluggar, sem eru frá 13. og 14. öld í sömu röð, varpa fallegu ljósi við sólarupprás og sólsetur.
Í júlí og ágúst verður það skjálftamiðja menningarlífs borgarinnar
Að rölta um þröngar götur borgarinnar kemur á óvart. Á bak við Saint-Nazaire birtist hringleikahús í grískum stíl sem býður upp á fullt úrval af tónlistartónleikum í júlí, fylgt eftir með miðaldasýningu í ágúst . Nálægt, við 3 Rue du Plo, er heillandi litla Musée de l'Ecole, til húsa í fyrrum grunnskóla sem sýnir hvernig frönsku kennslustofur voru fyrir 70 eða 80 árum.
Fyrir 70 árum litu skólar mjög svona út
HVAR Á AÐ SVAFA
Hótel de la Cite
Þetta hótel er til húsa í fyrrverandi biskupshöll, með glæsilegum görðum sem leiða að varnargarðinum, og þykir gaman að monta sig við hina ríku og frægu sem hafa dvalið þar. Walt Disney einn af þeim.
Hótel le Donjon
Þetta 37 herbergja hótel er vel staðsett til að heimsækja La Cité. Mörg herbergja þess eru með útsýni yfir varnargarða eða inn í móana.
Þetta er góð byrjun á deginum
HVAR Á AÐ BORÐA
Domaine d'Auriac
Kvöldverður á verönd þessa hótels með útsýni yfir garðana er unun á sumarnóttum. Matargerð hennar hefur Michelin stjörnu og Fyrir foie með sveppum einum er það þess virði að snúa aftur. Hann er með nokkuð ódýrari útgáfu, Bistrot d'Auriac þar sem íbúar borgarinnar fara venjulega.
Roger greifi
Annar mjög góður veitingastaður í miðaldaborginni er Comte Roger. Það hefur marga hefðbundna rétti og er einn besti staðurinn til að borða góðan heimagerðan cassoulet.
Barbacane
Þessi Michelin-stjörnu veitingastaður er staðsettur á La Cité hótelinu Matseðillinn leggur áherslu á önd og foie de canard, hefðbundnar vörur.
að deila án mælikvarða