N-634, ZARAUTZ-MUNDAKA: MILLI FLYGU OG FJLA MEÐ BASKISTRANDINU
Af öllum mögulegum fríum á Spáni með sendibíl, N-634 vegurinn sem sameinar Heilagur Sebastian Y Santiago de Compostela býr yfir nægum eiginleikum til að bera saman í fegurð við hið fræga Kyrrahafsstrandarhraðbrautin sem liggur í gegnum alltaf sólríka Kaliforníu. Á annarri hliðinni, breiður Cantabrian Sea, oft hakkandi og tilbúið til að bjóða upp á öldur sem henta fyrir að brima meðfram leið N-634.
Orrua, Mundaka, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribadesella, Salinas… Listinn yfir staði til að kafa í sjóinn er endalaus og það er þess virði að ferðast N-634 með nokkrar vikur á undan þér.
Cantabrian Sea hefur verið trúr félagi Zarautz
Engu að síður, kafla af veginum Hún býður okkur, einbeitt í sína hálfa hundrað kílómetra, allt sem þessi sögulega leið getur gefið okkur: ferðaáætlunina Zarautz-Mundaka.
Á morgnana.
Zarautz sandbakki hefur tekið á móti gestum sem eru hrifnir af mildu basknesku sumri frá upphafi 20. aldar, eitthvað sem smitast í virðulegar byggingar sem sjást yfir göngusvæðið. Veitingastaðurinn Arguiñano ræður ríkjum á göngustígnum, þó að matarframboðið sé á pari við götur gamla bæjarins, í kringum miðalda Torre Luzea. Eftir að hafa snætt morgunverð í Zarautz er það þess virði að heimsækja næsta nágrenni Getaria og anda að sér umhverfi sínu pintxos Y txakoli frá vitanum sem vakir yfir bænum og sjónum.
Seinni partinn.
Zumaia er bærinn flysh, forvitnilegar klettamyndanir sem breyta klettum í ekta skemmtigarð fyrir augað. Basque Coast Geopark laðar að sér gesti frá fjarlægum heimshornum, áhugafólk um jarðfræði og jarðformfræði sem heillast af sneiðar af bergi sem fara í sjóinn. Frá Hermitage of San Telmo, í Zumaia er hægt að meta sjón flugsins án þess að yfirgefa sendibíll.
Héðan liggur vegurinn yfir a hrikalegt og áhrifamikið landslag fyrir ökumann og farþega, undir klettum og fjöllum þar sem steinar falla í sjóinn. Ferðaáætlun þar sem mannleg nærvera birtist skyndilega í formi innbyggð sjávarþorp á einu stöðum þar sem faðmlag milli lands og sjávar er góðlátlegt. Mutriku, Ondarroa og Lekeitio þeir hafa náttúrulegar hafnir, ástæðan fyrir tilveru þeirra, notað frá miðöldum fyrir hvalveiðar.
Sakoneta ströndin (Gipuzkoa, Baskaland).
Hvar á að sofa?
Hlutinn milli Zarautz og Lekeitio hefur a góður fjöldi tjaldstæða hvar á að hvíla sig Flest bjóða lægri taxta fyrir bíla og sendibíla, þannig að þeir eru ákjósanlegur kostur, sérstaklega ef ferðin tekur nokkra daga. Einnig að sofa í tjaldstæði r draga úr áhrifum okkar um staðinn sem við veljum að heimsækja, sama hversu idyllískt það kann að virðast leggja svefnbílnum okkar á túni með útsýni yfir hafið. þeir sem vilja ævintýri, og alltaf að íhuga að skilja eftir sem minnst mannspor, þeir eru með bílastæði við sjóinn í hlutanum sem sameinast Deva og Mutriku. Það er líka þess virði að eyða nóttinni í Ea, og ganga í gegnum bæ sem er á sama tíma strönd.
HUELVA-LAGOS (PORTÚGAL): BREIMUR ATLANTSHAFSINS
Al-Garb þýðir, á andalúsísku arabísku, "Vesturlandið", og með þessu nafni voru löndin þekkt sem ná út fyrir Guadiana, að síðustu ströndum Cabo San Vicente. Þetta er breitt land sem varið er af sléttum fjallahring sem gefur lítinn skugga, en það er ekki nauðsynlegt heldur: vindar frá Atlantshafi mýkja áhrif sólar með afrískum blæ sem endurkastast á flísar beggja vegna landamæranna.
Frá N-431 í Huelva og eftir portúgölsku N125 til Lagos, höfuðborgar Algarve, getum við upplifað allan keim Atlantshafsins á hjólum okkar.
El Rompido, skyldustopp á Huelva strandleiðinni.
Huelva, sú með eilífu ströndunum.
vor og haust eru kjörtímabilin að tjalda meðal furuskóga, nokkrum skrefum frá sjónum. Á sumrin, innstreymi orlofsgesta, hitinn og meiri viðleitni yfirvalda ráðleggja ferð í sendibíl bæði í Huelva eins og á Algarve.
Eftir þessum ráðleggingum eru valkostirnir sem vestasta hérað Andalúsíu bjóða upp á endalausir. sandkorn þess: úr sólarlagsgöngu á El Rompido ströndin, eftir að hafa farið yfir bátinn, til að villast í húsasundum Ayamonte í leit að beitu og samlokum. The vegur til Portúgals liggur samsíða ströndinni, og bragðið af bílstjóri Boðið er upp á stopp sem enda alltaf við sjóinn.
Algarve, síðustu landamærin.
Einu sinni fór yfir Guadiana í Ayamonte er ráðlegt að fara í átt að portúgölskum bæ sem heitir Cacela Velha. Litlu húsin hennar máluð hvít og blá, kúra í kringum kirkju sem er með útsýni yfir ströndina gullna vatnið, Þeir búa til yndislegt póstkort. Það eru staðir á svæðinu þar sem hægt er að leggja og gista, en alltaf að muna eftir því allt verður að vera eins og enginn hafi hvílt sig þar.
Praia do Camilo, í Lagos (Portúgal).
Ef við aftur á móti ákveðum að halda ferð okkar áfram, Tavira mun taka á móti okkur opnum örmum. Þetta coquettish og þúsund ára borg, áfanga verslunarleiða þar sem viðskipti Miðjarðarhafið með leiðunum sem koma frá Afríku, haltu áfram flug til Sikileyjar, en líka til Tangier.
Hvar á að sofa?
þess virði að taka ferðin róleg, stoppa á ströndum sem Algarve ströndin býður okkur, og umfram allt, frægar víkur sem felur strönd Lagos. Borgin er líka þess virði að heimsækja, því götur þess eru fullar lífsins og matargerðarlistarinnar er verðugt sérstakrar greinar.
Prófaðu, umfram allt, varðveisluna sem þeir bjóða upp á Arc da Velha, portúgalskt krá þar sem bragðið af landi er dregið saman. Til að sofa, farðu úr borginni og veldu eitt af mörgum bílastæðum sem eru með útsýni yfir hafið: fjarri sumarvertíðinni, enginn mun trufla þig.
BURGOS FJÖLIN: ÞAÐ FERÐAST ELSKAR Á bakvegum
Norður af Burgos felur í sér völundarhús sveitavega sem fara yfir falda dali, djúp gljúfur og gleymdar gljúfur sem hafa séð yfirferð ótal ferðalanga. Við rætur fjallanna í Kantabríu, í sólríkustu kantinum úr fjallgarðinum, ám eins Nela, Trueba og Ordunte, við bakka hvers við finnum alltaf skugga hvar á að leggja bílnum.
Mest ljósmynda myndin af Orbaneja del Castillo, Burgos.
N-623: Ebro gljúfrið
Aðdragandinn að fallbyssu sem grafir upp Ebro Þetta er eyðimörk þar sem enn er hægt að heimsækja nokkrar af fáum olíuvinnslum á Spáni. Páramo de la Lora er ein af þeim staðir þar sem einmanaleiki er skelfilegur, og nóttin er dimm eins og skikkjan hirðanna sem þora ekki lengur að fara yfir hana. Sem betur fer endar mýrin við innganginn að Ebro gljúfrinu, þar sem þyrnarnir víkja fyrir skógum sem settust að á bröttum veggjum saurga.
N-623 snýst, fer niður, fer upp og í gegnum bæi frosna í tíma á meðan aðdráttaraflið sem náttúran býður upp á fylgja hvert öðru, s.s. bláa brunninn í Sedano eða bleiku steinnálarnar sem vaka yfir Ebro frá toppi gljúfranna. Orbaneja kastali, með tófuna sína sem er alltaf yfirfullur af vatni og húsin þétt við klettinn, það er skyldustopp: enginn má missa af því sjónarspili að ganga í gegnum fastur bær að fossi.
BU-561: hjarta Castilla la Vieja.
Bridgedey, eitt fallegasta þorp Spánar, Það felur sig á bak við röð svæðisvega sem fylgja straumi árinnar Nela dyggilega. Leiðin þangað liggur í gegnum falið svæði, heimili þeirra fyrstu grátur og reynslu af því sem einn daginn varð Kastilía. á jaðri staðbundið BU-561 ástæðurnar til að stöðva sendibílinn okkar fylgja hver annarri; djúpar laugar þar sem við getum kælt okkur niður á sumrin, kirkjur dularfullur sem San Andrés de Escaño, með a forrómversk fortíð sem útskýrir árdaga Kastilíu og steina sem hægt er að skanna sjóndeildarhringinn frá. Fossinn La Mea rýfur þögn skógarins mjög nálægt Puentedey, en frægur steinbogi hans hefur áunnið honum aðdáun nágranna og ókunnuga.
Hvar á að sofa?
The stöðum hvar á að gista nóg, hvenær sem er virðum einkabýli og sameignarsvæði. á bak við einsetuhúsið San Bartolomé, milli Nela og Villarcayo, þar er skuggalegt engi þar sem hægt er að sofa innpakkað stjörnur hlý eins og þær sem lýsa upp sumarnætur. Og daginn eftir, samkvæmt staðbundnum sið, teini af Burgos búðingi það mun þjóna til að geta tapað okkur með því Merindades án þess að hafa áhyggjur af maganum okkar.
Höfnin í Somport, á leið 1.
N-330, FRÁ SOMPORT TIL LOARRE: FYRSTU SKREF PÍLAGRIMINNAR
Höfnin í Somport tekur nafnið summus portus, "stærsta skrefið", því það var besta leiðin til að fara yfir Pýreneafjöll bæði á veturna og sumrin. Rómverjar gáfu því nafnið eftir að hafa lagt einn stærsta veginn, þann sem tengdist Gallíu og Hispania brottför frá Caesaraugusta (Saragossa).
Leiðin enda ekki eins og gengur og gerist með heimsveldin og leiðin hélt áfram þangað og sameinaðist einni brekku og annarri Pýreneafjöllunum í margar aldir eftir fall Rómar. brýr, kastalar, bæjum sneri í átt að veginum, og a nýfædd áin Aragón sem gengur niður brekkuna eins og það væri pílagrímur: svona eru þeir Dalur og höfn í Somport.
Týnda kirkjan San Adrián de Sásabe
Það er þess virði að víkja frá leið N-330 til að nálgast Borau dalurinn. Ökumenn kunna að meta hlykkjóttu skipulagi brattra beygja, og farþegar, óviðjafnanlegt útsýni yfir Pýreneafjöllin. Borau er bær fastur í miðaldafortíð sem virðist þrá, sofandi og þögull, umkringdur laufgaðir skógar sem ná til fjallanna.
Á eftir Lubierre ánni upp að gilinu þar sem það byrjar, munum við finna eina af dularfullustu kirkjum Spánar: San Adrian de Sasabe. Frægð hans er verðskulduð, því hún byrjar á goðsögn: the gral hann faldi sig hér í áratugi, fjarri múslimaógninni. Sýnt er fram á að goðsögnin sé sennileg þegar maður fylgist með óvenjuleg staðsetning kirkjunnar: á botni gils, milli tveggja strauma sem flæða yfir musterið um leið og snjónum leysir og breyta San Adrián de Sásabe í stað Óaðgengilegt.
Jack, Huesca.
Hvar á að sofa?
meðfram vegur sem tengist Hestur og stuðning Það eru fullt af tjaldstæðum og bílastæðum búin með þjónusta fyrir ferðamenn. Það er líka góð hugmynd, sérstaklega á haustin og vorin, að leggja nálægt bæjum eins og Canfranc eða Villanúa, og felulitur með pílagrímunum sem ganga í átt að Spánn.
Í matinn, þess virði að stoppa í Jaca og heimsækja Tasca frá Ana, lítill staður með lofti fjallakrá, sem geislar hengja pylsur og myndir af mikilli snjókomu. Jacetans fylla þennan stað um leið og dagsbirtan slokknar til að berjast um disk af rækjur með sósu: Þeir geta ekki eytt nóttinni án þess að reyna þá.
LEIÐ KELTA: FOZ-VALDOVIÑO
Veggur af dimmum og ógnandi skýjum tekur á móti ökumanni sem frá Asturias gengur það inn í Galisíu farið yfir brúna Ribadeo. Veðrið dregur úr kjarkinum, en leið Keltanna, sem við endum þessa leiðarvísi til að ferðast um Spán og Portúgal með, hefst á sama tíma bökkum Foz árósa, gagnvart sumum Rias Altas hjúpuð dulúð og þoku.
Klettarnir í Loiba, í Ortigueira.
Héðan í frá, allt dós finna beggja vegna vegarins sem liggur meðfram ströndinni til Ortigueira það er villt og upphafið. Af köldum sjó sem á sumrin býður upp á einmanalegar strendur koma upp fiskur sem heimamenn búa af og framleiða varðveitir af verðskuldaðri frægð eins og þeir sem þeir selja í Niðursoðinn Ares, í Fazuro. Dós af ventresca getur bragðast eins og rússneskur kavíar ef þú smakkar hann á kletti, hallandi út til Viveiro árósa.
Týndu þér í O Barqueiro og Ortigueira
AC-862 vegurinn hræddur við að yfirgefa ströndina að missa ekki af fegurð hennar. The Rocky fingur af Ortega liðsforingihann horfa úr vestri, oft umkringd froðu öldurnar og straumanna, frægar fyrir hugrekki sitt. Landslagið gæti verið skoskt eða írskt, en það er án efa keltneskt.
tröllatré skógar þeir geta ekki losað Rías Altas frá grípandi fegurð, meyjar gegn árásum ferðaþjónustunnar. Það eru engar íbúðir strandbarir eða hótelsamstæður þegar þú hefur farið yfir ósa Viveiro: aðeins trébátar, hljóðlausar hafnir, og sólríkar verönd þar sem íbúar Ortigueira gleyma rigningardögum.
Cape Ortegal, Galisíu
Hvar á að sofa?
Rias Altas bjóða ferðalanginum sem sefur í sendibíl a óteljandi úrval af möguleikum. Strendur Esteiro og O Barqueiro þeir eru einangraðir staðir með stórum bílastæðum þar sem hjólhýsi frá öll lönd Evrópu, skapa satt sveitarfélögum þar sem þú getur talað á erlendum tungumálum.
Gönguferðir meðfram sjónum að leita að einveru uppgötva afskekktum útsýnisstöðum sem á að sofa úr vögguðum af öldugangi, en varast: hversu auðvelt er að finna þessa strand. óaðgengileg horn Hann hefur varað nágranna sína við. Ástæðan er skortur á hreinlæti margra gesta, sem skilja bílastæðin og staðina á víð og dreif á milli Cabos Ortegal og Bares full af rusli og úrgangi. góður hjólhýsibílstjóri er sá sem ekki fer rekja af skrefi hans.