Sólsetur frá Llano de los Jables, í El Paso
Hvaðan ertu með þennan mjúka hreim? "Ég er frá La Palma". "Ó, frá Las Palmas de Gran Canaria!" „Nei, frá La Palma. Ég er frá fallegu eyjunni“ . "En... hver er það?" Viðbrögðin eru venjulega þau sömu þegar talað er um landið mitt og enn næstum ellefu árum eftir brottför er besta leiðin til að staðsetja það enn að teikna spunakort á pappír. „Það er þessi, sá sem er í laginu eins og öfugt tár. Það fjarlægasta."
La Palma er einn af stóru óþekktum eyjaklasanum á Kanarí, þó að margir trúmenn séu ástfangnir af villtri fegurð hans. Þeir eru veiddir í netin sín og þegar þeir hafa prófað það endurtaka þeir alltaf. Aðrir dvelja þar að eilífu. Hlýtt, snöggt, hávaxið og skúlptúrlegt , eyjan er eins og falleg brunett kona með græn augu, sex fet á hæð og tælandi sveigjur. Ég kannast við það. Ljóð og galdrar taka yfir mig um leið og ég kemst inn í húðina á hinum fullkomna sendiherra.
En fyrir brottfluttan Kanarí er það eins og að fara aftur til æsku í frí að snúa aftur til eyjanna sinna. Af þessu tilefni kem ég heim í hópi leikara og öll þessi sérstöku horn full af minningum verða nú á kvikmyndasviði ferðarinnar .
Og talandi um kvikmyndahús, í La Palma og tæplega 700 km2 þess finnum við spunasett utandyra með fjöllum, eldfjöllum, suðrænum frumskógum, forsögulegum skógum, ströndum, ströndum og endalaus heillandi horn af mikilli aðdráttarafl fyrir hljóð- og myndvinnslu, í tiltölulega litlu rými. Fagurfræðilegur möguleiki sem er lokið með einstöku loftslagi - 23ºC að meðaltali á ári –. Allir eru eftirvæntingarfullir. Mér finnst ég vera kvíðin og ábyrg sem innfæddur leiðsögumaður hópsins. Fyrsta ráðið mitt: "haltu áfram því sveigjur eru að koma!"
Fyrir lendingu á Mazo flugvelli, frá flugvélarglugganum þú getur fengið hugmynd um stærð svimandi eyju hentar aðeins vegasérfræðingum eða óþreytandi göngufólk. Sem betur fer virðist tíminn stundum stoppa hér og hugtakið „flýta“ er ekki innifalið í palmero orðasafninu . Gömlu göngin Toppurinn , einnig þekkt sem „tímagöng“, tengja austursvæðið við vestursvæðið. Það venjulega, þegar farið er yfir það í þessum skilningi, er að eftir að hafa klifrað lauflétt svæði gilja í Brena Alta , doppótt af kastaníutrjám og þokuhjúpri heiði, brýst út á hina hliðina í ljómandi sólskini. Allt þetta bara 1.200 metra ferð . Hinum megin, í sveitarfélaginu Skref , við förum inn í eldfjalla náttúru eyjarinnar sem, lituð í ríkjandi svörtu bergsins, er þakin grænum möttli úr kanarískum furu.
Fyrsta stoppið tekur okkur að útsýnisstaðnum Llano de Los Jables (einnig þekkt sem Sléttu nornanna ), við rætur Birigoyo tindurinn . Héðan er víðáttumikið útsýni yfir Aridane dalurinn , með Taburiente öskjan í bakgrunni gerir það okkur kleift að hugleiða draugaleg áhrif passavindanna sem fella skýjahafið niður hlíðar tinda þess. Algjör sýning frá dögun til kvölds.
Einnig á þessu svæði byrjar það sem er þekkt sem eldfjallaleið, ein af mest aðlaðandi gönguleiðum í heimi og þar sem fjallaultramaraþonið er haldið Transvulcania, einn sá mikilvægasti á Spáni og síðan 2012 hefur hann skorað fyrir heimsmeistaramótið í fjallakappakstri. Meira en 20 kílómetra leið sem byrjar við Refugio del Pilar, fer yfir Cumbre Vieja í meira en 20 kílómetra og endar á odda Fuencaliente, syðsta svæði La Palma, þar sem Teneguia eldfjallið , það síðasta sem gaus á Spáni árið 1971, enn heitt. Mjög nálægt hér, vitanum og saltsléttunum í Fuencaliente þetta eru forréttindastaðir þar sem sjóndeildarhringurinn býður hjartanu að missa sig í hinum óendanlega bláa Atlantshafsins.
Unax Ugalde í saltsléttum Fuencaliente
Við komum á Hacienda de Abajo hótelið, um miðbik sögulega miðbæ Tazacorte, ósvikin vin til að aftengjast heiminum, þar sem við finnum okkur í hlýjum faðmi kanarískrar gestrisni. Samstæðan er umkringd gróðursælum gróðri og bananaplantekrum og er í eigu Hús Sotomayor Topete , aðalsætt frá Galisíu og settist síðar að í Extremadura og Andalúsíu, þaðan sem þau fluttu til Kanaríeyja í byrjun 17. aldar. Þetta metnaðarfulla fjölskylduverkefni, sem hófst með endurhæfingu á gömlum sykurreyrsbúi, er nú viðurkennt sem merkilegt hótel af ríkisstjórn Kanaríeyja.
Það er paradís fyrir listunnendur, fullt af flæmskum veggteppum, dýrmætt listagallerí frá 15. til 20. aldarinnar, trúarlegum skúlptúrum og útskurði, kínversku postulíni og endalausum upprunalegum hlutum frá Evrópu, Ameríku og Asíu, sem kemur gestum sínum á óvart og það myndar mesta framlag listrænnar arfleifðar til La Palma síðan á 18. öld. Skartgripurinn í krúnunni er glæsilegur og dekurgarður grasafræðilegra skrýtna byggt í miðjum fjórum byggingum og verður það brátt fundar- og skemmtistaður gesta okkar. Hér eru strand- eða fjallaplön rædd á meðan maturinn er eldaður í El Sitio , veitingastaður hótelsins, sem blandar saman ríkri staðbundinni matargerðarhefð við alþjóðleg áhrif og áherslu á bragð og áferð afurða frá svæðinu, með mikilli landbúnaðar- og búfjárhefð.
Hótel Hacienda de Abajo
Nýr dagur rennur upp vesturhluta La Palma og smátt og smátt fer fólk út á götur inn Aridane-slétturnar , helsta ferðamannamiðstöð eyjarinnar. Ómissandi er niðurskurður (það er það sem við köllum kaffibombur hér) um miðjan morgun í söluturninum á torginu eða dýrindis náttúrulegur ávaxtasafi á eden bar , tveir frábærir sígildir beitt staðsettir í skugga glæsilegra indverskra lárviðartrjáa. Á svæðinu eru tvær af vinsælustu ströndum eyjunnar, Puerto Naos og Charco Verde . Við the vegur, á La Palma eru allar strendur svartur sandur af eldfjallauppruna. Mjög fínt og bjart, framandi útlit þess er andstætt gullnu ströndum hinna Kanaríeyja.
Los Llanos hefur einnig aðgang að einni af inngangsdyrunum að Caldera de Taburiente þjóðgarðurinn. Þessi risastóri kafbátagígur, rúmlega 8 km í þvermál og 1.500 metra djúpur, er næstum órjúfanlegur veggur þar sem tindar rísa kröftuglega og hrífandi og ná hæsta punkti í Strákar roque , sem krýnir eyjuna með sínum 2.426 metrum. Það eru nokkrar leiðir um gönguleiðir og þó að það sé aðeins hægt að fara fótgangandi er hægt að ferðast á sumum hlutum sem liggja að útsýnisstöðum með bíl. Það er upplifun fyrir fullorðna og börn að fara niður gilið og kæla sig í laugum læksins sem rennur í gegnum innri þess.
Á leiðinni er algengast að heimsækja foss af litum, staðsett í Barranco de las Rivaceras, stað fullur af oker, grænum og rauðleitum tónum sem stafar af járnríku vatni sem skapar öll blæbrigði steinsins. Til að tjalda í Taburiente verður þú að biðja um leyfi (ferlið er hægt að gera á netinu), en án efa er reynslan þess virði.
Þegar líður á kvöldið hefst stjörnusýning á himni La Palma. Og nei, ég er ekki að ýkja. **Roque de Los Muchachos stjarneðlisfræðilega stjörnuathugunarstöðin (ORM) ** er ein fullkomnasta sjónaukaflétta í heimi, þökk sé dimmum og heiðskýrum himni nánast allt árið um kring. A) Já, La Palma er orðin ein af forréttinda sveitum jarðar fyrir stjörnuathuganir og, hvort sem er inni í garðinum eða hvar sem er á eyjunni, hafðu alltaf vasaljós við höndina ef þú ert einn af þeim sem er hræddur við myrkrið. Himinninn á La Palma er verndaður af lögum um verndun stjarnfræðilegra gæða IAC stjörnustöðvanna, þekktur sem lögmál himinsins , sem kveður á um eftirlit með ljósmengun, opinberri lýsingu og stýrir fjarskiptum og flugleiðum.
Við settum stefnuna á höfuðborgina sem er staðsett á austurhluta eyjarinnar. Heilagur kross La Palma það er glæsilegt, nýlendukennt og hefur verið lýst sem menningarverðmæti í flokki Söguleg listasamstæða . Í sjóbreiðgötu Ótvíræðar marglitu svalirnar skera sig úr, fullar af vel hirtum blómakössum og í bakgötum hennar er hægt að anda að sér Havana lofti. Hér er heillandi bístró-veitingastaðurinn La Placeta fullkominn fyrir snarl, á meðan þú tekur púlsinn á borginni og vinalegu yfirbragði hennar. The alvöru götu Hún er aðalæðin og hallir hennar, kirkjur og höfuðból eru arfleifð þeirrar dýrðar sem höfuðborgin upplifði á 16. og 17. öld, þegar hún var ein mikilvægasta höfn spænska heimsveldisins.
Við enda götunnar, minnisvarðinn um dvergana í La Palma er táknmynd sem táknar hefðbundna dansinn sem opnar Lustral hátíðir eyjarinnar. Í bakgrunni er eftirlíking af einu af skipum Kólumbusar, Santa María, sem nú er heimili Santa Cruz de La Palma flotasafnsins.
Með því að yfirgefa ströndina, gerum við nýja köfun í gróskumikið og við komum að Los Tilos skóginum , í sveitarfélaginu San Andrés y Sauces. Hér býður töfrar umhverfisins okkur að ímynda okkur að við séum að ganga meðal risaeðla í sérkennilegri útgáfu af Jurassic Park . Leiðin gerir þér kleift að fara yfir þrettán vatnsgöng og fara niður í hjarta einn mikilvægasti lárviðarskógur Kanaríeyja , vistkerfi erft frá háskólastigi og lýst yfir Kjarnasvæði lífríkis friðlandsins.
Þegar við komum aftur til vesturhluta eyjarinnar var vikið að Las Manchas hverfinu , mitt á milli El Paso og Aridane-slétturnar , með viðkomu í fagur La Glorieta torgið. Verk hins margþætta Palmero listamanns Luis Morera, þetta litla torg með útsýnisstað og byggt af innfæddum gróðurplöntum kemur á óvart með fallegum mósaíkum sínum af Gaudískum endurminningum, pergolum og bekkjum sem eru þaktir flísum. Klukkan er tvö eftir hádegi og mjög nálægt hér erum við með frátekið borð á Tamanca kyrralíf. Þessi upprunalega veitingastaður er inni í eldfjallahelli þar sem vín hans hvíla einnig.
Linden skógur
Brátt hefst bragðhátíðin með því að sýna hina miklu sígildu pálmamatarfræði. Án efa er grillað svínakjöt stjarnan á matseðlinum. Ég missi töluna á skömmtum af hrukkaðar kartöflur með rauðri og grænni mojo sósu skrúðganga í kringum borðið okkar og að lokum, bienmesabe , dæmigerður palmero eftirréttur byggður á möndlum, sykri og svampköku. Á eyjunni La Palma er allt sem skiptir máli ákveðið í kringum gott borð og nú erum við öll ánægð og ánægð.
Það er hughreystandi að sjá leikara okkar njóta frjálslega þessarar paradísar í takt við ekta palmero taktinn. Í þakkarorðum hans fæ ég aftur kraftinn til að snúa aftur til Madrid og það er þá, þegar ég kem aftur, sem það herjar á mig. stoltstilfinning hingað til óþekkt. Ég er með lykilinn. Starf mitt hjá Condé Nast Traveler hefur kannski gert mig að heimsborgara, en hjarta mitt er samt eyjamaður. Ætti ég að draga saman hvað er það besta við La Palma? Alltaf, alltaf koma aftur.
Ana Fernandez á Plaza de la Glorieta
* Þessi grein hefur verið birt í tímaritinu Condé Nast Traveler fyrir 93. mars. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (**11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir €24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar**) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Marshefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Spænskir leikarar taka La Palma
- Orðabók til að verja þig þegar þú ferðast til Kanaríeyja
- Sælkeraheimili Kanaríeyja
- 46 hlutir sem þú þarft að gera á Kanaríeyjum einu sinni á ævinni
- Leiðbeiningar um ristað brauð og útbreiðslu á Kanaríeyjum
- Póstkort frá Teidefjalli
- Kanarí í fimm grunnréttum
- Top 10 bæir á Kanaríeyjum
- Allt sem þú þarft að vita um Kanaríeyjar
- Leiðsögumaður til La Palma
El Sitio Hall, á Hacienda de Abajo hótelinu