Düsseldorf: söfn, arkitektúr ... og bjór!
Ég er í þykkum gráum samfestingum og á fótunum er ég nýbúin að fara í risastór svört stígvél. Þannig, með opinberum einkennisbúningi "loftnjósnari" hátt, ég tek skref fram á við sem er jafn spennandi – fyrir mig, að minnsta kosti – og það sem Armstrong tók fyrir tæpum 22 árum. Jæja, allt í lagi, ég ætla greinilega ekki að ganga á tunglinu. Þó það sem ég ætla að gera er að fara "í sporbraut".
Hins vegar, þegar ég loksins fer í taugarnar á mér til að ná áfanganum, fer eitthvað úrskeiðis: eftir að hafa komist varla metra fram skjálfa fæturnir á mér; ég frjósa Vá, það verður svimi, sem er kominn til að senda töfra augnabliksins í far.
Það er líka rökrétt: Ég er á þremur gríðarstórum og næstum ósýnilegum stálnetum sem eru 1.500 fermetrar og þrjú tonn að þyngd sem eru upphengd, 25 metra hæð yfir jörðu, undir glerhvelfingunni á K21, mikilvægu samtímalistasafni Düsseldorf. Og auðvitað er það áhrifamikið: hvað hélt ég að þetta yrði?
Það kemur í ljós að þetta fantasíulistaverk er ekkert annað en In Orbit, uppsetning Argentínumannsins Tomás Saraceno sem í nokkur ár hefur einnig verið aðdráttarafl á safninu —tilkynning fyrir siglingamenn: eins og er, vegna Covid-19, er aðgangur ekki leyfður—.
Düsseldorf: söfn, arkitektúr ... og bjór!
Uppbygging sem við fyrstu sýn er dálítið súrrealísk: á milli þriggja ofangreindra neta líta nokkrar risastórar loftbólur út eins og skýjahaf. Sérstaðan er að maður getur verið hluti af verkinu og farið í gegnum það.
Í mínu tilviki, á miðri leið: eftir að hafa ákveðið að horfa ekki niður, út í geim, undir neinum kringumstæðum, næ ég að halda jafnvægi, taka lítil skref og fara fljótt aftur á fast land áður en hjartað springur. þvílíkt flýti
Og já, Tomas Saraceno á skilið að hann hafi helgað hvorki meira né minna en þrjár heilar málsgreinar þessarar greinar til að tala um hann, en K21 —Kunstsammlung eða 21. aldar listasafnið— Það er miklu meira en það. Til að uppgötva það er meira en nauðsynlegt að fara hægt í gegnum þrjár hæðir þess, fara inn í hvert herbergi og sjá af eigin raun hvað er að gerast í heimi samtímalistarinnar.
Á óvart frá listamönnum af vexti Ai Weiwei, Ei Arakawa, Wolfgang Tillmans eða Margarete Jakschik birtast við hvert fótmál, og maður endar heilluð af þetta óvenjulega listafyllerí.
Tvíburasystur K21, K20, er hægt að ná með kurteisisbíl sem tengir báðar byggingarnar á nokkurra mínútna fresti. Þetta er staðsett meira í miðbænum, mjög nálægt ráðhúsinu í Düsseldorf og í hjarta sögulegrar miðbæjar sem í síðari heimsstyrjöldinni var lagður í ösku um 85%.
Þar, undir hrífandi og bylgjaðri gráu framhlið sinni, taka önnur nöfn völdin: verk eftir Kandinsky eða Henri Matisse, eftir Picasso, Miró, Magritte, Dalí, Francis Bacon, eða hið mikla safn hins mikla Paul Klee, þeir skína á veggi sína og gera daginn minn. En hversu dásamlegt er þetta.
Við erum að endurskapa okkur í listinni, en þessi borg, höfuðborg fylkisins Nordrhein-Westfalen, Hún er mjög fróð um það. Og ef ekki, gaum að tölunum: meira en hundrað gallerí og fjöldi safna staðfesta það. Við hliðina á K20 eykst málið reyndar bara.
Þar, á Grabbeplatz, eru Kunstverein og Kunsthalle, bæði glöð eftir að hafa opnað aftur í maí 2021 eftir mánuði án þess að fá gesti. Menningaráætlun sem, með þessu einu saman, gefur okkur nú þegar nokkra daga af dýfingu. Og eftir það? Jæja þá er allt Düsseldorf til að skoða, þetta er bara rétt byrjað.
AF BJÓR OG GÖNGUR Á RÍN
Lífið streymir sterkt um götur Düsseldorf, þar sem þegar vorar eru nágrannar þess sannfærðir um að þeir njóti lífsins utandyra. Því ef þú lendir í borginni þá mánuði sem sólin sést í allri sinni dýrð er best að ganga. ganga mikið
Byrjar, hvers vegna ekki, með þessum litlu götum fullum af sjarma í kringum Altstad t —gamla svæði— sem þó með langa fortíð eigi sér enn horn sem hefur tekist að varðveita sjarma fjarlægra tíma.
Rauð múrsteinn facades skiptast á við aðra í pastellitum þar sem blómstrandi svalir og litaðir hlerar spá fyrir um margt, en mikla sögu bak við veggi þess.
Reiðhjól þarna — og líka þar —, litlar verslanir, nokkur borgarlist, veitingastaðir... og barir! Um 260, til að vera nákvæm, einbeitt í miðbænum, sérstaklega í kurzestrasse , brjóta upp borðin sín og stólana til að heiðra það gælunafn sem Düsseldorf er þekkt undir handan þýsku landamæranna: lengsti bar í heimi, kalla þeir það. Og það mun vera að þeir hafi rétt fyrir sér.
Düsseldorf og Rín: hið fullkomna athvarf
Þess vegna gæti verið rétti tíminn til að athuga hvernig Alt, hinn frægi innfæddi bjór, bragðast. Svartur og mjög sterkur, við verðum að taka því smátt og smátt, há útskrift þess gerir það að verkum að við elskum það og það er margt sem þarf að gera. Til dæmis að nálgast Heine Haus, húsið frá 1832 þar sem skáldið og rithöfundurinn Heinrich Heine bjó, í dag mikilvæg menningar- og bókmenntamiðstöð.
Nálægt er líka ein glæsilegasta - og dýrasta - gata Þýskalands. Vegna þess að ef þeir skilja eitthvað — líka — í Düsseldorf, þá er það glæsileiki: í Königsallee , staðsett við hliðina á fallegu síki sem áður myndaði gröfina sem umkringdi gamla borgarmúrinn, eru einbeittir bestu lúxusverslanir og gallerí.
Tiffany's, Loewe eða Dior... og líka goðsagnakennda byggingin Warenhaus Tietz, risastór art nouveau verslunarmiðstöð byggð árið 1909 af Austurríkismanninum Joseph Maria Olbrich — Einn af stofnendum Vínaraðskilnaðarins, við the vegur.
Königsallee: ein glæsilegasta – og dýrasta – gata Þýskalands
Við förum yfir Burgplatz, segja þeir, eitt fallegasta torg Þýskalands sem byggt var eftir stríðið, Og við ferðumst aftur í tímann. Þar stendur líka fallegt Schlossturm turn eða kastala turn, það eina sem var eftir af gamla borgarvirkinu, sem brann árið 1872.
Í dag, við the vegur, hýsir það sjóminjasafnið og er nánast í næsta húsi við basilíkuna í San Lamberto, en snúinn turn hennar - blautur viður var notaður við endurgerð hans, þess vegna niðurstaðan - felur goðsögn: Þeir segja að fyrir öldum hafi ung kona sem sór að vera mey giftist þar. Kirkjan varð svo skelfingu lostin að komast að því að hún var fölsk, að turn hennar var skilinn eftir á þennan hátt. Þeir segja að daginn sem stúlka sem heldur meydóminum giftist í því muni hún snúa aftur í sína upprunalegu mynd. Þeir hafa beðið í 200 ár...
Og nú já: Rín. Tröppurnar sem byrja frá Burgplatz virka sem hringleikahús sem snýr að árbotni og það er yndislegt að sitja á þeim og gera ekki neitt. Eða jæja, já: að fylgjast með. Vegna þess að það er engin betri atburðarás til að taka púlsinn á borgarlífinu en þetta.
Tónlistarmenn og götulistamenn lífga upp á daginn á meðan heimamenn og útlendingar rölta, hjóla um svæðið, Þeir spjalla, borða og að lokum njóta þess góða í lífinu. Það eru einmitt bökkir Rínar sem leiða okkur á næsta áfangastað: og passaðu þig, því byggingar sprenging er að koma.
The Neuer Zollhof, eftir Frank O. Gehry
MIÐLÍÐAHAFNINN: MILLI HIMINS OG JARÐS
reynist gömlu hafnargeymslurnar í borginni, sem þegar eru ónotaðar og nánast yfirgefin, Þeir fanguðu augu allra fyrir áratug, þegar ákveðið var að gefa þeim nýtt líf. Hvernig? Að gefa carte blanche til stór nöfn í alþjóðlegum arkitektúr sem fóru að vinna að því að reisa nokkrar af glæsilegustu byggingunum í Düsseldorf, mörgum þeirra breytt í tákn. Hið nýja og gamla komu saman í einu rými, hið MedienHafen. Enn eitt aðdráttarafl fyrir ferðaþjónustu.
Hið fyrra var hið ótvíræða Frank O Gehry , sem með setti sínu af þremur dansandi byggingum af lífrænni hönnun, the Neuer Zollhof, Það gjörbreytti þegar ímynd svæðisins aftur árið 99. Smátt og smátt rannsóknir á David Chipperfield, Joe Coenen, Steven Holl eða Claude Vasconi að færa meira og meira líf.
Við verðum ástfangin af litríkri framhlið þess síðarnefnda, með eins konar trampólíni á hæsta svæði, og söknum hinar vinsælu flossies, skemmtilegar stórar litaðar dúkkur sem listakonan Rosalie gerði frá Stuttgart, að eins og það væri her í fullri árás, skreyttu þeir framhlið gamla Rogendorf-Haus um árabil. Vegna slits á fígúrunum vegna óveðurs voru þær dregnar til baka.
Í MedienHafen lifa hið nýja og gamla saman í sama rými
Þær sem sveima um svæðið á stalli — líka í gegnum restina af borginni — eru aðrar tölur: Stílíturnar, raunsæisskúlptúrar af venjulegu fólki úr borginni gerðir af listamanninum Christoph Pöggeler. Hjón, ljósmyndari, vinnumaður eða móðir með syni sínum eru nokkur þeirra... náðin felst í því að finna þau.
MedienHafen tókst að verða svo smart að ekki aðeins um 700 fyrirtæki settust að á svæðinu, mörg þeirra helguð samskiptum. Það varð líka, með árunum, matargerðarlist í borginni: bestu veitingahúsin — auga, matgæðingarvinir — er að finna hér.
Rheinturm, "Rínarturninn"
En hlutirnir eins og þeir eru: fyrir bókstaflega upplifun af hæð er best að klifra upp á toppinn á öðru af þessum byggingarmerkjum sem Düsseldorf sýnir. Og í þetta skiptið er steinsnar frá: í MedienHafen sjálfum er Rheinturm, „Rínarturninn“.
Mjótt 240 metra smíði til að klifra með einhverjum af þessum afsökunum: að njóta matarveislu á Qomo, japanska veitingastaðnum hans; til að hugleiða 360º útsýni yfir alla borgina —á björtum dögum geturðu jafnvel séð turn Kölnardómkirkjunnar í fjarska—, eða að finna besta punktinn og endapunktinn á tiltekinni leið okkar í gegnum þessa heimsborgara, líflegu og byltingarkennda borg, sem kemur alltaf — alltaf — á óvart.
Auf Wiedersehen, Düsseldorf! Og takk fyrir allt.