Ef skáldsagan Nada (1945), sem sló í gegn Carmen Laforet sem einn áhrifamesti spænski rithöfundur 20. aldar, gerist í heimalandi sínu Barcelona, Gran Canaria táknar bernskuna og unglingsárin sem höfundurinn naut tortryggni alla ævi. Fyrir skáldsögur hans og ferðabækur, hrikalegt landslag og annasamar hafnir þessa lands , jafn aðlaðandi fyrir söguhetjur þess og hún er óþekkt, og sem endaði með því að rísa upp sem enn ein persónan í bókmenntum sínum.
Raunverulegar og skáldaðar senur sem Nadal verðlaunahafi stöðugt rifjað upp í verkum hans vegna landafræði þess eru óendanleg, svona ídýfu sem hann naut fyrir hádegismat á þéttbýlisströndinni í Las Canteras, í orðum hans, "einmanaleg strönd þá á veturna, þó enginn vetur sé á Kanaríeyjum".
Carmen Laforet árið 1962
Þegar hann varð fullorðinn sneri hann aftur til skagans til að læra heimspeki og skildi eftir sig Las Palmas de Gran Canaria, borgina sem faðir hans, arkitektinn Eduardo Laforet Altolaguirre, nútímavæddur með nýjum kanarískum stíl og svæðisbundnum byggingum –Hinn horfinn Avenida kvikmyndahús eða höfuðstöðvar Cabildo de Gran Canaria, enduruppgerð árið 1942, hvatamenn menningu og arfleifð eyjarinnar, voru sumir–. En sem betur fer er hin stílfærða og næstum dulræna sýn sem hann samdi í æsku á þessari eyju í norðvestur-Afríku enn föst í skáldsögum hans og verður besti áttavitinn til að kanna hana.
Með norðausturlandið sem útgangspunkt og eftir að hafa farið frá höfuðborginni og Laja-ströndinni , en svartur hraunsandur hans varð vitni að æsku Laforet – „þar sem hann lagði nefið upp að yfirborði vatnsins til að skyggnast inn í dularfullt líf vatnaplantna“ eins og hann sagði frá í annál – Uppganga um GC-802 svæðið býður upp á landslag eins og laforetíumaður, Bandama öskjunni.
Skúlptúrar og máluð hús í Agüimes.
Þetta eldfjallagljúfur sem tekur andann frá þér skál þriggja kílómetra í þvermál , er ein stærsta lægð í eyjaklasanum og þar sem atburðarás skáldsögu þinnar gerist Eyjan og púkarnir (1952). Fylgd af Pico de Bandama, uppgötvað af flæmskum kaupmanni sem gróðursetti víngarða á landi sínu á 16. öld, inniheldur Monte Lentiscal, þar sem faðir Laforet byggði lúxusíbúðir.
Eftir frumstæðum steinstígum hennar er hægt að nálgast falska gíginn þar til komið er á toppinn og séð skóga hans í tæplega 600 metra hæð yfir sjávarmáli. Austur gróft og villt landslag, náttúru án tilgerðar , heldur einnig áfram í Barranco de las Vacas, á veginum sem tengir Temisas við Agüimes.
Inni, forsögulegt vatn mótaði jarðfræðilega gljúfrið sem þekkt er sem litað móberg, sem deilir rauðleitum klettasvip kvikmyndamyndarinnar Antelope Canyon í Bandaríkjunum. Erfiðleikarnir við að finna það (Google getur leikið okkur að bragði ef við sláum ekki inn nákvæm hnit) kemur ekki í veg fyrir að það sé mikið aðdráttarafl fyrir áhrifamenn alls staðar að úr heiminum, sem þrá hina fullkomnu selfie á klettinum sem fer yfir gili. Að njóta þess eitt og sér er nánast ómögulegt, en raunhæfara á vikunni ef þú heimsækir það fyrst á morgnana.
Cow Ravine.
Á leiðinni niður, bærinn Agüimes, með veggmyndum sínum og þröngum götum af sýnilegum steinhúsum og glaðlegum litum, þar sem tíminn (og vindarnir sem faðma samnefnt fjall) virðast standa í stað. Með söguleg miðstöð með einsetuhúsum, skúlptúrum af prinsessum og rithöfundum og gistihúsum þar sem hægt er að ná í ódauðlega grænmetisstuðul, Plaza del Rosario einbeitir sér að daglegu amstri.
Hér skiptast þeir á kaffihús eins og Populacho (Pl. del Rosario, 17), sem hefur verið að fjöra bæinn síðan á tíunda áratugnum með löngum eftirmáltíðum sem fara fram á grænbláu bar hans af óendanlega áfengi. The sóknarkirkjan í San Sebastian , hátíðleg og nýklassísk, drottnar yfir borginni á hæð með gólfi úr dökkum steini sem minnir á eldfjallaleifarnar og sandinn á fornum ströndum hennar.
Populacho kaffihús í Agüimes.
Eftir að hafa tekið handverksbrauð sem minjagrip (þeir segja að það sé það besta á eyjunni) er kominn tími til að leggja af stað aftur til að fara yfir annan af friðsælu „púkunum“ sem eyjan býður upp á: Gauyadeque gilið. Þessi djúpa lægð milli sveitarfélaganna Agüimes og Ingenio virðist skipta eyjunni í tvennt og ganga inn í forsögulega tíma þegar malbikaður vegurinn endar við troglodyte uppgjörið Cueva Bermeja.
Það er ekki vísindaskáldskapur að skera út líf á bjargi fjallsins á 21. öld, heldur afleiðing þeirrar einangrunar sem svæðið fékk fram á nútíma. Með varla farsímagögnum og með korti að leiðarljósi við byrjum um 15 kílómetra leið sem hentar aðeins göngufólki í góðu formi (með sex tíma gangandi og tæplega 1000 metra hæðarmun) í kringum þetta stórkostlega hyldýpi sem vatnið gróf fyrir árþúsundum að mynni sínu á ströndinni. Necropolis um hábjartan dag þar sem þú getur rekist á múmíur og grafarhella, auk fornleifa og hellamálverka á safninu, einnig dýpkað undir grænum möttli fjallsins.
Guayadeque gilið.
Í hádeginu geturðu ákveðið einn þeirra hella-veitingahús með staðbundinni matargerð (El Vega, alltaf líflegur og frægur fyrir sjúgvín í salti; eða La Era, rólegri, með fáum borðum og útsýni yfir gilið) eða gerum það ókeypis á nestissvæðum þess, undir blómstrandi möndlutré ef við förum yfir það í janúar og febrúar. Fullkominn staður til að gúffa í sig spilli sem við munum hafa safnað á leið okkar um svæðið, eins og áðurnefnt handverksbrauð, Los Dragos ostar, Señorío de Agüimes þurrt hvítvín eða Caserío de Temisas ólífuolía.
Þegar fyrsti klukkutími síðdegis nálgast, sá hinn sami og birtan byrjar að lækka og renna saman við þokuna sem telur klifrið upp á fjallið, Það er mest ljósmynda augnablikið að setja stefnuna á Tejeda. Raðir af perum fullum af fíkjum (tuneras fyrir heimamenn) þjóna sem leiðarvísir í iðrum eyjarinnar, frá þessu sveitarfélagi inni í eldfjallaöskjunni til Parador de Cruz de Tejeda.
Umsögn Carmen Laforet í ferðahandbók sinni Gran Canaria (1961), þetta hótelsamstæða sem heldur hluta af upprunalegu byggingu frá 1937 Það er staðsett á toppsvæðinu milli kletta og státar af því að hafa besta útsýnið yfir eyjuna. Hér geturðu vaknað með útsýni yfir Risco Caído og heilögu fjöllin á Gran Canaria, fornleifafræðilega sjaldgæfa sem markar vetrar- og sumarsólstöður í gegnum sólargeislana sem fara í gegnum náttúrusteinsgluggana.
Klukkuturn í Cueva de Artenara einsetuhúsinu.
Það dregur heldur ekki úr göngutúr í gegnum kanaríska furuskóga sem umlykja hana (nauðsynlegt ef góða veðrið fylgir) eða jafna sig eftir leiðina með eldfjallameðferð eða hunangsböðum í heilsulindinni. Ef okkur þótti vænt um uppgönguna á vegum, til þess að hægja á hraðanum til hagsbóta fyrir landslag sem er útþynnt af himni, Artenara er skylda stopp.
Hæsti bærinn á eyjunni, og einnig sá fámennasta, býður upp á frá sjónarhorni sínu sem varinn er af a bronsstyttu af Miguel de Unamuno, hryllileg sýn af Roque de Bentayga. Þessi andlegi ás frumbyggjaheimsins á Gran Canaria, studdur af forsögulegum helgisiðum og þjóðsögum, myrkvaði Bilbao rithöfundinn sem lýsti því sem „storm úr steini“ meðan hann dvaldi á eyjunni árið 1910.
Bentaya kletturinn.
Er kringlótt eyja með einu eyra kattarandliti eins og sumir lýsa því, "smá heimsálfa" fyrir aðra, felur sig meðal dala, gilja og þéttra skóga, nokkrir gimsteinabæir sem standast enn meðferð ferðamanna. Um er að ræða ótta, óhreyfanlegt stopp á leiðinni um norðurhluta eyjunnar sem Laforet rakti árið 1961. Virgen del Pino basilíkan , með stórum gluggum og gargoyles sem kóróna Calle Real de la Plaza (þekkjanlegur á sögulegum viðarsvölum sem liggja að honum) sökkar þessum bæ, ávöxt trúarhollustu, í dularfulla umhverfi þegar þokan fellur.
Torg hennar hýsir á sunnudögum a bæjarmarkaður með alls kyns handverki , sem viðhalda verslun gömlu verkstæðanna í gamla bænum með útsaumuðum dúkum, körfum eða verkum í leir og reyr. Sama hefð og gengur í gegnum uppskriftir að ropa vieja og marineruðu kjöti í matarhúsum þeirra. Og þegar kemur að því að sæta magann þarftu ekki annað en að hugsa um eftirrétti (ó anís- og silungsbollurnar þeirra!) gert af klaustrinu nunnunum í Cistercian-klaustrinu síðan 1888.
Ostar á Teror markaðnum.
En ef við tölum um trúarlega minnisvarða, Arucas tekur við kökunni með nýgotnesku dómkirkjunni, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Steinmassi þakinn glæsilegum gluggum sem gerðir eru af Maumejean fjölskyldu handverksmanna (einnig höfundar glugganna á Hotel Palace í Madrid eða La Granja) og sem sést í kílómetra fjarlægð milli áberandi pálmatrjáa.
Þetta sögulega sveitarfélag er vel þess virði að ganga um götur þess með litríkum og virðulegum byggingum (með appelsínugulu hvelfingunni frá 1912, Heredad de Arucas y Firgas er einn af módernískum gimsteinum þess) og villast í Garður Maríukonunnar af Arucas . Það sem var sumarbústaður fyrstu aðalsmanna í lok 19. aldar er nú ókeypis almenningsgarður, merktur göngustígum í rómantískum stíl með grasategundum sem koma frá mismunandi heimshlutum og nýlendum páfugla. En frægasta bygging þess er sögulega Arehucas rommverksmiðju (eimingarstöðin er aðgengileg fyrir heimsóknir), tákn um þá grósku sem borgin upplifði síðan á fimmtándu öld vegna ræktunar á sykurreyr.
Síðasti áfangi ferðarinnar hvetur þig til að skoða nyrsta hlið eyjarinnar í ljósi Atlantshafsins sem Carmen Laforet lýsti í smáatriðum í sumum skáldsögum sínum: „Sólin, á leið til vesturs, roðnar Atlantshafið á bak við leiðtogafundinn og á eftir að sökkva út fyrir fjöllin á eyjunni Tenerife, breytt í reyk í fjarlægð. “ (The Island of Demons, 1952). Meðal furuskóga sem boða komu þína til artenara rithöfundurinn hitti Galdar , fjall brotið í fjarska af örsmáum lituðum framhliðum eins og þær væru teppi af lifandi bútasaumi. Að fara um götur þess felur í sér að rifja upp sögu þessa frumbyggjabæjar, annað hvort með því að heimsækja borgina hellamyndir af honum málaður hellir eða annasama Plaza de Santiago frá lokum 15. aldar.
Galdar.
Á annarri hlið þess er hið merka Agaldar hótel, en veröndin með útsýni yfir fjallið er góður staður til að skipuleggja forrétt byggðan á salati með kolkrabba og staðbundnum kartöflum, sem síðar verður stækkað í La Trastienda de Chago með vínum úr Listán Negro og Tintilla þrúgum (eins og þeim frá Bodega San Juan) sem ræktuð eru í Santa Brígida. Frá þessu torginu stafar einnig Causeway Captain Quesada (þekktur sem Calle Larga) hlið við hlið járnboga og sögulega markaðinn La Recova, sem hýsir verk eftir staðbundna listamenn.
Að yfirgefa Gran Canaria án þess að dýfa sér í þessum stundum bjarta sjó sem rithöfundurinn dáði svo mikið væri ólokið ferð um eyjuna. The náttúrulaugar Roque Prieto, La Furnia eða El Aguajero, fjarri ströndum troðfullar af ferðamönnum, þær eru líka góður staður til að fá púlsinn á því heimalífi sem norðlendingar æfa meðal sólböð, brimvarnargarðar og jómfrú ölturu höggvin í eldfjallið. Og þar sem hægt er að verða vitni að sólarlagi sem loðir við glitrandi tóna, allt frá rauðum til fjólubláum, þegar sólin hverfur milli gilja og fjalla. Svo afhjúpandi og óbrjótandi að Carmen Laforet hélt því að eilífu í skáldsögum sínum.