Carligto
Þeir komu frá fjarlægum stöðum í kjölfar dularfullrar goðsagnar sinnar og hér fundu þeir sína paradís. Þessir landnemar uppgötva okkur hinn Costa del Sol, fjarri stórhýsum og ys og þys.
Við erum að fara úrskeiðis ef þegar við nefnum á Costa del Sol við verðum aðeins ráðist af þessum klisjum sem við tengjum við Marbella. Því ef við ákveðum að skoða austur af Malaga, það er annar Costa, líka del Sol, sem lifir án þess að vilja gera hávaða, fámennara og fjarri öllu prýði.
Það er strandlengjan sem skilgreinir snið ** Axarquia, ** einn af þessum stöðum þar sem hægt er að gefa fleiri en einni staðalímynd lausan tauminn, já, en í þessu tilfelli eru þeir leyfðir, vegna þess að þeir fæddust af þessum rómantísku ferðamönnum sem , sunnan Despeñaperros, lofað fagur fagurfræði, yfirfallandi birta, hrikalegt landslag...
Fiskihöfn í Caleta de Vélez
Hvað ef, einhver önnur goðsögn samkvæmt því er enn von um að fara yfir slóðir með ræningja á veginum -inn Alfarnate , við the vegur, elsta salan í Andalúsíu er varðveitt, ef einhver er hvattur.
Nú á dögum eru ekki fáir sem koma frá fjarlægum löndum hingað í leit að þeirri ímynduðu svo... ekta? Sumir myndu segja "bucolic" ... og aðrir myndu einfaldlega vera inni "þjóðsagnakennd". Fyrir mig, Axarquia táknar „hið raunverulega Spán“.
heimsækja marga af þeim lítil þorp, rómantísk og hvítþvegin, það er eins og hoppa aftur í tímann, með geitahjörðum á hæðunum, ösnum á beit í fjarska, þröngum húsagöngum löngu áður en bíllinn var fundinn upp og raðhúsum staflað hvert ofan á annað í hlíðum Sierras.“
Orðin eru frá Allan Hazel, Bandaríkjamaður sem, ásamt Hollendingnum Marc Wils, yfirgaf „hávaðasamt og stanslaust annasamt líf London“ fyrir ellefu árum.
Saman komu þeir að litlum bæ í innanverðu Malaga-héraði, Canillas de Aceituno –svalir Axarquia– til að reka ** El Carligto , einstakt bóndabær sem er meðvitað fjarlægt siðmenningu,** sem dregur nafn sitt af forvitnilegri hljóðfræðilegri aðlögun á tröllatrénu sem skilgreindi eignina og þar sem maður gæti haldið að það sé í efsta sæti heimsins.
El Carligto herbergi, þar sem hvíti liturinn blandast hlýjum tónum viðarins og leirgólfsins
Í 31 bær og 67 hverfi af Axarquia, virðist tíminn ekki vilja fara fram. Hvorki tími né bílar hafa efni á að flýta sér.
Með sumt meira en hlykkjóttir vegir og malbik sem virðist hafa verið steingert síðan á áttunda áratugnum hefur lengd ferðanna ekki brugðist við neinni rökfræði og hugtakið nálægt getur komið fleiri en einni á óvart.
Og vissulega hefur sú einangrun – einnig af völdum völundarhúss kílómetra af ómalbikuðum akreinum þar sem hvítir punktar í formi smábýlishúsa koma upp, dreifðir, af handahófi – leyft, Þrátt fyrir að hafa sjóinn sem félagsskap hefur "ferðaþjónustan hér ekki farið úr böndunum."
segir Hollendingurinn Clara Verheij, eigandi með eiginmanni sínum, André Both, á ** Bodegas Bentomiz **, í Sayalonga.
Fyrir meira en tuttugu árum síðan leituðu þeir að breyttu lífi og komu til Axarquia með það í huga að „byggja falleg hús“ , en hún, mannfræðingur, helgaði sig enskukennslu.
Mudejar fortíðin í Árchez, annarri af þorpunum í Axarquia
Þau settust að á sveitabæ umkringdur vínekrum og það sem byrjaði sem áhugamál varð að lífstíl og byggðu þar meira að segja. fallegur Bauhaus-innblásinn vínkjallari, við the vegur.
„Ef þú ert frumkvöðull, það eru margir möguleikar á þessu sviði. Möguleikar sem heimamenn nýta sér yfirleitt ekki,“ bendir Clara á. Í dag þekkja þeir nú þegar mjög vel þessi bröttu landsvæði þar sem ekki einu sinni asnar mega fara inn; þó að þú munt komast að því þar, þrátt fyrir þyngdarlögmálin, sólbrúnir landsmenn með espadrillurnar sínar.
Og í dag vita þeir líka að gola frá nágrenninu alboran sjó, hæð víngarða og jarðvegssteinar eru fullkomin fyrir þá til að komast áfram vínber eins og Muscat frá Alexandríu -þurr Ariyana hans á skilið að vera settur sem hvítur skalli- eða braut það
Fjöllin í Axarquia í Frigiliana
Hann horfði líka á Axarquia, og einnig inni í því, Englendinga Tanja Miller. ** Frigiliana er fallegasta þorp Malaga, ** kannski í Andalúsíu og, ef við heimtum, næstum því á Spáni.
Í níu ár, og eins og fleiri og fleiri útlendingar gera, kom Tanya aðeins hingað í nokkurra daga frí á veturna -sumarið er eitthvað annað, og margir vita nú þegar að í upprunalandi hennar kemur kæfandi landvindurinn ekki einu sinni -, en Fyrir einu og hálfu ári opnaði hann lítið boutique-hótel, Miller's.
Hurð og appelsínutré í Frigiliana
Gögnin segja það einn af hverjum þremur íbúum Frigiliana er útlendingur (eins og gerist líka í Comares, í Cómpeta...) .
Þú munt sjá þá ganga um hlykkjóttar steinsteyptar götur, inn í eitt af þessum húsum með svo hvítum framhliðum að þau virðast vera máluð á hverjum morgni, koma út úr lituðum hurðum sínum og ... tælast auðvitað af „Hlýja fólksins og tilhneiging þeirra til góðrar veislu hvenær sem er,“ viðurkennir Alan Hazel, frá El Carligto.
Dæmigert hvít gata í bænum Frigiliana
„Staðir eiga engan rétt á að vera svona ofboðslega ljúffengir,“ sagði bandaríski rithöfundurinn John Dos Passos um Nerja, hámarks tjáningu á því hvað Babelsturninn þýðir, þó að fyrir marga af þessum „ættleiddu“ útlendingum, hinum þegar „axarquicos“, sé það kannski – og furðulegt – þegar of túristakennt.
Hins vegar líka hér hverfið Maro, þaðan, horft til austurs aftur, byrja þeir sem eru án efa fallegustu og villtustu strendurnar og heillandi klettar Malaga ströndarinnar.
Strönd sem skýlir fiskum með nöfnum sem virðast vera tekin úr barnasögu: catshark, hermaður, járnsmiður, sampedro... og sem eru sett í röð í Caleta de Vélez fiskmarkaður, keppa við besta humar við ströndina og á milli magns af þunnri skel og sardínum.
blessuð virðing, sem nærir goðsögnina um matgæðinguna um strandbari þessarar strandar.
Hin hefðbundna sardínuspjót frá Malaga
í Axarquia tugir tungumála eru töluð; en það eru líka þúsund og ein brúnir sem marka orography þess, og þrjú loftslag sem virðist stöðugt vera hið gagnstæða. Þetta er því ólíkt landsvæði.
Þess vegna er hægt að ná svokölluðu “Suður-Pýreneafjöll” –lesið Alfarnate, með öfundsverðan aldingarð og þar sem snjór kemur jafnvel á veturna–, og lendi í innra svæði, þurrara, meira oker, byggt með möndlu- og ólífutrjám.
Og líka, já, geitahjörð sem lama bíla, þar til hann birtist, einu sinni framhjá Viñuela lóninu – í bláu sem virðist vera tekið af póstkorti frá sjöunda áratugnum, og með „augað“ á La Maroma, hæsta tind héraðsins – á sléttunni, þegar nálægt sjó, hvar teppi af subtropical ávöxtum flytja okkur til Kaliforníu sjálfrar.
Klettar Maro-Cerro Gordo
Þessi mynd og þetta loftslag veitti þýska vísindamanninum innblástur Hans-Dieter Wienberg að efla á 7. áratugnum avókadóframleiðslu á svæðinu.
„Við komum með þúsundir og þúsundir beina frá Mexíkó, við ræktuðum plöntur og kenndum hvernig á að rækta þær í ræktunarstofum,“ rifjaði hann upp fyrir mörgum árum. Nú á dögum, Það er spænska svæðið sem ræktar mest avókadó.
Sumir af stærstu framleiðendum villt jarðarber, af kóríander og enn meira framandi neytanleg blóm, eins og Peter Knacke og Til Runge.
Einnig Þjóðverjar, sem tókst að fá elBulli, Dani García, Pedro Subijana og jafnvel franska matreiðslumenn til að kynnast bænum benamocarra, þar sem þeir hafa sett upp fyrirtæki sitt Sabor & Salud.
Roscos carreros dæmigerður fyrir bæinn Alfarnate, með snert af anís, kanil og negul.
Án töfra og margbreytileika landslags þess myndi Axarquia auðvitað ekki hafa (sömu) merkingu. Jæja, án þess og í dag, án þessir nýju 'landnemar' sem hafa fundið landsvæði sitt hér.
við skulum bara vona að hinn kyrrláti „sigur“ nái ekki lengra... og að í framtíðinni þurfum við ekki að krefjast þess.
_*Þessi grein og meðfylgjandi myndasafn voru birt í númer 121 í Condé Nast Traveler Magazine (október). Gerast áskrifandi að prentútgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af heimasíðunni okkar ) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Októberhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt á stafræna útgáfan til að njóta þess á uppáhalds tækinu þínu. _
Coquinas á fiskmarkaði í höfninni í Caleta de Vélez