Siglt um Aeolian Islands
„Eftir augnablik munum við lenda á Vinchenzo Bellini flugvellinum í Catania,“ tilkynnir flugmaðurinn í hátalaranum. Ég lít út um gluggann og þar stendur: hin tignarlega Etna, stærsta virka eldfjall Evrópu, þar sem enn eru leifar af vetrarsnjó.
Hæðin, um 3.329 metrar, hefur minnkað um meira en 20 metra á síðustu öld og hálft vegna stöðugra eldgosa.
Fyrir augum mínum hangir úr hlíðum hennar borg þröngra íbúðahverfa. Svo virðist sem íbúum þess sé ekki sama um að búa svo nálægt svo skapmiklum nágranna, ekki einu sinni núna þegar hann hefur teiknað andann oft í mörg ár.
Ég viðurkenni að mig langar virkilega að eyða nokkrum dögum hér: Sikiley hefur verið aðalpersóna margra kafla sögunnar, hún hefur tekið á móti Grikkjum, Spánverjum, Frökkum, Ottómönum og hefur vitað hvernig á að tileinka sér merki hvers höfðingja sem er fús til dýrðar og hvern tíma sem hann hefur lifað, sem útskýrir ástæðan fyrir ríkri blöndu af menningu, arkitektúr og bragðtegundum og ótvíræða persónuleika.
Hlykkjóttur vegur að gíg Etnu
Þegar við undirbúum okkur fyrir að skoða borgina rennur upp fyrir mér að ég er nýkomin til allt annarar Ítalíu en ég hef þekkt í öðrum ferðum. Það er tilfinning um frið, ró í sveitinni.
Vinur okkar Santo hefur lofað að sýna okkur mesta aðdráttarafl eyjarinnar – eldfjallið. , en hann ákveður líka að leiðbeina okkur í gegnum umhverfið Catania.
Svo við vöknum snemma og byrjum daginn á að fara til nærliggjandi bæjar í morgunmat: fyrst arancini (eins konar hrísgrjónakróketta fyllt með kjöti eða osti), síðan cipollino (laukslaufabrauð), cappuccino og ljúffengt rjóma. Á meðan fylgjumst við með hægfara komu og fara heimamanna.
Næst sýnir Santo okkur staðinn þar sem hann ólst upp: svæði sem varð fyrir áhrifum af nýlegum jarðskjálfta þar sem heimili hans skemmdist mikið. Svo mikið að fjölskylda hans hefur þurft að flytja tímabundið á meðan sendinefnd á staðnum skoðar staðinn til að ákveða hvort það sé nógu öruggt fyrir hana að búa aftur. Santo segir okkur eins og þetta ástand væri eitthvað hversdagslegt og vanalegt.
Seglbátur Kristina og Niko, höfundar þessarar skýrslu
Við höldum áfram að keyra í gegnum landslag sem gerir okkur orðlaus; þeir virðast fluttir inn frá tunglyfirborðinu. Hin undarlega fegurð sem umlykur okkur er svo dáleiðandi að við höfum ekki áttað okkur á því að við erum komin á áfangastað, þar sem tekið er á móti okkur draumkennd útsýni yfir risastóran dal fullan af steingerðu hrauni.
Aðeins á stöðum eins og þessum er hægt að verða vitni að almáttugi náttúrunnar, og þessar áhrifamiklu og hryllilegu víðmyndir eru lexían um að náttúran er ofar hvers kyns athöfnum mannsins.
Hraundalurinn er svo risavaxinn að hann gæti auðveldlega fyllst af hundruðum fótboltavalla. eða, ef það mistekst, byggtu borg á stærð við Catania. Samt virðast Sikileyjar ekki hafa sama og þeir halda áfram að byggja ný íbúðarhverfi í hlíðum eldfjallsins, eins og ekkert gæti í skorist.
Það er líka rétt að þetta áhyggjulausa viðhorf er verðlaunað með því að Hér er landið ríkt af steinefnum og örefnum, sem gerir þeim kleift að rækta ávexti og grænmeti fullt af vítamínum og bragði og framleiða stórkostlegt vín.
Niko með smábátahöfn eyjunnar Vulcano í bakgrunni
Forvitnilegt, Fjögur hundruð nýir gígar hafa myndast umhverfis Etnu vegna nýlegra eldgosa. Sá síðasti var fyrir örfáum mánuðum, í apríl, og þótt öskulosunin hafi verið mikil á ákveðnum svæðum gaf hún ekki af sér hraun; hið fyrra, stærri, í desember 2018.
Eolíueyjar, sem mynda eins konar hálsmen í Tyrrenahafi, eru næsti áfangastaður okkar og löngunin til að sjá þá í fyrsta skipti heldur okkur nánast í óvissu á nóttunni.
„Isola“ á ítölsku þýðir „eyja“ og eins og á mörgum öðrum evrópskum tungumálum, rót orðsins gefur merkingu fyrir ensk hugtök eins og 'einangrun'.
Okkar eigin ástríðu fyrir siglingum stafar líka af löngun okkar til að flýja frá krók borgarlífsins og ys og þys, alltaf í leit að dýrindis einangrun.
Kristina baðar sig fyrir framan eldfjallabogann Punta Perciato, í Salina
Morguninn eftir höldum við til Portorosa smábátahafnar, ein frægasta og best búna smábátahöfn Ítalíu, staðsett 38 kílómetra norður af Orlando-höfða og 19 suðvestur af Milazzo-höfða.
Það er þar sem seglskútan okkar, Oceanis Beneteau, bíður okkar. fyllt með viku af vistum og fána okkar, Sea Soul, sem bíður þess augnabliks að veifa.
Fyrsta höfnin sem við heimsækjum er á eyjunni Lipari, 30 kílómetra frá Portorosa. Með flatarmál um 37,5 km2, Lipari er stærsta af sjö eyjum sem mynda eyjaklasann og hefur vísbendingar um landnám manna aftur til um 6.000 ára.
Við ákváðum að gista í höfninni í Pignataro, tveimur kílómetrum frá gamla bæ vígisins, til að verja bátinn fyrir öldunum, eitthvað sem ekki hefði verið hægt ef þeir hefðu lagt að bryggju í nær og ódýrari höfn án þess að vera með sama verndarstigi fyrir sjó.
Lipari kastalinn
Við höfum aðeins 24 tíma til að skoða Lipari og klára öll formsatriði siglinga og bryggju svo eftir hálftíma göngu meðfram ströndinni, fljótlega finnum við okkur við rætur borgarmúrsins, sem nánast rennur saman við nokkra bratta eldfjallasteina.
Þröng sikksakkgata leiðir okkur á toppinn á rústum hins forna Acropolis San Bartolomeo. Þegar við göngum í átt að því er ljóst að við erum í návist eitthvað stórkostlegt: allt í kringum okkur er jafn áhrifamikið og fer með okkur á vettvang kvikmyndar eftir Visconti eða Fellini.
Gestir sem koma svona langt ættu ekki að hætta kanna hvert af leyndarhornum veggsins, njóta víðáttumikilla útsýnisins og flóans litlu fiskihafnarinnar Marina Corta.
Kirkja á eyjunni Lipari
Eftir gönguna keyptum við cannolo, hið fræga sikileyska sælgæti, samanstendur af rúllu af steiktu deigi fyllt með ricotta kremi með vanillu, sítrus, rósavatni eða öðrum bragðefnum og súkkulaðikeim. Officina del Cannolo, fimm mínútur frá dómkirkjunni, Það er besti staðurinn til að prófa þá.
Næsta morgun, Við nutum morgunverðar á veröndinni á litla hótelinu okkar með frábæru útsýni yfir höfnina og gamla bæinn. Á meðan við tökum kaffið án þess að flýta okkur, dástum að sjóndeildarhringnum og hitum okkur með fyrstu sólargeislum dagsins.
Við viljum vera hér til eilífðarnóns, en Stromboli eldfjallið bíður okkar og fjörutíu kílómetra siglingaferð.
Við nálgumst goðsagnakennda eyjuna, aðeins fjóra kílómetra í þvermál, úr vestri. Það rís 925 metra yfir sjávarmáli, á meðan Grunnur hans er grafinn tvö þúsund metra undir yfirborði vatnsins, þannig að aðeins þriðjungur eldfjallsins sést.
Morgunverður byggður á staðbundnu sætabrauði
Um tvo kílómetra til norðvesturs er Strombolicchio hólminn, steinn sem upphaflega var hluti af eldfjallinu og er ástúðlega kallaður „faðir Stromboli“.
Strax á eftir nálgumst við Sciara del Fuoco brekkuna. Það sem er sannarlega einstakt við Stromboli er að hann hvílir sig aldrei og einn af fjórum gígunum hans gýs á fimm mínútna fresti. –þess vegna má alltaf sjá öskuhulu sveima um hana og sjómenn vísa oft til eldfjallsins sem „viti Miðjarðarhafsins“–.
Eyjan hefur ekki sérstakan stað fyrir kjölbáta að leggja að bryggju, bara steinsteypt strandlengja með frosnu hrauni sem er frekar óaðgengilegt, svo það er aðeins hægt að gera það í norðvesturhluta eyjarinnar, nálægt ströndinni.
Litli kletturinn sem heitir Strombollichio
Þegar við undirbúum okkur fyrir að hefja þriggja tíma hækkun, við sjáum til þess að við eigum nóg af hlý föt, langa sokka, göngustangir og kyndil (hægt að leigja skó hér).
Þeir gefa okkur líka lista yfir leiðbeiningar og hjálm. þess virði að bera styrktur bakpoki til að geyma öll fötin, sem verður þakin ösku þegar þú kemur aftur.
Hins vegar eru öll þessi formsatriði gleymd þegar við byrjum að klifra upp hlykkjóttir stígar eldfjallsins sem gefa okkur ótrúlegt útsýni.
Að vakna í Sea Soul með Stromboli eldfjallinu
Reyndur fjallaleiðsögumaður leiðir hópinn okkar í eins konar hægfara hreyfingu sem einkennist af þögn.
Á meðan getum við ekki hætt að taka myndir og reynum að fanga hversu hratt landslagið breytist frá einu augnabliki til annars: þú byrjar að halda að þú sért á jörðinni, með gróskumiklum gróðri, sólarhita og viðkvæmum golu og strax á eftir finnurðu þig á tunglinu, umkringdur gígum og berum flötum, án þess að sólin úði þér af krafti.
Að lokum, á toppnum, líður okkur eins og við séum í geimnum með vindinn sem blæs ösku í augu okkar. Mikilvæg staðreynd: Settu smá kjöt af arancini í bakpokann þinn til að snarla þegar þú hefur náð fyrsta gígnum.
Útsýni yfir eyjuna Panarea
Þegar sólin nær sjóndeildarhringnum, allt í kringum okkur lýsir upp með dæmigerðum appelsínugulum lit Sikileyjar. Við eigum enn 50 metra eftir að ná gígunum og leiðsögumaður okkar leiðir okkur í átt að annarri hliðinni.
Sólin hverfur loksins á bak við sjóndeildarhringinn og nóttin fellur á. Öskugosið gerir okkur illt í hálsi og hóstar. Þétt rykský umvefur okkur, eins og við sjáum það sem virðist vera frábært skínandi ljós.
Sekúndum síðar, við verðum vitni að hraungosi sem úðast í allar áttir og sökkum í sameiginlega þögn til að gleypa augnablikið, sem við fögnum með sjálfsprottnum lófaklappi... Þetta er eins og að verða vitni að sinfóníu hljómsveitar!
eyjunni vulcano
Stromboli gefur okkur nokkur hljóð í viðbót ganga inn í algjöra þögn sem er verðug geimnum.
Við erum heilluð af því að sjá allt sem gerist í kringum okkur og við getum ekki tekið augun af gígnum. En við verðum að fara til baka og tveggja tíma ganga í gegnum eldfjallasand er þreytandi. Aftur á seglbátnum sjáum við ljósabandið úr fjarlægð og okkur virðist ómögulegt að við hefðum verið þarna uppi aðeins hálftíma áður.
Næsta morgun við vigtum akkeri til að sigla í átt að Salina með hjálp dögunarbylgjunnar. Við lítum í síðasta sinn á hina áhrifamiklu eyju Bergman og Rossellini og lofum að snúa aftur í framtíðinni.
Um borð í seglbátnum Sea Soul
Salina er næststærsta eyjan á eftir Lipari og samanstendur af tvö eldfjöll sem gefa því lögun: Fossa-delle-Felci (968 metrar) og Monte-dei-Porri (860 metrar).
Við komuna kl Saint Marina , það fyrsta sem við sjáum er lítið torg með kaffihúsi nálægt dómkirkjunni. Á þessu sviði er það nauðsynlegt prófaðu malvasíuna sem Tasca d'Almerita fjölskyldan býr til með eigin vínberjum, uppskera á lóð Capofaro hótelsins –fjölskyldan keypti þessar jarðir til að varðveita og bæta innviði svæðisins – sem er staðsett á norðvesturhluta eyjarinnar.
Við dáðumst að vitanum og höldum í átt að Ptollara eftir að hafa farið framhjá litla þorpinu Malfa. Fegurð flóans varð fræg árið 1994 þökk sé myndinni Póstmaðurinn (og Pablo Neruda) , og enn í dag er hægt að kaupa alls konar minjagripir með andliti Massimo Troisi, leikstjóra þess og söguhetju.
Viti á Capofaro Locanda & Malvasia hótelinu, tilvalið til að smakka staðbundin vín
Við snúum aftur til flóans daginn eftir og njótum sólarlagsins með einum félagsskap af flösku af staðbundnu hvítvíni, að dást að síðustu ljósglossunum sem endurkastast á botni Tyrrenska vatnsins.
Á bakaleiðinni förum við í gegnum eldfjall sem er þekkt fyrir sérstaka lykt af brennisteinsvetni og staðurinn þar sem eldguðinn og kýklóparnir höfðu smiðju sína, samkvæmt goðafræði. Án þess að hika förum við í leirbað og heimsækjum hverina.
Þú hefur líka möguleika á að fara upp að gíg eldfjallsins -í 499 metra hæð-, sem sefur nú rólega, með einu nærveru gufunnar sem rennur út, ilm af brennisteinsvetni og heitu hrauninu sem minnir okkur stöðugt á að á þessum stað skerast sjór og eldur.
En við viljum frekar sitja á toppnum til að dást að Salina og Lipari úr fjarlægð. Það er einmitt á því augnabliki sem við komumst loksins að því hvers vegna þær eru þekktar sem „hálsmenseyjarnar“.
Útsýni yfir seglbát Kris og Niko af himni, í Salina
Þessi skýrsla var birt í númer 140 af Condé Nast Traveler Magazine (sumar 2020). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt fyrir okkur öll til að njóta úr hvaða tæki sem er. Sæktu það og njóttu.
'bátalíf'