Sveitarfélagið Noto
Ímyndaðu þér fjórar borgir í gulum tónum, eins og geislar sólarinnar í gegnum glas af eplasafi. Borgir ótengdar restinni af Sikiley landfræðilega - villt fjöll og djúp gljúfur - Nógu nálægt heimsækja þau á einum degi , og innan seilingar frá sjó svo þú finnur aldrei fyrir fastri eða ofhitnun. Borgir sem einu sinni voru í miðausturlenskum og púnverskum byggingarlistaróreiðu, skyndilega hristar af hrikalegum jarðskjálfta 1693 til að taka á sig nýja fegurð. Strax í kjölfarið voru nýir steinar lagðir og göturnar endurhannaðar af spænskum hertoga, göturnar lengdar og endurbætur og stigar og stórar kirkjur voru innblásnar af barokknáði. Hugvit og reglu, rými og loft.
Corso Umberto Emmanuele, aðalgata Noto
TILKYNNING
Það er 90 kílómetra suður af Catania og er náð um hljóðlátan veg sem varinn er af kastaníutrjám, þar sem þú getur lent í því að vera fastur á bak við dráttarvél hlaðinn lauk alla ferðina. Noto er heimsminjaskrá Sikileyjar (eins og aðrar borgir sem við munum heimsækja), að hluta til endurnýjuð eftir áratuga vanrækslu. Göturnar í kringum fallegu aðalgötuna eru fullar af glæsilegir barir og verslanir þar sem þú finnur blúndukjóla . Þaðan er gengið inn í þröngar götur sem eru hliðar görðum, þar sem fuglar eru í miklu magni og eitthvað annað decadent höll sem þú getur heimsótt fyrir nokkrar evrur, og án þess að verðir elti herbergin.
Einn morguninn, í hinu óaðfinnanlega, barokka Palazzo Nicolaci, fann ég valhnetubiljarðborð og bilaðan sembal í danssal. Í freskur og listar voru málaðar atriði af paradísarfuglum, kyrralífi leikja og parakíta.
Klukkan 10 á morgnana er hitinn þegar orðinn fíkniefni. Þegar gluggatjöldin eru dregin til baka í heimsóknarherbergi sem gegnir hlutverki móttöku, líður eins og það hafi ekki verið notað í mörg ár. Eins og **Don Fabrizio sagði í El Gatopardo** er hús þar sem öll herbergin eru þekkt ekki þess virði. Handan við gluggann, þarna niðri, liggur örlítill gullbær og hafið eins og indigo geislabaugur.
Þak á höll í barokkborginni Noto
Á tröppum hins mikla Sveitarfélags (ráðhússins) dvelur ungt fólk í morgunþögninni á milli slagsmálahunda og „stillt“ mótorhjóla. Á nærliggjandi ** Caffè Sicilia , frá 1893** þjóna þjónar í hvítum svuntum cappuccino ghiacciato (ljúffengt ískaffi borið fram með möndlumjólkurgranítu) til nokkurra presta sem sitja í alsælu við tröppurnar sem liggja upp að dómkirkjunni hinum megin.
Umbætur á hvelfingunni í San Nicolo eftir eyðileggingu hluta byggingarinnar árið 1996 var rússneski listamaðurinn gripinn inn í innréttinguna Oleg Supereco með risastórri hvítasunnumynd. Vinkona mín Daniela, mikil trúkona, var vön að íhuga listamanninn á hverjum degi fyrst á morgnana. Hann, sem lá á borðum vinnupallanna, málaði af mikilli prýði beint á steypuhræruna, sem náði yfir 300 m2 hvelfingarinnar (það er stærsta nútíma freska á Ítalíu), þar til dag einn reisti hann hana upp með reipi svo hann gæti leika hylki Jóhannesar postula með eigin höndum . Á fimmtudögum sumarsins, eftir óráðinn bjölluhringing klukkan sex á morgnana, verður Noto lifandi staður, fullt af stelpum sem koma heim eftir dag á ströndinni . Þeir koma syngjandi ásamt hljómsveit sem spilar útgáfur af klassískum lögum sem tala um rómantískan gremju. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("svikarleg ást") ... crescendo eftir crescendo.
Sitjandi við borðið, 20-eitthvað snyrtimenni í stuttbuxum og rísnældum stígvélum hneykslast á svörtum klæddum ömmum á rölti um steinsteypuna, þeir hætta ekki að reykja og biðja um meira brauð og vín . Þokkinn sem hárið sem safnast saman í þessum bókasafnssnúðum gefur frá sér gerir ungt andlit þeirra klassískt, með dásamlegu dökku augun sín, hættulegt ef vel er að gáð. Í kvöld, meira að segja Norður-Evrópubúar sem ganga hér um þeir virðast frá öðrum tíma , eins og þeir væru einn af forfeðrum þeirra sem komu á einhverju skipi frá 1950. Fyrir utan þá tek ég eftir ljóshærðu í hvítum kjól, tindrandi silfurarmband og háan hestahala sem minnir mig á rithöfundinn Sylvia Plath ; Y á breskum listnema , sóldofin og berfættur, með lítil ílát með vatnslitamyndum og kilju í veðruðum leðurpoka, reykjandi á bekk í Piazza XVI Maggio , hinum megin við gosbrunninn þar sem gríska hetjan Hercules berst við skrímsli.
Cappuccino ghiacciato á Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Bara eina klukkustund frá Noto , enn minni bærinn Scicli er staðsett á sömu breiddargráðu og Túnis og eimir blöndu á milli melódramatískt falleg fígúra og einstaklega sætleikinn . Helsta göngugötu þess, the í gegnum F. Mornino Penna , er malbikaður með fölum keramiklíkum steinum, þar sem rauðrauð snáðadrekablóm rúlla stöðugt af veröndunum. Margar af svölunum í þessum bæjum eru skreytt með kaldhæðni og hugmyndaauðgi : Sírenur andvarpa, munkar sem halda á öpum sem rífast. uppáhaldið mitt er a aðalsmaður sem étur vínber þangað til í síðasta skúlptúrnum er hann með tómar hendur og dapurlegan svip.
Sikileyingar hafa mikla tilfinningu fyrir kaldhæðni og svartsýni, ákveðin viðhengi við lögmál Murphys . Spyrðu Sikileyingjann hvernig hann er og hann mun aldrei segja þér „fínt“; en eitthvað meira varkár: "Gæti verið betra." Þeir freista aldrei örlaganna, þeir eru ekki stórkostlegir. Þó að það sé satt að þeir hafi mikla skemmtun og snúna hneigð fyrir gælunöfnum - Ég hitti ákveðinn „byssu“ og „heimspekinginn“ á innan við tveimur mínútum - eru minna ýktar en orðspor þeirra segir. Miklu minna en Napólíbúar.
Vinkona mín Emma frá Napólí, gift í mörg ár skuggalegum sikileyskum baróni, var vön að skrifa yfirdrifnar ástarsögur fyrir kvennablöð á áttunda áratugnum. Hún sagðist oft gráta með sögum sínum af syrgjandi ástvinum og ótrúum eiginmönnum. , og hún gerði það á borðinu sínu á þann hátt að maðurinn hennar þorði ekki að líta á hana.
Þistilhjörtur á Scicli Market
Í kringum hið fræga og hálfeyðilagða Palazzo Beneventano , í miðbænum (uppáhalds barokkbygging listsagnfræðingsins Anthony Blunt ), myndhöggvari opnar dyr verkstæðis síns eftir morgunmat og drengur gengur hægt í gegnum hið stórkostlega Piazza Ficili með poka af bollakökum.
Örsmáar drekaflugur sitja á pollunum sem myndast á milli nýskrúbbuðu flísanna . „Þetta er farið að líta út eins og staður með peninga,“ segir Vínarlistamaðurinn Katia Bernhard , sem kemur í leit að ljósum og löngum sumrum. „Það er samt nógu hagkvæmt að lifa sem listamaður í skiptum fyrir að bíða eftir strætó.“
Útikaffihús í Via Penna í rökkri . Samtalið snýst um kalífa sem hefur nýlega heimsótt Syracuse á 40 metra snekkju og keypt 3.000 sæti gríska hringleikahússins svo hann geti séð Aida í borginni sinni. Málarinn Franco Polizzi (einn af mörgum listamönnum Scicli hópur sem hafa komið hingað í atvinnuleit síðan á níunda áratugnum) smekk asni mortadella , á meðan hópur barna leika sér í feluleik í kringum hann. Þeir leggja saman höfuðið á meðan þeir telja og hlæja í uppnámi. Stundum hlaupa þeir til að fela sig í nálægum kirkjum undir barokkbyggingum skreyttum lútum og sellóum í raunstærð.
Svona gengur lífið í Modica
„Þegar Syracuse fæddist“ , leggur áherslu á Polizzi og beinir augunum til himna í vantrú, "Það var engin London." Forngripasali frá Ortigia sagði mér að hann hafi fundið bestu ítölsku frímerkin í London. Tengsl Breta og Ítalíu eru djúp og langvarandi, þó að aðeins örfá skáld og aðalsmenn hafi lagt af stað í ævintýrið Grand Tour suður af Palermo Þeir komust hingað. Ertu viss um að það sé ekkert meira að sjá? Í aldir hafa þessar borgir verið hunsaðar af útlendingum og, nema í ágúst, eru þær sjaldan troðfullar af ferðamönnum (sérstaklega frá norðurhluta Sikileyjar), ef til vill er Þjóðverji sem ráfar um og horfir á fresku þar sem smalakona starir, eins og það hafi bara dottið af himni.
síðan þeir rúlluðu Eftirlitsmaður Montalbano Fleiri ferðamenn koma en Scicli er enn slappur . Tíminn líður hægt. Eitt kvöldið fórum ég og félagi minn Luca (frá Messina) á Piazza Italia í rækju- og appelsínusalat sem systir hans hélt fram að væri troppu bona, en enginn veitingastaður þjónaði því. Hvenær myndi hann borða það? „Fyrir fimm eða sex árum,“ sagði Luca. Ég stoppaði stutt. "Ég er viss um að matseðillinn hefur breyst núna!" Luca var mjög skemmtilegur.
Barokkleikhúsið í Noto
RAGUSA
Enginn getur undirbúið þig fyrir fyrstu kynni af Ragusa. Elsti hluti borgarinnar, Ibla , var skipt í tvennt vegna jarðskjálftans og hluti hans var endurbyggt í barokkstíl , en það eru leifar á gamla svæðinu sem eru aðlaðandi, með ákveðinni formlegri fullkomnun. Í kringum beygju á veginum frá Modica, rís borgin c Eins og risastór sandkastali , sýnishorn af glæsileika fortíðar sem var hugsuð í augnabliki óráðs. Ragusa er leyndarmál, dularfull. Þegar þú gengur finnurðu þig fljóta á undarlegan hátt. Jafnvel torg eru hækkuð (alltaf á tilfinningunni að vera á hæð, ganga á lofti umkringdur þögn). Eða kannski er hljóðið dempað vegna þess að augun vinna hér yfirvinnu. Í götunum sem liggja frá Piazza Duomo , litlir garðar falinna appelsínutrjáa eru á undan, hver á eftir öðrum, hallirnar, með gestaherbergjum, p. eignum og hesthúsum í dag breytt í miðasölur , þar sem leiðsögumenn skoða tímann og telja skiptin sitjandi á tötruðum mosagrænum 19. aldar púða.
Marmaragólfin á nýklassíska torginu Samtalshringur ( fallegur félagsklúbbur þar sem aðalsmenn Ragusa á 18. öld hittust til að spjalla og drekka) skapa melankólísk áhrif í rökkri , sem þú færð að sjá út um gluggann áður en burðarmaðurinn reynir að reka þig út og lokar klukkan fimm. Ég sá innsýn í appelsínulund sem lá handan, stórkostlega einkarekinn.
Seinna, situr úti kirkjan San Giuseppe með Teresu vinkonu minni, hugleiði ég jarðarför u 104 ára Benediktínununna , með kistuna þakin hvítum rósum. Það eru tveir hundar sem sofa úti í léttir og létti. Eitthvað vekur athygli mína: allar manneskjurnar í sjónhorninu mínu, nema brjóstberarnir og organisti sem er nýkominn inn á svæðið, þeir eru að borða ís á mismunandi sniðum: keilu, ís, brioche og smá tyrkneska keila , þakið bragðgóðu, arómatísku og samræmdu súkkulaði sem kemur í veg fyrir að dropi.
Hús í Ragusa
Sikileyingar halda því fram að þeir hafi fundið upp ís og neita því að minnst sé á forna arabíska sorbet . Torgið er rólegt, það er smá gola. Teresa segir mér sögu um leifar af klaustrinu Santa María y Jesús og vanrækta garði þess, þar sem verkamaður sem hún þekkir sagðist í vikunni á undan hafa séð draug fransiskanafreyja og féll í holu af skelfingu og fótbrotnaði. Andlit Teresu er hátíðlegt, þrátt fyrir ljúffengan ilm af fylltum tómötum frá veitingastaðnum við hliðina. Það er ómögulegt að vera í Ragusa án þess að tala um drauga . Ljósmyndir hinna nýlátnu ná yfir alla borgina og 2. nóvember, dag hinna látnu, skelfur allur heimurinn.
Við göngum hægt í gegnum torgið í áhugaverðri ferðaáætlun um uppáhaldsstaði Teresu: járnsvalirnar þar sem Marcelo Mastroianni það birtist í Ítalskur skilnaður að gefa sikileyskum aðalsmanni líf koma að minna. Rauða húsið þar sem rannsóknarlögreglumennirnir refsuðu hinum hefnandi presti með vondri ást. Íbúð þar sem býr gamall amerískur píanóleikari sem leikur verk eftir Ravel á jóladag . Alls staðar er hægt að hoppa í gegnum molnandi steinveggi. Eftir nokkur vínglös héldum við til Discesa Mocarda , stigi sem leiðir til nokkurra yfirgefin húsasund þar sem sjúkir borgarinnar bjuggu einu sinni, í hellum sem eru innbyggðir í hlíðinni. „Jafnvel djörfustu börn fara ekki hingað upp,“ segir Teresa á milli andartakanna. En í stað drauga, við finnum arómatískar lime og ketti, horaða og móðgaða.
San Giorgio dómkirkjan í Modica
MODICA
Bara 20 mínútur suður af Ragusa, á Piazza Santa Teresa frá Modica , nokkrir unglingar gera veltur á bekkjunum til að vekja athygli stúlkna sinna, halla sér út um gluggana, spjalla og slúðra með ungu röddunum sínum, sem bergmála í 17. aldar veggjum eins og um framandi fuglabú væri að ræða . Hálsmen drengjanna sveiflast upp og niður og hárið, þrátt fyrir loftfimleikana, er snyrtilega dregið aftur í flekklausar tjöld. Svo virðist sem karlarnir í Modica séu með óspillt hár. Jafngildi hvítu hárkollu átjándu aldar. Jafnvel starfsmaður með borvélina sína ber hana fullkomlega. Einnig fisksalinn sem, í svigunum fyrir framan Palazzo Salemi, selur smokkfisk undir mynd af Padre Pio, munkurinn af Compania, sem var fordómafullur að lykta af ilmvatninu sem þeir kölluðu "The Stink of Holiness".
Modica var einu sinni ein mikilvægasta borg endurreisnartímans á Sikiley . Það hefur kannski ekki leyndardóm Ragusa eða sjarma Scicli, en það hefur stolt meira dæmigert fyrir meginlandi Evrópu . Í miðjunni minna glerhlerar bygginganna á 16. hverfi Parísar. Á klettabrún er múrveggða borgin (áður Mohac Arab borgin). tengdur með glæsilegum stigum við hinn hlutann, glæsilegri og barokkari.
Restin við hliðina á dyrum Modica
Ég klíf upp 250 tröppurnar sem liggja að San Giorgio dómkirkjunni . Stöðugur vindur trommar á gluggana. Að innan ríkir barokkið; fyrir utan, lilac bougainvillea sveim í görðunum, eins og eins konar Rosolio vín foss. Ég vildi að ég hefði séð þessar hallir og stiga þegar þeir voru fyrst byggðir . Ég er ekki að vísa til eldfjallasteinsins palermo hvort sem er Catania , heldur til borga gerðar í gulli og myntgrænu. Ekki eymd kirknanna í norðri, þar sem þú sérð miðaldamyndir hins særða Krists með mannshári. Hér eru feitir kerúbar og nymphs. Elskendur leysast upp í ástríðu sinni, heilagur kór sem ber mandólín og mynd af heilögum Jósef með þurrum viðarstöng fullum af borageblómum. Ció che é ómögulegur agli uomini é mögulegt a dio. Það sem er ómögulegt hjá mönnum er mögulegt hjá Guði.
Jafnvel svo, það er miklu meira í þessum borgum en einföld patína hollustu . Ég hef séð berfætta pílagríma á vegum á miðnætti og aðrar hófsamari en jafn ógleymanlegar aðstæður. Einu sinni, á vegi suður af Modica, gætt af káli og graskeraökrum , Ég stoppaði til að kaupa af bónda sem lét mig leita að besta hvítlauknum og kartöflunum. Hann gat séð andlit mitt með undrunarsvip og hamingju að finna, í bakgrunni, poki af samlokum nýkomnum úr sjónum.
* Þessi grein hefur verið birt í 92. febrúar hefti Condé Nast Traveler tímaritsins. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (**11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir €24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar**) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Febrúarhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt.
_ Þú gætir líka haft áhuga..._*
- Fáðu þér morgunmat á Sikiley
- Fallegustu þorpin á Suður-Ítalíu
- Leiðbeiningar um Sikiley
- 20 ástæður til að yfirgefa allt og fara til Ítalíu
- Catania, rólegur hedonismi við rætur eldfjallsins
- 10 ástæður til að verða ástfanginn af Sikiley
Corso Umberto breiðstrætið í hinni heillandi borg Modica