Til að kynnast Etnu þarftu að þekkja bæina í kringum hana
Ef við sjáum Jörðin sem lifandi vera, við getum ímyndað okkur finna okkur í skinninu og skilja eldfjöll sem fáu staðina þar sem þetta lag er endurnýjað.
Þannig komumst við inn Etna, hæsta virka eldfjallið á Evró-Asíuflekanum. við nálgumst hann frá Catania, staðsett austur af eyjunni Sikiley. Það var stofnað ofan á hæð af Grikkjum árið 729 f.Kr., og Í dag lyktar það enn af höfum fornaldar , að minnast siðmenningar sem einu sinni bjuggu það. Fönikíumenn, Arabar, Rómverjar... Hver setur hraðann fyrir þá alla er Etna – eða Mongibello á sikileysku – reykir varanlega og seytlar eins og póstkort á mörgum götunum.
Catania hefur verið eytt sjö sinnum í krafti eldfjallsins , samkvæmt reikningi Carmelo Giuffrida. „Við erum með risastóra gosskrá.“ The jarðfræðingur hann er sannfærður um að Etnu líkar ekki við rútínu. “ Eitt af einkennum þess er að gera það sem þú vilt. Hann er anarkisti, eða listamaður.“
Mikill þurrkur Etnu
Við sjáum fyrstu víðmyndirnar frá Nicolosi, aðgangshurð frá suðurhlið. Við stoppum fyrir framan furuskóg sem hylur gíginn sem hamfaragosið 1669 kom í gegnum. . Við höldum áfram á meðan listar upp fimm toppgíga og yfir 300 loftop sem eru til á köntunum.
„Ef við berum saman sögu jarðar við kvikmynd, lifum við í ramma og Eldfjöll eru staðir þar sem umbreytingarorka sést miklu meira ”.
Við ferðumst um hús sem eru rifin af Etnu, grafin í jörðu og þaðan sker aðeins þakið, kjallarar, námur og þurrir hryggir þangað til þú nærð Sapienza athvarfinu, hæsti punkturinn sem hægt er að komast á með bíl.
Tónlistarmaðurinn Giuseppe Severini í Randazzo, næsta bæ við gíginn Etnu
Við byrjum að skilja hamfarirnar og heppnina að vera við hlið Etnu: Sá sem er á fjallinu lifir bundinn við steininn. Leið okkar heldur áfram í átt að Belpasso – fallegt skref á ítölsku –, nafn sem fékkst eftir jarðskjálftann 1693.
Leikskáld eins og Nino Martoglio fæddust í þessum bæ og gerðu hann að talsmanni sikileysks leikhúss, þar sem grísk goðafræði er blandað saman við látbragð sem er dæmigert fyrir eldfjallamenningu: leikarar Etnu þröngva rödd sinni og líkama eins og hraun skjóta rótum í jörðinni.
Cettina Muratore og Mario Morabito stjórnuðu því fyrsta leikfélagi bæjarins, Gruppo Teatro Città di Belpasso. . Við hittumst í kirkjugarðinum til að leita að leifum Antonino Russo Giusti , annar af þeim höfundum sem eru mest dæmigerðir.
Allar veggskotin eru svört, eins og liturinn sem herjar á Etnu. Cettina hreyfir sig hratt þegar hún bendir á mismunandi steina. „Þetta eru mjög gömul hraun, þessi er nútímalegri, þú getur séð það vegna skýrleikans og vegna stílsins. Þeir eru fullkomlega þekktir.
Miðaldahljóðfæri smíðað af Giuseppe Severini
Síðar býður Mario –sem er líka myndhöggvari – okkur í vinnustofu sína . Þar játar hann hvaða stein hann velur að vinna með. „Sá á yfirborði jarðar kólnar hraðar og er þegar mótuð. Hann talar ástríðufullur, hreyfir handleggina eins og hann væri að fara með vísu á sikileysku, á meðan hann leyfir okkur að leika mæðraleik.
„Ég ætla ekki að leita að fullkominni mynd, annars myndi ég ekki nota þennan stein og ég myndi vinna í basalti eða marmara. Við kveðjum götur Belpasso, þar sem þjóðsögur eru margar, með hraungrímum og öðrum skúlptúrum sem eru hluti af Città delle 100-skúltúrnum, borg 100 höggmyndanna, verkefni á vegum málþing myndhöggvara –kallað Belpasso, Oro Nero dell’Etna(Belpasso, Black Gold of Etna) – til að hylja bæinn með listaverkum.
Mario Morabito og eitt af verkum hans
Við komum til Bronte, fræg fyrir pistasíuuppskeru sína og fyrir Gullotti . Í sex áratugi, þessi fjölskylda gætir og deilir einkasafni með meira en þrjú hundruð sikileyskum carretti stykki_._ Þessi trékerra byrjaði sem eða flutningatæki í landbúnaði á milli 19. og 20. aldar og varð táknmynd þjóðlegrar helgimyndafræði eyjarinnar fyrir þær listrænu og sögulegu birtingarmyndir sem skráðar eru í henni.
í bronte Nino Russo bíður okkar, blíðlegt 79 ára skáld að þó hann búi nú hinum megin við eldfjallið ólst upp við hliðina á ánni Simeto, flæði þeirra fæðist mjög nálægt Nebrodi fjöllunum. Nokkrar af versum hans eru tileinkaðar vötnum þess, sem við uppgötvum þegar hann segir okkur frá einum af textum sínum.
Il Rovittese gerist á hraunsvæði og er skrifað að mestu leyti á mállýsku. „Það eru hljóð sem eru á allri Sikiley en ekki í Bronte,“ segir hann. "Mállýskan okkar er sérstök þar sem þetta var einangraður bær."
Hins vegar er eina tungumálið sem heyrist tungumál Simeto . Í Bronte hreyfist engin sál, bara smá hljóð um miðjan síðdegis þegar þú ferð yfir Circumetnea, járnbrautina sem byrjaði sem gufulest á 19. öld og tengdi bæina við Catania. Haltu nú áfram að hringsóla í kringum Etnu og fara í gegnum pistasíuplöntur, hraunmyndanir og sítrusakra.
Skáldið Nino Russo, einn af fáum íbúum litla bæjarins Bronte
Næsta markmið okkar er Randazzo, miðaldabær þar sem allt er liðið. Göturnar, kirkjurnar, gáttirnar og þökin eru einkennist af dökkum tóni hraunsins. Þetta er um borg sem er næst tindi eldfjallsins.
Giuseppe Severini, tónlistarmaður sem er með verkstæði sitt á svæðinu, bætir smá lit við víðmyndina. Í húsi hans er allt eldiviður, minnug þess að á þessum stað er hefð fyrir vinnu skápasmiða. Í verkstæðinu hans fundum við hljóðfæri frá öðrum tíma : trommur, bjöllur, lútur frá miðöldum... Það hefur þær skipulögð eftir tegundum eldiviðar : grenitré, furur, ólífutré, cypresses, rauð salces.
„Hver og einn gefur sína eigin meðhöndlun á hljóðfærið, líka ómun“. Hann smíðar sjálfur verkin og til að ná því fer hann til Etnu í leit að efni.
Kastanían er dýrmætust þar sem harður börkur hennar er fullkominn fyrir landamæri. "Það vex með dyggðum eldfjallsins, land sem leggur meiri sýru og málma í jarðveginn, hannar þolinn eldivið", Segir hann. Þegar þú snertir það hefur það eitthvað villt. Það er fágað, þakið lakki eða blöndu af hunangi og olíu, en það hefur ekki sætt skap. Svolítið eins og Etna sjálf.
Myndhöggvarinn Vito Guardo felur sig á bak við eina af eldgossteinnymfunum sínum
Eftir að hafa farið í gegnum nokkra víngarða, farið yfir Linguaglossa og bæi sem liggja á milli mjóra leiða, komum við að Aci Trezza , gamalt sjávarþorp. Nafn þess var gefið af Aci ánni, sem hvarf vegna eldgoss.
Við gengum eftir göngustígnum með Vito Guardo , maður sem er þreyttur á orðum en skúlptúr. „Myndhöggvarinn semur ekki ljóð, hann gefur tækifæri til þess,“ segir hann um leið og hann lýsir einu mesta verki sínu með litlum munni. Nascita di Venere er 2,30 metra há nýmfa sem byrjaði sem risastór hraunsteinsblokk og endaði með því að taka á móti bílum sem fóru framhjá hringtorgi innkeyrslunnar í Gravina di Catania.
Hins vegar, marga síðdegis eins og í dag, grípur Vito til sjávar. Honum finnst gaman að sjá Faraglioni – risastóra basaltsteina sem samkvæmt goðsögninni skaut Pólýfemus einn daginn gegn Ulysses – og segja: „Hver siðmenning lifir af steininum sem hún finnur“.
Með sólsetur að baki og lykt af marineruðu hrauni förum við aftur til Catania. Á litlu meira en 140 kílómetra ummáli höfum við verið víða. Og í mörgum tímum.
Alfio Rapisardo
***** _Þessi skýrsla var birt í **númer 119 af Condé Nast Traveler Magazine (júlí-ágúst)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Júlí-ágúst tölublað Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. _