Amalfi strönd
John Steinbeck, árið 1953, kom til Positano á flótta undan hitanum og geðveikri umferð Rómar og skilgreindi það sem hér segir: „ Þetta er draumastaður sem virðist ekki raunverulegur þegar þú ert þar, en djúpstæður veruleiki þess grípur þig með allri nostalgíu í heiminum þegar þú ert farinn“. Ekkert virðist hafa breyst. Tvíátta hlykkjóttan vegurinn er enn ótrúlega fallegur og afar erfiður, sérstaklega á sumrin þegar ferðarútur neyða þig til að bakka, stoppa, gera rally glæfrabragð til að komast framhjá án þess að detta fram af kletti. Ekkert af því skiptir máli, því landslagið er frábært; hinir vinalegu og látlausu Napólíbúar og íbúar ströndarinnar virðast fullir af orku og ákveðinni vissu: öll ströndin var lýst yfir UNESCO heimsminjaskrá árið 1997.
Við komum til Positano um hádegið, hiti og litur af bougainvillea, hvítum hibiscusblómum, gulum tístfjötrum, fjólubláum azalea. Positano er bærinn með flestar sögur á Amalfi-ströndinni , og vafalaust sá flóknasta, því ásamt Capri er það heimkynni þeirra bestu úr alþjóðlegu þotusettinu, persónur með einbýlishús hengd upp úr klettum, svo leyndarmál að þú þarft að fara á bát til að koma auga á þær. Séð á daginn lítur Positano út eins og risastór Miðjarðarhafsfæðingarmynd með hvítum, bleikum og okergulum húsum sem prýða fjallið á yfirvegaðan hátt. Sagan segir að Positano hafi fæðst á 9. öld í kringum Benediktínuklaustrið, orðið offjölmennt á 10. öld með komu íbúanna í Paestum og síðar eytt af Saracens. Árið 1268 var hún rekin af Písanbúum og það neyddi íbúa þess til að endurhanna borgina og gera hana varnarlega að hætti Amalfi. Þröngar götur uppi á fjallinu, víggirðingar, varnarturna, soukar.
Í Montepertuso Á efri hæðinni er lítið og flott hverfi þar sem bæjarbúar eyða sumrinu og niðri, í kringum La Piazza dei Mulini, er hið iðandi og heimsborgara Positano sem sér okkur koma eftir að hafa farið um allan bæinn með bílinn. Fyrir meira en þrjátíu árum síðan var ég fastagestur í Positano, þar sem ég kom úr ekki mjög fjarlægu - það er orðatiltæki, því að það tekur tvær klukkustundir að keyra fjörutíu kílómetra hér - Marina di Cantone, þar sem fjölskyldan mín átti hús við hliðina á sama sjó . Positano var mekka, „mest“, fundarstaðurinn. Það sem eftir stendur.
Frá Hotel Le Sirenuse hafa þeir enn Besta útsýnið , sérstaklega þar sem þessir töfrandi eyjar skína á móti, Li Galli, sem Homer lýsti sem eyjunum þar sem sírenurnar sem misstu Ulysses bjuggu. Telxiepia það var hið töfrandi; Pisinoe, tælandi og Aglaope, sannfærandi og töfrakona, sú sem blekkti sjómenn og siglingamenn um aldir. Rudolf Nureyef keypti eyjarnar til að hýsa samtímahafmeyjar klæddar Pucci eða Gucci; það er nú líka í einkaeigu. Þær voru alltaf glæsilegar eyjar, held ég, að drekka ferskan jarðarberjasafa á víðáttumiklu veröndinni á Le Sirenuse hótelinu, sem snýr að Grande ströndinni fullum af hengirúmum og með bryggju fyrir báta sem taka þig til Capri eða Amalfi (eða hvert sem þú vilt, gleymdu því aldrei að Ítalir eru galdramenn í þjónustu við viðskiptavini) sem gegndreypa augunum mínum þessum sjó milli bláu og grænblár. Caprese salat (tómatar, mozzarella og basilíka) á Le Sirenuse og glas í hendi virðist vera besta uppskriftin að hamingju.
Allt er fullkomið í félagi Marquis Franco Sensale, eigandi ásamt syni sínum Antonio á þessu merka hóteli sem er í raun miklu meira en hótel, það er eitt besta tákn Positano og að hann sér sjálfur um hvert smáatriði. , sem ber ábyrgð á innréttingunni. Í hverju herbergi eru tímabilshúsgögn keypt af fornsölum um allan heim , postulínsgólf innblásin af fyrirsætum fyrir fimm hundruð árum og sérstaklega unnin fyrir þær, lína af snyrtivörum fyrir baðherbergi með ótrúlegri hönnun, verk frænku Franco. Hin frænkan sinnir garðyrkjunni af sannri enskri alúð. Við erum á veröndinni og mega kvikmyndastjarna fer framhjá okkur. Enginn horfir á hann. Persónuvernd er algjört, það er lykilatriði.
Vel blandað við vinsemd starfsfólksins og góðri hendi Matteo Temperini á veitingastaðnum La Sponda, stjörnukokksins sem þessi CN Traveller ljósmyndari hafði hitt fyrir ári síðan á matargerðarráðstefnu í La Mamounia í Marrakesh og í Abu Dhabi. Samúðarstraumurinn nær út í eldhúsið þar sem rúmlega tuttugu manns skemmta sér vel á milli reykfylltra ofna. Mér líkar þessi löngun sem þeir leggja í það, þessi gleði þegar skreytt er hvern rétt, þessi Miðjarðarhafsorka. Þetta lið endurspeglar eitthvað sem er mjög mikilvægt ef þú vilt borða vel á stað: gott samband milli fólksins í eldhúsinu og borðstofunni. Fjölskyldumyndin er mælsk.
Að rölta um Positano við sólsetur er holl hreyfing. Þú kemst að því hvað þarf til, hvað þú þarft að vita. Stoppaðu og verslaðu í goðsagnakenndu I Sapori di Positano versluninni, ekta musteri sítrónanna, sem hér er í formi limoncello líkjör , sælgæti, kerti, heimilis- og persónuleg ilmvötn, keramikhlutir og allt sem þú vilt hafa í ferðatöskunni þinni. Sandalar eru önnur synd sem ég get ekki staðist (ég er að tala um að kaupa fjögur pör á 80 evrur stykkið, sem er samt duttlungafullt).
Í Via del Sarraceno götunni hitti ég Todisco Carmine , iðnaðarmaður staðráðinn í að setja grænblár á sandala fyrir stelpu sem lítur út eins og Vogue fyrirsæta og er það svo sannarlega. Ég bíð þolinmóður eftir að röðin komi að mér og ákvörðunarleysið grípur mig. Hvað ef með rauðum steinum, hvað ef svartir og hvítir kristallar. Það er slæmt við gnægð, að á endanum svimar skilningur þinn. Einkaiðnaðarmaðurinn minn mælir fótinn á mér og segir mér að koma aftur eftir hálftíma. Á hálftíma öll þessi undur! Ég veit að næstum allar konur hafa veikleika fyrir skóm. Dömur, tilkynnið siglingamenn, hér finnur þú paradís verslana og hreinsunareldinn á Visa í lok mánaðarins.
The Via dei Mulini Það er gatan þar sem verslanir, barir og Hotel Palazzo Murat eru einbeitt, með fínum veitingastað og svölum þaktar bougainvillea sem virðast koma út úr Rómeó og Júlía . Þar er líka Franco Senesi listasafnið, þar sem sýnd eru verk eftir bestu ítalska og alþjóðlega listamenn. Ofar, á Viale Pasitea, eru tískubúðirnar „made in Positano“ einbeittar, í hör, bómull og silki í litum sem eru hannaðar fyrir þessa sól og þennan sjó. Við fórum inn í Pepito's Positano og það var ást við fyrstu sýn.
Hlaðinn og nokkuð reiður yfir því að veikleikar mínir séu sterkari en ég fór ég niður á Playa Grande, þar sem pítsuhús og veitingastaðir eru samþjappaðir. Fjörið er lokið. Þú verður að muna að Positano lifir sínu brjálaða lífi frá apríl til október. Í kjölfarið tekur ró yfir staðinn, hótel og staðir lokast og skilur kraftmikla nærveru þeirra eftir til hafs og himins. Þeir segja mér að þú borðir vel á Chez Black, og miðað við fjölda fólks sem fjölmenni á borðin, þá trúi ég því.
Þar sem ég sit og bíð eftir litlum báti sem mun flytja mig til Praiano í nágrenninu, held ég að á fyrstu öld, á tímum Tíberíusar, í Positano Big Beach lagði að bryggju trireme sem átti að safna mjölinu til að baka brauð keisarans, sem óttaðist að vera eitrað með mjölinu frá Capri. Myllan þar sem keisarabrauðið var malað var í einni af hlíðum Positano-hæðarinnar og ástríkir þrælar keisarans voru þeir einu sem voru skipaðir til að snerta mjölið. Þeir segja mér að á fimmta áratug síðustu aldar hafi myllan verið nútímavædd, en ég hef ekki getað fundið hana. Keisaraleyndarmál standa enn vörð um þetta segulmagnaða einbýlishús. Áður en ég gekk að hvíta kirkjugarðinum, efst á hæð, þar sem grafhýsi pasha stendur, sem er obelisk krýndur marmara túrban. Á fætur mér, Fornillo ströndin það virðist ganga í hafið eins og bendifingur klassísks guðs. Ég byrja að skilja fortíðarþrá Steinbecks, finna hana eins og kitla í hjarta mínu.
Að ganga upp stiga er æfing sem heldur huganum í skefjum og fótunum í formi. Í öllum Amalfi strönd Þú verður að fara niður og upp, upp og niður. Þess vegna finnst mér unun að sitja á einum af bekkjunum sem umlykja göngustíg Móðurkirkjunnar, Santa Maria Assunta, með 13. aldar háskólakirkju sem stendur í miðjum bænum og gnæfir yfir ströndina. Hér mun ég hitta arkitektinn Diego Guarino og með honum mun ég njóta þeirra forréttinda að komast inn í Villa Romana, fornleifaverk sem er falið undir þessari dómkirkju.
Við höldum áfram ferð okkar til Praiano, bær með alla merkingu þessa Costa Divina. Á miðri leið er San Pietro a Positano, Relais & Châteaux sem stendur undir merkjum sínum. Lúxus, athygli á smáatriðum, stórkostlegu útsýni og matargerð með franskri fullkomnun og stórkostlegum staðbundnum vörum. Herbergin eru svo rúmgóð að ég get dansað án þess að rekast á húsgögnin. Veröndin opnast út á klettana og þegar í hótelgarðinum get ég látið tilfinningar mínar í ljós á löngu flísalögðu bekkjunum og horfi á Capri í gegnum hlýja þoku þessa Tramonto („sólsetur“ á ítölsku).
Hér er lyfta til að fara niður á steinströndina með veitingastað sem er höggvið inn í klettinn og bryggju sem gestir koma að og þaðan fara þeir í átt að Positano. Ég dvel um stund og les og hugsa á meðan ég sé kajak gera veltu á kristaltæru vatninu og fyrir ofan, myndavél í hendi, CN Traveller ljósmyndari reynir hið ómögulega: fanga myndina af sjóstjörnu í bakgrunni þessa grænbláa alheims. Strákarnir á þjónustunni taka ekki augun af honum en þeir hreyfa ekki fingur því engin hætta er í sjónmáli. Þannig eru hlutirnir: athygli og hyggindi.
Við fundum með Vito Cinque, eigandi þessa staðar þar sem æðruleysi fyllir allt. Hann er ungur og ber tilfinningar Coast í genum sínum (móðir hans, eigandi, hefur haldið vígi San Pietro mjög hátt í gegnum árin). Í kvöld hittum við matreiðslumanninn þeirra Belginn Alois Vanlangenaeker , verðlaunuð með Michelin-stjörnu, sem er mjög sanngjarnt fyrir mig þegar ég snæði lambakjötssteikt með tómötum úr landi og sítrónusósu, eða dásamlega eftirrétti.
Fyrir píanóið og saxið dansa nokkur bandarísk pör (frá norðri) útgáfu af Strangers in the Night. Hér eru þeir vegna þess að þeir líta út eins og þeir hafi komið úr Coppola kvikmynd og vissulega liggja rætur þeirra í þessum löndum, þaðan sem þeir fluttu mikið og með auðæfum til New York, Buenos Aires, Caracas... Ég er nú þegar að vefa sögur . Ekki satt? Eins og þeir myndu segja hér í kring: "se non vere, ben trovate".
Borðbúnaður hótelsins er keramik frá Vietri , bær nálægt Salerno. Það er svo fallegt að ég drukknaði rödd samvisku minnar og fór beint til Positano til að kaupa diska og bolla í versluninni Cerámica Assunta, sem er opinber birgir hótelsins. Samningaviðræður við ljósmyndarann um að fá hann til að vera með leirtau í ferðatöskunni sinni voru næstum jafn erfiðar og Varsjárbandalagið og kostaði mig næstum ríflega ofþyngdaruppbót. En núna þegar ég sé þá heima hjá mér, hversu falleg þau eru og hversu vel ég gerði að koma þeim til mín!
Bryggja á Hotel San Pietro í Positano
Sjónin af Praiano tekur mig aftur til fríanna þegar ég var tvítugur, til þessara napólísku bæja þar sem gömlu konurnar fara enn í kirkju á hverjum degi, gömlu mennirnir sitja og horfa á hafið og tala um hlutina sína eins og góðir samsærismenn og unga fólkið fyllist barir og kaffihús innan um hávaða mótorhjóla og bílaflautna. Samtals? Friður og hávaði. Loft af jasmíni og bensíni . Litlar matvöruverslanir, bæjarhársnyrtistofa sem heitir Flora, þar sem þeir gerðu hárið mitt fyrir þrettán evrur og í miðjunni, alls staðar, Duomo of San Gennaro, verndardýrlingur Praiano, þar sem í ágúst eru birtingarmyndir Santo Domenico haldnar, einstakt sjónarspil.
En við skulum ekki blekkja okkur með þessum einfaldleika, með þessari sljóleika ítölsku þjóðarinnar; í bænum Praiano, sem er á milli Positano og Amalfi, eru glæsilegustu og leynilegustu villurnar á Amalfi-ströndinni hlekkjaðar. Við vorum í einu þökk sé Janet D'Alesio, óþreytandi PR Hotel Caruso í Ravello. Það heitir Villa Lilly og er hið fullkomna dæmi um það sem leynist í klettum þessara kletta. Sjö svefnherbergi, sjö baðherbergi, nokkrir garðar, aðalhús með nokkrum herbergjum. Þrifþjónusta, kokkur, vinnukona, sundlaugarvörður.
Þrjátíu þúsund evrur á viku . Julia Roberts hafði farið í gegnum hér. Ég vildi ekki spyrja – ekki til að hljóma heimskur – hver væri að koma í næstu viku. Með verð sem er meira í takt við möguleika raunveruleikans, hundrað metra frá bænum er Casa Angelina, nútímalegt, krúttlegt, Miðjarðarhafs 'Delano' sem er sótt af töff dýralífi alls staðar að úr jörðinni, með fullkomnu eldhúsi, hvítt og naumhyggjulegt. . Að uppgötva þetta hótel var lítið leyndarmál sem góður vinur, Alejandro Bataller, sem stjórnar áfangastöðum uppáhalds heilsugæslustöðvarinnar okkar í Alicante, hinnar margverðlaunuðu SHA, hvíslaði í eyrað á mér.
Ég keypti allt í Praiano: raffia hlífðarhettu, sundföt, tvær vínflöskur af svæðinu, peysa með skjaldarmerki bæjarins. Á öðrum degi komu þeir fram við mig eins og einn af hinum og buðu mér að borða í Gavitella vík, sem er strönd bæjarins, á litlum veitingastað, Cala Gavitella, þar sem að fá sér snarl á milli þess að baða sig og baða sig í sjónum er meira en bara gaman. Á veginum frá Praiano til Amalfi eru einnig söguleg einbýlishús. Villa Tre Ville, sem var í eigu Mikhail Semenoff, rússneska listamannsins sem hýsti stjörnur rússnesku ballettanna og Stravinsky þar í upphafi 20. aldar, er töfrandi staður. Þrjár 19. aldar einbýlishús meðal sítrónu-, appelsínu-, ólífulunda og aldingarða sem ná næstum að sjávarbrún. Það er nú í eigu ítalska leikstjórans Franco Zefirelli, hver heldur þeim enn. Annað epískt hús er Sofia Loren, sem geymdi það þar til eiginmaður hennar, Carlo Ponti, lést. Það er nú í eigu napólísks kaupsýslumanns sem kemur með þyrlu (við höfum séð einn lenda í lotningu á kletti).
Við fórum í skoðunarferð um Ströndina að leita að staðnum þar sem við myndum mynda fyrirsætuna á forsíðunni okkar. Þannig komumst við að Praia. Dæmigerð strönd hér. Kletta-, smaragðshafs- og strandbarir þar sem þú getur alltaf borðað fisk frá svæðinu. Við gistum í Da Alfonso og leigðum hefðbundinn trébát sem heitir Gozzo Sorrentino í La Sibilla. Og á milli blíðra öldum náum við hið stórbrotna Furore Fjörður , sem á þeim tíma var uppáhaldsmyndin okkar. Eini fjörðurinn í Miðjarðarhafinu, 310 metra hár klofningur sem endar í fjöru sem einnig er hægt að nálgast frá veginum með því að fara niður tvö hundruð þrep. Gilið er djúpt sár í fjallinu, grafið með tímanum og af straumi sem gengur niður af Agerola hásléttunni. Við rætur, leyniströndin sem það var athvarf ræningjans Ruggeri di Agerola, söguhetja tíundu skáldsögunnar á fjórða degi Decameron (Giovanni Boccaccio). Villutrúarmaðurinn Fray Diablo og stofnandi 'Sacconi' sértrúarsöfnuðarins, Maco de Sacco, faldi sig líka hér.
Um miðjan fimmta áratuginn var það ástarhreiður sprengiefnis pars, Anna Magnani og Roberto Rossellini, sem lifði ástríðufullar stundir í einu af húsunum sem höggvið var í klettinn (nákvæmlega bleika húsið). Þar ákvað ég að myndin af forsíðunni okkar yrði tekin og þar fórum við í þrjá daga (fyrri var skýjaður, seinni fyrirsætan okkar Natascia datt í vatnið og drukknaði næstum því og sá þriðji var sjarminn) að róa á Luigi bát. , sjómaður eigandi Al Monazeno bar-veitingastaðarins, eina á Furore ströndinni, þar sem þessi napólíski sjóræningi lætur tæla sig af söng sírenanna.
Glæsilegur, næði og músíkalskur, Ravello situr á nesi fyrir ofan sjóinn. Sagan segir að fyrir tæpum 1.500 árum hafi nokkrar patrísískar fjölskyldur í Róm flúið undan ógnum villimanna og fundu þetta náttúrulega virki í 350 metra hæð, milli Dragone og Regina-dalanna. Fyrir 900 árum síðan var Ravello þegar mikilvæg verslunarmiðstöð Miðjarðarhafsins og þökk sé Victori III páfa varð það biskupssetur, með glæsilegum höllum, görðum og einbýlishúsum. Bærinn var rólegur og gáfaður og gekk undir Amalfi-lýðveldið og síðar Roger Norman. En það féll undir stígvél Pisans, sem eyðilögðu það í hefndarskyni fyrir að hafa staðið með Amalfi, sem var í stríði við Toskana.
Hljóðlát dýrð Ravello gæti í dag verið hrúga af rústum, en Villan er varðveitt nánast heil þökk sé hvatvísi – og peningum – aðalsfjölskyldna sem eru ástfangnar af þessu guðdómlega nesi. Í Villa Cimbrone vildi enski Grimthorpe lávarður þakka borginni fyrir að hafa læknast af alvarlegu þunglyndi. Hann eignaðist annan enda nessins, bjó til risastóran garð, endurreisti gömlu rústirnar og byggði eina best varðveittu höll Suður-Ítalíu, í dag einnig lúxushótel. Villa Rufolo Það var keypt árið 1851 af Francis Neville Reids, skoskum milljónamæringi, og varð annað fegurðarvígi Ravello, með görðum sínum og veröndum þar sem sjórinn brýtur 400 metra neðarlega. Richard Wagner ímyndaði sér Klignsor-garðinn sinn hér og lauk við að semja Parsifal hér . Rómversk, arabísk, gotnesk og rómantísk, Ravello er fundur menningar og tónlistar, sem á hverju sumri er Wagner-hátíðin haldin hér. Hringleikahúsið hannað af arkitektinum Oscar Niemeyer og salirnir í Villa Rufolo eru gestgjafar fyrir bestu tónskáld og hljómsveitarstjóra heims. Ekki bara klassísk tónlist. Einnig er djass og nýjum straumum vel tekið.
Við komum á kvöldin og vorum svo heppin að heyra Mario Coppola píanóleik. Það var aðeins ein hörmung og ofar olli: farsíminn minn byrjaði að hringja í miðju Chopin-verki . Píanóleikarinn lækkaði handleggina, gerði uppgefið látbragð og hóf verkið aftur. Mér leið eins og ormi í fullkomnu epli. Ég sver frá þeirri stundu að ég horfi á símann minn í hvert skipti sem ég geng inn í sýningarsal. Koman á Hótel Caruso var viðburður út af fyrir sig. Götur upp á við, mjög þröngar, og leigubíllinn minn að bursta mótorhjól og veggi. Og að lokum, þessi 11. aldar höll, í dag stórkostlegt lúxushótel sem hefur haft þá nærgætni og velsæmi til að viðhalda herbergjum sínum með algjörum nauðsynlegum breytingum. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene sváfu hér , sem skrifaði Þriðja maðurinn í einu af herbergjum sínum.
Ég labbaði út og stuttu síðar kom Naomi Campbell inn, en mér finnst hún ekkert spennandi. Lokuð inni í svítu Gretu Garbo, með svölum með útsýni yfir hafið og útsýni til himins, held ég að dívan hafi verið í búsvæði sínu: mjög há, mjög loftþétt, mjög yfirgengileg. Hér hitti hann (einu sinni eða nokkrum sinnum) þessum leynilega elskhuga sem var Leopold Stokovski, ekki mjög afgerandi í lífi sínu eða í kynhneigð sinni. Svítan er stórbrotin. yfirgnæfandi útsýnið og baðkarið – afsakið þessi óverulegu smáatriði – risastórt og kringlótt. Ég sökkva mér niður í vatnið og í fjörugar hugsanir áður en ég fer á veitingastaðinn. Eftir mér bíða hótelstjórarnir, Franco Girasoli og Michele Citton, og nýja vinkona mín, Janet D'Alesio, vel heppnaður kokteill frá Svíþjóð og Napólí sem býr á Amalfi-ströndinni. Segjum að það sé fulltrúi almannatengsla: glaðvær, skemmtilegur, duglegur, krefjandi, umhyggjusamur og þekkir alþjóðlegt tungumál. Hann fær allt, jafnvel þótt hann þurfi að biðja guðinn Bacchus eða Poseidon um persónulega greiða. Með henni fórum við til Positano, til Furore og til Amalfi með ljósmyndaranum, aðstoðarmanninum og fyrirsætunni okkar Natascia, náttúrulega ljóshærð fegurð frá Pozzuoli, Napólí hverfinu þar sem Sofia Loren fæddist.
Almennt útsýni yfir Duomo of San Gennaro í Praiano
Og að loknum langa tökudeginum átti Janet enn orku í drykk eða kvöldverð á stórkostlega hótelveitingastaðnum, þar sem Mimmo di Raffaele býr til kræsingar með nöfnum eins og 'Primavera nel orto' eða 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Það sem ég man helst eftir Janet er að sjá hana fara niður og upp á hámarkshraða og án sýnilegrar fyrirhafnar þúsundir þrepa milli vegarins og strandarinnar, eða milli fjallsins og fjörunnar, alltaf á fimm tommu hælum. Alltaf brosandi. Samstarfsmaður fram að síðustu kveðjukveðju.
Frá Amalfi vissi ég nokkra hluti. Sem var eitt af fjórum siglingalýðveldum Miðjarðarhafsins. Að áttavitinn hafi verið fundinn upp þar. Sem er frægt vegna þess að heilagur Andrés, verndardýrlingur hans, framkvæmir eilíft kraftaverk. Og að sítrónurnar þeirra séu þær bestu í heimi. Það er ekki lítið að byrja. Og þegar þú kemur að iðandi verslunarhöfninni, fullum af ferðamannabátum sem koma frá Napólí, Sorrento, Capri eða Salerno, áttarðu þig á því að hið forna sjólýðveldi er enn á fullu sigli. Í Plaza del Duomo (dómkirkjunni) í San Andrés heimsækjum við fallega Paradiso klaustrið, með vel varðveittum freskum, hinni voldugu Krossfestubasilíku og undraverða kríli heilags Andrésar. Hér stoppuðum við til að hlusta á hollt erindi eins af leiðsögumönnum, sem sýndi okkur staðinn þar sem höfuð og bein eins af fyrstu lærisveinum Jesú hvíla.
Á þessari gröf er glerlykja þar sem í aðdraganda heilagrar veislu er 'la Manna' safnað, þéttum vökva sem hefur alltaf verið í gröf postulans, bæði í Patrasso og í Konstantínópel, og í Amalfi fyrir langan tíma.750 ár. Fyrir Amalfitana er það ótvírætt merki um heilagleika verndardýrlingsins og um eilíft kraftaverk. . Allt þetta lærði ég á meðan ég dáðist að marmarastyttum eftir Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino og Domenico Fontana. Þegar ég fór niður stórbrotnar tröppur Duomo, komst ég aftur að raunveruleikanum og yfirvofandi löngun til að fá mér ís á kaffistofunni í París.
Ég var að safna kröftum til að klífa bratta hæðina sem liggur frá miðbæ Amalfi til Atrani, minnsta bæjar Ítalíu, eins ferkílómetra langur. Það hefur svölu strönd með grófum svörtum sandi – strendurnar hér eru helst grýtta víkur – og göngusvæði, lungomare , sem grípur þig af fegurð sinni. Þegar ég gekk hægt kom ég að byggingu sem vakti athygli mína. Ég fór inn og það reyndist vera hið sögulega Hótel Luna, klaustur frá 1200, með klaustri fullkominnar fegurðar, stofnað árið 1222 af heilögum Frans. Gömlu klausturklefunum hefur verið breytt í fjörutíu herbergi og fimm svítur, sumar mjög litlar, en enginn getur tekið frá Hótel Luna stað þess í heiminum. Hann stendur frammi fyrir fegursta sjónum, einn, að þola stormana. Henrik Ibsen dvaldi hér árið 1879 og hér var hann innblásinn – trúðu mér – hann átti auðvelt með – fyrir Brúðuheimilið sitt. Rétt á móti, og einnig í eigu Barbaro-fjölskyldunnar, varnarturn frá 1500 með veitingastað með útsýni yfir Miðjarðarhafið þar sem við borðuðum hinn fræga Amalfi-fiskpottrétt með Fiorduva-hvítvíni, sem ég er þegar orðinn ófyrirséður aðdáandi af. Við snerum aftur til Atrani og höldum áfram að klifra eftir stíg sem liggur að Torre del Ziro, í sveitarfélaginu Scala.
Amalfi er ráðgáta. Annars vegar er það orðið yfirfullt (sérstaklega á sunnudögum í ágúst, sem verður ómögulegt) og hins vegar heldur það áfram að vera ljúft og rólegt. Leyndarmál þeirra er að þeir hafa margfaldað lóðrétt það sem náttúran hefur afneitað þeim lárétt. Við erum á mörkum þess klettar sem sums staðar ná 600 metra hæð yfir sjó, og það virðist erfitt en það er ljóst að það hefur verið hægt að byggja þessa stórkostlegu bæi með hæfileikum, fantasíu og góðum fótum. Sem sjólýðveldi reis Amalfi upp af nauðsyn á 9. öld og var stolt fram á þá 12. Það var svo öflugt að skipun Doge (hámarkshöfðingja) varð að vera staðfest af keisara Býsans.
Árið 1137 var það rekið af keppinautum sínum, en frægð og prýði hafði þegar skilið það eftir í sögu mannanna. Hinn frægi kaupmaður í Bagdad Ibn Hawqal sagði um hana „það er göfugasta og velmegasta borg Longobardia“. Kraftur hans fór yfir höfin og náði til fjarlægra stranda Gíbraltar, Svartahafs og Jerúsalem, þar sem Amalfitanar stofnuðu reglu heilags Jóhannesar árið 1202, uppruna riddarareglu Möltu.
Amalfitan skipasmíðastöðvarnar gerðu skip eftir pöntun fyrir enska og þýska sjóherinn. Og í nálægum Mills-dalnum, á milli Scala og Amalfi, var besti pappír í heimi framleiddur og ein helsta kortagerðarmiðstöð Evrópu reist. . Fallega Amalfi pappírinn er hægt að dást að og kaupa í Museo della Carta. Þessi grein sýnir sögu Hotel Luna, smáatriði af glæsileika sem þótti sjaldgæft og mjög merkilegt.
Þegar Amalfi missti vígi sína í sjólýðveldinu féll það í undarlega gleymsku. Svo virtist sem lífið færist hjá, í átt að Napólí, í átt að Sorrento, í átt að Salerno. Fram á 19. öld, þegar Ferdinand af Bourbon, konungur í Napólí, fyrirskipaði lagningu vegarins milli Vietri og Positano. Og menntamennirnir komu, sem voru VIP-menn þess tíma. Ibsen, Wagner (hann dvaldi líka vikum saman á Luna, þar til hann í reiðikasti tók skorin og fallega og þolinmóða eiginkonu sína, Cósima Liszt, og fór til Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Á ferðalagi mínu fylgdi ég fyrirmælum hjartans og villtist á þröngum götum gömlu borgarinnar, með fötin hangandi á svölunum og sólin kom inn um opna gluggana þar sem alltaf kom söngur eða hlátur. Áður en ég yfirgaf hana fór ég inn á hið fornfræga Hótel Cappuccini Convento, sem var fransiskanaklaustur fyrir átta öldum og hefur verið lúxushótel í 185 ár. Það hefur nýlega gengið í gegnum algjöra endurnýjun af spænsku keðjunni NH. Naglað við bjargið lítur það út eins og epískt leikhússett . Að innan, hámarks þægindi í herbergjum þess, veröndum og veitingastað, vel þekktur fyrir að hafa vitað hvernig á að varðveita lyklana að Amalfi matargerð með snertingu af alþjóðlegri hátísku matargerð.
Með ferðatöskum fullum af bókum, bæklingum, keramik, limoncellos, sandölum, vatnslitapappír, staðbundnum vínum, silfurskartgripum frá Paestum, ansjósuþykkni frá nágranna. Cetara (mjög fagur sjávarþorp), línkjólar frá Pepito's Positano og aðrir hlutir sem flokkaðir eru sem þetta-er-mjög-mikilvægt, ég varð algjörlega napólískur að keyra með aðra höndina á stýrinu og hina á horninu, til að hringja í nærveru mína í hverri kúrfu, og það eru þúsundir. Ég vildi ekki fara. Ég varð að gera það. Ég vissi ekki hvernig ég átti að kveðja. Ég varð að gera það. Ég gat ekki þurrkað út kjánalega brosið mitt. Ég hef ekki gert það ennþá.
Þessi skýrsla var birt í tölublaði 42 af tímaritinu Traveler