Lissabon er ekki nýtt fyrir okkur, hún er gömul. Svo, bara svona, með jafnvægi á lýsingarorð sem inniheldur virðingu, visku og nostalgíu. Það er heldur ekki í fyrsta skipti sem hvíta borgin blindar okkur með ljósi sínu, endurspeglast með fullkominni samhverfu inn portúgalska veginum sínum og í flóknu mynstrum flísanna á framhliðum hans.
En þessi höfuðborg þar sem saudade gegnsýrði allt -frá tilfinningu fyrir fado til vandaðs klausturssætis- er að hverfa svo hratt í heimi klóna ad ógleði til að finna hvað gerir það einstakt Það virðist vera viðkvæmt starf.
Þess vegna höfum við af þessu tilefni ákveðið að nálgast borg hæðanna sjö án fordóma, með athygli og innsæi farandfornleifafræðings sem grúfir í iðrum þess til að grafa upp smátt og smátt gripirnir sem gerðu það frábært áður en þeir hverfa eða falla í gleymsku.
Ef við opnum þakgluggann sem Saramago var að tala um (týnda bókin hans) munum við sjá það í hjarta Lissabon eru enn leifar af raunverulegum kjarna þess. Sú ekta, sú sem minnir okkur aftur og aftur á hvers vegna aftur að mynni Tagus er alltaf góð hugmynd.
Útsýni frá Miradouro da Senhora do Monte.
FRÁ HÖLL TIL HÖLL
Var sérfræðihönd hinnar brasilísku Mörtu Tavares sá sem sér um að endurbyggja 16. aldar bygginguna sem í dag er í The One Palácio da Anunciada, fimm stjörnu skreytt af Jaime Beriestain sem mun skilja þig eftir af ótta við upprunalegu þættina – passaðu þig á barokkfreskunum á loftunum og risastórum speglunum í gamla danssalnum – og heillast af viðbótunum, eins og Slow Spa og nútímaleg útisundlaug. Fáðu þér morgunmat í risastórum þínum garður undir forsæti aldarafmælis drekatrés Það er upplifun sem mun flytja þig til þeirra tíma þegar höllin var aðsetur greifanna af Ericeira, þegar það besta í hverfinu La Baixa gerðist fyrir luktum dyrum.
Einnig sögulegt er Palacete Chafariz d'El-Rei - í raun er 17. aldar byggingin skráð sem minnisvarði um sveitarhagsmuni -, tískuverslun hótel með aðeins sex svítum með útsýni yfir Tagus og göturnar í Alfama sem var heimili aðalsmanna.
Óvenjulegt útlit hennar - Eclectic Neo-Moorish að utan og með nýbarokk, nýklassískum og art nouveau smáatriðum í innréttingunni– er stærsta krafan þín og morgunmaturinn þinn, borinn fram á fínu Kína undir Bougainvillea frá veröndinni þinni, Það mun láta þér líða eins og markísinn sem einu sinni bjó það.
Óvænt, eyðslusamur og óhóflegur, þetta er (og hefur alltaf verið) Palácio Chiado. Hinir íburðarmiklu, aðals- og nítjándu aldar fundir sem haldnir voru í fjölmörgum sölum hennar voru á vegum 2. barón af Quintela og greifi af Farrobo (sem hefði gefið tilefni til portúgölsku tjáningarinnar farrobodo, hvað þýðir villt partý).
Í dag eru það bræðurnir António og Gustavo Paulo Duarte, ásamt Duarte Cardoso Pinto, sem hafa skapað matargerðarhugmynd svo fjölbreytt og djarft í þessari 18. aldar byggingu að þú getur alveg eins fengið þér kokteil með lifandi DJ-session – umkringd af endurreistar freskur– en sitja við borðið undir a vængjað gullljón samtímans að prófa humar taquitos eða a fiskkarrý, rækjur og krækling.
Stigi Chiado-höllarinnar.
MILLI KERAMIK OG COLMADOS
Að fara í nýju sögutúlkamiðstöðina í Bacalhau er fræðandi og gagnvirkasta leiðin til að kynnast mikilvægi þorsks í portúgölsku sérvisku. En í loja (versluninni) Manteigaria Silva, með upprunalegu skrautinu, muntu líða að þú sért í ekta aldarafmælishof tileinkað þessu fiskur þekktur í Portúgal sem „brauð hafsins“.
Á veggjum þess, meðal vínanna og matarins sem kemur til að kaupa jafn virtir matreiðslumenn og José Avillez, þú finnur gamlar ljósmyndir frá því þegar Lissabon var sett á þorskskömmtun og það var lögregla í verslunum til að stjórna sölu þeirra.
Tricana, Prata do Mar og Minor eru þrjú vörumerki niðursuðu í Lissabon, verslun stofnuð árið 1930 sem heldur sínu hefðbundna útliti og hefur endurnýtt það fyrsta leturfræði úr dósum þeirra að uppfæra fyrirtækjaímynd sína án þess að glata kjarna sínum og hugmyndafræði. Hinum megin við viðarborðið finnurðu Tiago Cabral Ferreira, einn eigenda og prófessor í rafeindaverkfræði við Nýja háskólann í Lissabon.
Hann rekur einnig fjölskyldufyrirtækið, sem þeir eru nýbúnir að bæta við niðursoðnum árfiski, eins og karpi, rjúpu og karfa. Forvitni: afi hans valdi nafnið Tricana fyrir konuna sem var steinprentuð á dósirnar, þar sem það var hvernig þær voru þekktar í heimalandi hans Coimbra. farandfiskkonurnar (í Lissabon eru þær kallaðar varinae) sem báru varning í körfu á höfði sér.
Til að fræða þig um sögu portúgalskrar keramik er enginn betri staður en Bordallo Pinheiro safnið, þar sem bæði háðsmyndir sem listamaðurinn hefur búið til fyrir gamansöm blöð þess tíma eins og hans flísaverk með lágmyndir af reykjandi froskum, hræddum krabba og art nouveau fiðrildum sem fljúga í átt að náttúruhyggju í lok 19. aldar.
En til að kaupa alvöru portúgalskt leirmuni frá 20. öld þarftu að fara til Cortiço y Netos, þar sem Tiago Cortiço selur upprunalegar flísar framleiddar síðan á sjöunda áratugnum sem afi hans geymdi í þegar hætt fjölskylduverslun í Benfica.
Bacalhau History Interpretive Center.
BREIMUR AF GAMLA
Upprunaleg (og mjög, mjög vintage) eru líka flísar sem eru varðveittar á veggjum Uma sjávarréttastaður (R. dos Sapateiros 177), þar sem í 30 ár sá sem fyrir marga eru það bestu hrísgrjónin með sjávarfangi í Lissabon.
Matreiðslufantasía eftir rúmlega 13 evrur (þess vegna er mjög flókið að finna töflu) að eins og eigandi hennar segir, Alexandre Gracina, kom í stað hefðbundinna petiscos á matseðlinum byggt á þorski, enda má ekki gleyma því staðurinn hefur reyndar verið opinn í meira en 70 ár.
A endurtúlkun á hefðbundnum Lissabon sjávarréttaveitingastað er Blue Seafood, nýliði í Praça do Comércio en með mikla reynslu í Mercado da Ribeira. Nútímaleg í sinni mynd – innanhússhönnunin er verk Anahory Almeida & Labarthe Architects –, klassískur bakgrunnur hennar er það sem raunverulega krókar: ferskasta fiskinn og sjávarfangið frá portúgölskum mörkuðum að virða árstíðabundið og sjálfbærni hafsins. Það byrjar á grillinu og endar á a Ég spyr, muffinssamlokuna og ofurþunnt nautaflök sem er borið fram sem afrakstur hvers sjávarréttadisks í Lissabon.
Sjávarfang Uma.
Þó fyrir formlega klassík sem Gambrinus brugghússins, þar sem hinir duglegu þjónar þjóna þér eins óaðfinnanlega og jakkafötin og bindið sem þeir klæðast. Fólk fer í herbergið sitt frosið í tíma – arkitektinn Mauricio de Vasconcelos skreytti það á sjöunda áratug síðustu aldar – til að loka samningum fyrir framan nokkrar handvirkar Bulhão Duck samlokur, meistaramót sjómanna hrísgrjón og sifonkaffi með siðareglum. Að sjá hvernig þeir undirbúa það er sjónarspil.
Truflandi og alls ekki klassískt, það er í staðinn, Hugo Brito, eigandi Boi-Cavalo, ögrandi veitingastaður staðsettur í Alfama, gamalt fiskihverfi þar sem portúgölsk depurð gegnsýrir enn allt, Það er talið vagga fado af ástæðu.
Í þessu litla stykki af kjarna Lissabon -þar sem hægt er að ganga á milli rifinna framhliða og dömur í ferskum við dyrnar á húsum sínum með telenóveluna í bakgrunni – hefur kokkurinn krafist þess að halda áfram brjóta hefðbundin matreiðslureglur byggt á froðu, afbyggingum og blöndum eins vitlausum og samlokum með grænu karrýi og foie gras.
Brito var einn af þessum ungu portúgölsku kokkum sem árið 2017 skrifaði undir stefnuskrá fyrir framtíð portúgalskrar matargerðar þar sem þeir lofuðu vernda matargerðareinkenni lands síns án þess að þurfa að snúa baki við undirróður og sköpunargáfu.
Þess vegna, í Boi-Cavalo, sem býr yfir fyrrum kjötbúð sem heldur upprunalegu hurðinni á kæliherberginu, halda þeir áfram að kanna á hverjum degi sem stjörnufræðihugtak svo sjaldgæft í Lissabon þar sem þú getur fundið rækjuborgara með osti og estragon brioche búgarði auk a Stökkur roosterfish escalope með Bulhão Pato með kapers.
Gambrinus Lisboa.
LÆTT OG BÓKMENNT
Óbreytanlegir endast í heila öld Franskar uppskriftir og skraut í stíl Louis XIV –með málverkum eftir Benvindo Ceia, steindum gluggum og stucco – frá Versala sætabrauðinu (Avenida da República, 15). Fágaður staður til að fara á með russo með chantilly eða bolo indiano og hvar á að dvelja (klst.) fyrir þína poka kaffi, sem er þegar síað og blandað í jöfnum hlutum með mjólk í eins konar hitabrúsa þannig að þú þarft aðeins að biðja um galão.
Martinho da Arcada er elsta kaffihúsið í Lissabon. Það hefur verið opið undir spilasölum Praça do Comércio síðan 1782 og það var tími þegar hin pólitíska, félagslega og menningarlega umræða sem setti mark sitt á dagskrá borgarinnar fór fram í kringum tré- og marmaraborð hennar, eitt þeirra, að vísu, frátekin daglega í næstum hundrað ár fyrir Fernando Pessoa.
Kaffibolli, bók og hattur viðhalda minningu ljómandi skálds portúgalskrar tungu í horni innra herbergisins, þar sem þú munt sitja spenntur að taka mynd og þaðan muntu standa upp með hvatningu um leið og þjónninn gerir grín að því að þú hafir bara setið ofan á honum, þar sem rithöfundurinn missir aldrei bókmenntaráðningu sína.
Martinho da Arcada.
Annar stór er líka með borð á þessu kaffihúsi, José Saramago, en þú vilt kannski frekar fara í nýja húsið Nóbelsverðlaunanna í Alfama: the Two Bicos House, 16. aldar höfðingjasetur sem tilheyrði undirkonungi Indlands Alfonso de Albuquerque og þar sem í dag er José Saramago Foundation.
Utan, undir ólífutré staðsett fyrir framan framhlið þess steinar útskornir í formi demantspunkta (þ bicos), aska rithöfundarins hvílir og að innan konu hans, Pilar del Río, yfirmaður stofnunarinnar, sér um að halda starfi hennar á lofti, en einnig arfleifð hans: „Saramago kenndi okkur að efast um raunveruleikann til að lækna okkur sjálf af þeirri blindu sem gerir það að verkum að við týnum hinum miklu verðmætum“. Og stórborgirnar, við styðjum.