Náttúrulaugin á Saint-Malo ströndinni við fjöru
Bretagne Það er forvitnilegt land: hér er fiskur með dráttarvélum og ostrur eru ódýrari en sardínur. Staðsett í endanum þar sem Frakkland bindur enda á Evrópu, þetta svæði í lögun öskrandi drekahauss er töfrandi ketillinn þar sem þjóðsögurnar um Merlín töframaður og ævintýri Ástríks og Óbelix.
Andlegt og villutrúarlegt, glæsilegt og dreifbýli, villt og menntað, keltneskt og gelískt, Forn brynja, land hafsins, var þrá málara og heimspekinga sem vildu sjá hvað þokan felur og endurspegla sjávarföll og áhrif þeirra á suma. síbreytilegt landslag.
Ekkert er varanlegt, ekkert er raunverulegt. Brittany er rými þar sem himinninn blandast sjónum og skapar loftskeytamyndir við sjóndeildarhringinn og þar sem, ef þú gefur eftirtekt, getur þú fundið pulsations alheimsins.
Cancale ostrur
En Bretagne er líka áþreifanlegur staður tímalausra stranda og stórkostlegra kletta, gróskumikilla skóga og miðaldakastala; af smjörkökur, crêpes og kræklingakökur sem einn réttur ; af sjómannaröndóttum skyrtum og sokkum til að fara á ströndina.
Það táknar hið fullkomna sumar fyrir þá sem flýja yfirfullt Miðjarðarhaf og huggunartilfinningin um heitt súkkulaði á rigningardegi. Brittany er harmonikka Yann Tiersen og sumarástir Éric Rohmer.
Öll þessi Bretagne – og nokkur fleiri, hver finnur sína eigin – eru á vegi tollvarðanna: meira en 1.800 kílómetrar sem liggja að Bretónsk strandlengja eftir allri lengd hennar, frá Mont St-Michel, sem er þegar í Normandí, til La Roche-Bernard. Það var teiknað í s. XVIII til að hafa hemil á smygli og, eftir að hafa verið yfirgefið um aldir, var það endurheimt fyrir nákvæmlega 50 árum undir nafnakerfinu GR-34, göngufólki til ánægju.
Að fara í gegnum það í heild sinni er afrek frátekið fyrir það þú þarft að hafa mikinn tíma (og mjög góðir fætur). En það virkar fyrir okkur afsökun fyrir því, aðstoðað af bíl, að sameina gönguferðirnar við heimsóknina á áhugaverða staði.
Þannig leggjum við til ferð sem mun einbeita sér að fyrstu stigum leiðarinnar, á Emerald Coast og bleika granítið, þaðan sem blikkar framljósanna draga að okkur, munum við taka a hoppa til litlu eyjunnar Ouessant, síðasta byggða landið áður en farið er inn á ystu nætur Atlantshafsins.
Ostru planta í Cancale
Upphafsstaðurinn er Cancale, rólegur bær í skugga frægustu nágranna sinna Mont St-Michel og Saint-Malo . Þangað til ferðamenn frá Cancale koma ekki eru þeir gestir, aðallega heimamenn, sem koma til að njóta litlu lífsins, sem hér þýðir veislu sem byggir á ostrum.
Í húsasundum nálægt miðtorginu í Cancale það ilmar af vanillu og kanil, kardimommum og múskati, austurlenskum kryddum sem segja okkur frá ævintýrum bretónskra yfirherja og siglingamanna sem fluttu framandi frá fjarlægum löndum og minna okkur á að þessi strönd var inngangur Evrópu fyrir fjársjóðina sem félagið lagði undir sig. indíána.
Hluti af ótvíræða mille-feuille Grain De Vanille, í Cancale
Hressandi ilmurinn kemur frá lítilli búð við hlið myndarlegrar 18. aldar stórhýsi. Verslunin hefur í tvo áratugi verið sölustaður fyrir dressingarnar sem hafa gert matargerð matreiðslumeistarans Olivier Rollinger heimsfræga, og höfðingjasetrið, hið dæmigerða sjómannahús í Cancale – skýring: í Bretagne eru sjómenn ekki fátækir sjómenn, heldur velmegandi útgerðarmenn og útgerðarmenn - þar eyddi kokkurinn (einnig einkamaðurinn) æsku sína Robert Surcouf, tveimur öldum fyrr) og höfuðstöðvarnar þaðan sem hann rekur nú fjölskyldufyrirtæki sem inniheldur, auk verslunarinnar, veitingastað, Le Coquillage, nokkra náttúruskála, svæðanuddsmiðstöð og keltnesk böð og matarfræðiskóla.
Þegar farið er niður götuna gefur tilfinningaríkur kryddaður ilmurinn vitni um það ferskt úr ofninum laufabrauð eftir Yannick Gauthier, Félagi Rollinger í eftirréttum og eigandi Grain de Vanille bakkelsi og teherbergi. **
Kökur með eplum eða ferskjum á veturna, með rauðum ávöxtum á sumrin , það sem aldrei vantar - reyndar, já, þeir klárast fljótt - eru strudel. Gauthiers eru ótvíræð og svo viðkvæm að Um leið og þú borðar einn þá langar þig í annan.
Hluti af GR-34, söguleg leið tollvarðanna
En hjarta Cancale er á ströndinni, handan við vitann, þar sem fjöru birtir raðir af ostrusokkum, hagkvæma vél bæjarins, eins og víngarða í leðju. Dráttarvélar busla á milli strandaða bátanna og „sjávarvínviðanna“. Þeir hafa lítinn tíma, eftir nokkrar klukkustundir mun sjórinn hafa flætt yfir allt aftur.
Á meðan rennur sjóndeildarhringslína hins hopandi hafs saman við himininn og í bakgrunni, í gegnum þokuna, má greina skarpa sniðið á St-Michel-klaustrinu. Frá höfninni í Calcane tekur fimm klukkustundir gangandi til Saint-Malo.
Strönd við hliðina á varnargarðinum í Saint-Malo
Leiðin liggur áfram meðfram „Provencal strönd Bretagne“, meðal Miðjarðarhafsfuru, blóma sem eru dæmigerð fyrir suðlægari breiddargráður og náttúruleg útsýnisstaða eins og La Pointe du Groin.
Fram á átjándu öld, múrborginni Saint-Malo það var eyja á háflóði og skagi með fjöru. Líkindin við Mont St-Michel eru augljós, nema að fyrir utan póstkortamyndina og þykka miðalda veggina er raunverulegt líf í Saint-Malo.
Saint-Malo, sem var reist á milli 12. og 18. aldar og sprengd í seinni heimsstyrjöldinni, er vagga frægra menntamanna, auðugra útgerðarmanna og bær sem hefur orð á sér fyrir að vera uppreisnargjarn sem fagnaði aldrei þeirri staðreynd að Claudia hertogaynja, dóttir Önnu í Bretagne Hún giftist Frans I Frakklandskonungi.
**Hér fæddist Chateaubriand (1768) ** og hér bað hann um að vera grafinn, í Le Grande Be, ein af eyjunum í flóanum, „að halda áfram í samræðum við hafið“. Þetta var líka fæðingarstaður tveggja frægra kóra: Robert Surcouf (já, sá sami og lék í húsi kokksins Rollinger) og René Duguay-Trouin; og Jacques Cartier, sjómaðurinn sem uppgötvaði Kanada þegar hann reyndi að komast til Kína um norðvesturleiðina.
Strönd fyrir utan veggi Saint-Malo
En auk þess að kafa inn í söguna með því að ganga um tveggja kílómetra af varnargarðinum, er Saint-Malo góður staður til að fara í matarferð um bretónska sérrétti, allt frá crêpes (til dæmis á Comptoir Breizh Café) til smjörs (miklu meira en smjör ef það ber merki iðnmeistarans Jean-Yves Bordier) til varðveislu (gott vörumerki er Le Belle-Iloise).
Einnig að fara í safarí á ströndinni, í fylgd náttúrufræðings (pantanir á ferðamálastofu). Og auðvitað, að fara í góða dýfu , það er kominn tími til.
Ef sjórinn er á undanhaldi er alltaf hægt að hoppa frá Bon Secours strandsundlaugartrampólín , stolt borgarinnar. Það var byggt árið 1937 af René Lesaunier, forstöðumanni einnar af þeim heilsulindarstöðvum sem þá voru til, til að keppa við sundlaug hins skondna nágranna Dinards, sem sést í fjarska, hinum megin við flóann.
Það var byggt af auðugum breskum orlofsmönnum og byggt af frönskum aðalsmönnum sem vildu nuddast við Englendinga. Það er stigið þar sem Éric Rohmer skaut Sumarsögu sína , og þar sem Salma Hayek og eiginmaður hennar, François-Henri Pinault, eyða fríum sínum óáreittir.
Þeir segja að Hitchcock hafi lært að synda hér og að Agatha Christie hafi farið í sitt fyrsta bikiní á þessum slóðum.
Sjómannahús á eyjunni Ouessant
Leið okkar heldur áfram í gegnum kílómetra af ströndum, sumar villtar, og bæi eins og St. Lunaire , með stórum einbýlishúsum sínum, eða St. Briac-sur-Mer, litla fiskiþorpið sem byggt er af listamönnum þar sem Romanov-hjónin sóttu skjól. í fjórar kynslóðir.
Ákveðinn bleikur tónn í klettunum er forréttur þess sem koma skal. Heilsulindarbærinn Perro-Guirec hefur tuttugu hótel, þrjár strendur, tvær hafnir, sjómannamiðstöð, köfunarmiðstöð og mikilvægasta fuglafriðland Frakklands, eyjarnar sjö.
Granítmyndanir við Le Grouffre, bleiku granítströndina, einkaeign
Það hefur líka fallegustu strandlengjuna á bretónsku strandlengjunni. Það eru aðeins þrjár bleikar granítstrendur í heiminum: í Corsica, í Kína og hér . Landslagið er hrein lýsergísk fantasía, með jafnvægi bergi sem samsvarar ekki þyngdarlögmálum og formum sem minna okkur á verur Spirited Away.
Á milli þeirra stendur viti byggður með sama jarðarberjalita steininum. Það er eitt það þekktasta í Bretagne, en ekki það mikilvægasta. Slíkur heiður tilheyrir vitanum á eyjunni Ouessant og nánar tiltekið þeim í Kéréon. , sem rís í miðju hafi, og til Le Créac'h , öflugasta í Evrópu, sem getur lýst allt að 60 km fjarlægð og þannig verndað skip fyrir einum hættulegasta straumi í heimi.
Víðáttumikið útsýni yfir bleiku granítströndina með Ploumanac'h vitanum í bakgrunni
Vegna staðsetningar á toppi álfunnar, Hvar sem vötn Ermarsunds mæta Atlantshafi virðist Ushant afskekktur og einangraður, eitthvað sem íbúar þess (um 400 á veturna, 2.500 á sumrin) sjá um að afneita.
Hér er félagslífið mikið. Auk þess hefur eyjan fengið skýra endurreisn á síðustu tíu árum með tilkomu nýrra íbúa og framkvæmda. Flestir eru innfæddir á eyjunni, sem snúa aftur.
Um er að ræða Odine, sem hefur stofnað sjálfbæran veiðirekstur og starfar einnig sem fararstjóri, eða Frederic, sem ákvað fyrir fimm árum að opna creperie.
Aðrir eru hins vegar erlendis frá, eins og Emmanuel, sem hefur uppfyllt draum sinn um að reka veitingastað, eða eins. Helene , blaðamaður og ritstjóri, og einn af þeim síðustu sem komu. Hvað finnst þér skemmtilegast? Þegar hún minnist fólksins í neðanjarðarlestinni í París, játar hún með ánægju: „ Ouessant er eini staðurinn sem ég græt þegar ég fer." Það sama mun gerast hjá okkur.
*_Þessi skýrsla var birt í númer 119 af Condé Nast Traveler Magazine (júlí-ágúst). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Júlí-ágúst tölublað Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. _