Kartöflurnar á El crush eru stofnun í Húmedo hverfinu. Sneiddar franskar, stráðar hvítlauk og cayenne dufti (ekki paprika)
Ef ég byggi í einhverju af þeim þúsund sveitarfélögum á Spáni sem hafa aðeins einn bar, þá hefði verið auðveldara fyrir mig að skrifa grein um bestu tapas þeirra, en það kemur í ljós að ég er frá León, borgin með flesta bari á hvern íbúa á öllum Spáni, svo ég játa að verkið hefur verið mjög flókið. Og ekki bara fyrir hans hönd óendanlega fjölbreytni af stöðum og matarframboði, heldur vegna þess að bragð hvers og eins er frjálst, beint, persónulegt og óframseljanlegt, eins og atkvæði; stundum líka leyndarmál. Þannig að ég hef neyðst til að framkvæma algjöra vettvangsvinnu – já, þar á meðal yfirheyrslur yfir venjulegustu Leóna – til að undirbúa mig lista eins heill og minnst hlutdrægur og hægt er. Vegna þess að ég er háður kartöflum, en mér skilst að það séu þeir sem líkar betur við pylsuna okkar.
KARTÖFLURNAR
Kartöflurnar á El crush eru stofnun í Húmedo hverfinu. Sneiddar franskar, stráðar hvítlauk og cayenne dufti (ekki paprika) og borið fram á hefðbundnum viðarbar (í meira en aldarfjórðung) í skjóli með lágu lofti og endurheimtum steinveggjum (Cardiles, 2).
Casa Blas kartöflurnar eru svipaðar að lögun og undirbúningi, aðeins í þessu local sem var einu sinni matvöruverslun og forngripasali það er chilli sem lætur okkur hlýja þegar kuldinn tekur yfir borgina, en ekki löngunin til að fara út í vín á fordrykk. Það eru þeir sem taka þá í keilu til að borða þá heima, en önnur okkar kjósa að gera það þarna á meðan við missum sjónina á sögulegu ljósmyndunum (það er næstum 60 ára) sem hanga á veggjum þess (Sampiro, 1).
Tapa af kartöflum frá Las Torres, í León.
Sumir segja að þeir séu aioli, aðrir að þeir séu svolítið bravas, en Þetta eru einfaldlega Las Torres kartöflur, með sinni einkennandi bleiku krydduðu sósu og carré skorið í teninga. Lítið sem ekkert hefur breyst frá formúlunni síðan hún opnaði dyr sínar árið 1980; ólíkt innréttingunni, sem – þó að það haldi þessum þætti frá vintage níunda áratugs mötuneyti – hefur litað veggi sína og sæti í skærgulum svo Wes Anderson að hann passi eins og hanski á nútíma Instagram vegginn þinn (Nýja Burg, 58).
The Cazurros er leónskur „krá“, en sannur leónskur, Þú verður bara að líta á vinsæla nafnið sem gefur því nafn og alla þessa skrautþætti sem eru upphafningar á því sem er frá Leon: steinhellan við innganginn til heiðurs San Isidoro, útsaumurinn af Carrizo de la Ribera klaustrinu, trétrógin (þar sem slátrunin var gerð) sem verða að borðum og 256 madreñas sem mynda veggmyndina (sem er að vísu úr leðju og strái). Valdeón osturinn sem þeir stökkva kartöflunum sínum yfir er líka frá héraðinu sem eru bornir fram sem tapa síðdegis (Plaza San Martín, 5).
Wall of madreñas í 'tabierna' Los Cazurros, León.
NAuðsynjamálin
El Flecha, hin goðsagnakennda bakarí-bakarí-kaffistofa á Eras de Renueva svæðinu, komst í tísku á síðasta ári þegar Leonese Daniel Flecha vann III National Artisan Bakery Championship skipulögð af spænska samtaka bakarístofnana (CEOPAN). Hins vegar erum við mörg sem, fyrir utan handverksbrauðið sitt (gætið hveiti og rúg og rúsínum og valhnetum), metið kartöflueggjaköku tapa sem þeir bera fram með kaffinu frá morgunmat (í hádeginu verður þetta smásamloka). Þeir hafa það fyllt jafnvel með hakki, en klassísk útgáfa hennar er eftirsóttust (Santos Ovejero, 27-29).
Frægasti svartur búðingur í borginni, La Bicha, gæti ekki vantað á þennan lista. Og staðreyndin er sú að eigandi þess, Paco, hefur fóðrað síðan 1977 – auk orðspors síns fyrir að vera reiður – trúföstum viðskiptavinum sínum með þessum tapa sem hann undirbýr sig á pönnu hinum megin við barinn á þessum pínulitla stað fyrir framan þær myndast langar biðraðir á mikilvægustu dagsetningum höfuðborgar Leónes: helga viku, San Juan og San Froilán. Hitt og þetta, þegar hann telur að afkastagetan sé fullbúin, læsir hann því og leyfir ekki fleiri viðskiptavinum aðgang.
Ef þú, eins og flestir útlendingar, freistast til að fara og sjá af eigin raun eyðslusama og lipurlega framreiðsluaðferð hans, gefum við þér nokkrar einfaldar ráðleggingar: undir engum kringumstæðum nefnir þú D.O. af vínum sem eru ekki frá landinu, ekki færa hluti af stað (sjá servíettuhring) og aldrei, ég endurtek, aldrei þora að biðja um límonaði (dæmigert sangria borið fram í León á helgri viku). Í restina þarftu bara að huga að opnunartíma dyra þinna: „Ég opna þegar ég kem, ég loka þegar ég fer, og ef þú kemur og ég er ekki hér, þá er það vegna þess að við höfum ekki hist“ (Plaza San Martin, 4).
Tortilla kápa í El Flecha, León.
Hver vill prófa a ekta cecina de León, en virkilega ekta, bláæðar, safaríkur og rauður, þú þarft að fara á litla barinn Entrepeñas, sem síðan á tíunda áratugnum hefur flutt til höfuðborgarinnar frá bænum Geras de Gordón. ein besta handverkspylsa í öllu héraðinu. Þeir bjóða líka venjulega upp á ost, hrygg og sætan chorizo sem tapa - ef þú vilt frekar sterkan, þá þarftu bara að gefa það til kynna, en ég vara þig við að það hentar ekki gómum sem eru óvanir 'gleði' (Plaza San Martín, 1).
Einnig óskað er pylsuborð sem þeir þjóna í húsnæði Calle Ancha de Ezequiel, handverksverksmiðja fyrir pylsur og skinkur staðsett í miðfjöllum Leon. Þó að þekktastur sé Mesón Ezequiel II í Villamanín de la Tercia (sem nýlega hefur hlotið Tripadvisor Travelling Choice verðlaunin fyrir að vera meðal 10% bestu veitingahúsa í heimi), þá er þessi nýi veitingastaður. hefur ekki hætt að fá fylgjendur að hefðbundnum bragðtegundum sínum síðan það opnaði dyr sínar á aðalgötu borgarinnar (Calle Ancha, 20).
Tafla með pylsum Entrepeñas, León.
KLASSÍKURNIR
Gerðu meira en þúsund krókettur á viku Það er ekkert smáræði og því síður ef þær eru gerðar eins og í El Rebote eftir fjölskylduuppskrift þar sem leyndarmálið felst í því að rista hveitið fyrirfram. Túnfiskurinn veldur aldrei vonbrigðum; sá í Jalisco hentar aðeins hugrökkum; þessi með chorizo frá León er heiður til heimamanna og sá með pizzu nútímann það hættir ekki að koma á óvart í hvert skipti sem þú reynir það (Plaza San Martín, 9).
Þó að ef það sem þú ert að leita að er pizzu, þá er sú á LaCompetición sú eftirsóttasta í borginni: þunnt og sérlega stökkt deig og vel bakað Cabrales krem. Ekki vera hissa ef þegar þú pantar fleiri en átta drykki, það sem kemur á borðið sem tapa er heil pizzu til að deila (Einkennilegasti staðurinn í Barrio Húmedo er sá sem hefur inngang í númer 8 á Mulhacín götu og á 9 de Matasiete).
Eru hefðbundnar hvítlaukssúpur bornar fram í leirpotti þekktasta kápan Gaucho hornið, í þröngri og horni Azabachería götunni, en það eru þeir sem vita það ekki á þessum forna bar Húmedo (hann opnaði á þriðja áratug síðustu aldar) Þeir settu líka máv, en ekki dýrið, heldur mjög Leonese hlíf sem samanstendur af svínabörkur með rússnesku salati (Azabachería, 6).
Tapa af pizzu frá húsinu í La Competition, León.
La Trébede er það sem við köllum í León borðplötuna sem var í viðareldhúsum bæjanna, en það er líka bar í rómantíska hverfinu sem ber Leonese vöruna sem fána: hass með kartöflum (á kvöldin), chorizo með eplasafi (í hádeginu), Sauðaostur frá Valencia de Don Juan og tómatar frá Mansilla de las Mulas á sumrin (Plaza Torres de Omaña, 1).
Staðbundin pressa skilgreinir Flanders Tavern sem "tilbeiðslustaður". Ég hef ekkert á móti því. Við hliðina á endurreisnarhöllinni í Guzmanes, á Cid stræti, þar sem minningarskjöldur minnir á að "Rodrigo Díaz lifði og eignaðist dóttur, samkvæmt Cid ballöðunum", hér maður kemur eftir hnúahlífinni og er heillaður af slaufunum sem þjónar þeirra klæðast og fyrir hundruð bjórkrúsa sem hanga úr hillum þess og lofti (Cid, 4).
Það er ekki að líða. Það er ekki fallegt. Þú finnur það ekki í flottum borgarleiðsögumönnum. En El Ribera er einn af þessum gömlu börum að þegar þeir hverfa því miður þá er þeirra saknað mest. Vegna þess að er áfram trúr kjarna þess, og við erum ekki aðeins að tala um gamaldags skraut þess, heldur Tapas hennar eru enn spegilmynd af eldhúsi í krá þar sem innmaturinn hefur sína ástæðu til að vera: trýni, eyra, sætabrauð, asadurilla (lambainnyfli) og jafnvel soðið blóð – mjög leónskur réttur sem er nánast ómögulegur að finna í dag – (Fernando G. Regueral, 8).
Plakat fyrir La Ribera barinn í León.
SKAPANDI
Þú ætlar að leyfa mér leyfið, en Ég ætla að setja Camarote Madrid salmorejo með í skapandi tapashlutann. Því þó að þessi uppskrift teljist hefðbundin í Andalúsíu, þegar eigandi hennar byrjaði að bera hana fram sem tapa fyrir 25 árum síðan á þessum bar í rómantíska hverfinu – nú klassískt – þá var hún nýjung fyrir okkur (Cervantes, 8).
Án þess að fara úr sömu götu, við Cervantes 10 finnum við annar af fullkomnustu tapas í höfuðborginni: foie keilan, að í þessum vermút er skylt að para saman við húsvermút (Cinzano, Gran Marnier, appelsínu og kanil, meðal annarra leynilegra innihaldsefna) eða með einhverju af meira en hundrað vermouth tilvísanir sem hvíla á hillum þeirra (Cervantes, 10).
Vermouth og foie keila, í Cervantes 10 Gastrobar, León.
El Clandestino færði okkur fantamatargerð til León sem við vorum ekki mjög vön en það endaði með því að krækja í okkur og mikið! Nachos þeirra með heimagerðri bolognese sósu (ekki picadillo) eru önnur leið til að byrja kvöldið, og enn frekar ef við tökum tillit til þess Skreyting þess er mest þéttbýli og núverandi: þú lítur út eins og óvarinn múrsteinn, götulist á veggjum og endurunninn viður alls staðar (Cervantes, 1).
Andblær af fersku morgunlofti var La Bonita fyrir borgina, sem kom í gegn með morgunverði sínum frá öðrum heimi, frá nútíma þar sem sérgreininni arabíska kaffið er með marcapone osti ristuðu brauði, með rauðum ávöxtum, valhnetum og heimagerðu hunangi eða með lífrænni skál af banana, jarðarberjum, granóla, möndlum og chiafræjum með grískri jógúrt.
Nú vilja þeir gera það sama með hádegis- og kvöldverði okkar, þess vegna eru þeir farnir að freista okkar með sínum skapandi tapas eins og heimagerða grillaða kjúklingaborgarann með salati, tómötum og karrý-mangó sósu á mjólkurbollu (útbúið af bakaranum þeirra) eða guacamole ristað brauð (Av. Real, 90).