Mérida: athvarf fortíðarinnar
Íberíska sólin virðist skipta sér í þrennt þegar hún lýsir upp skagann í laginu eins og nautshúð. Í Levant, þegar það endurvarpar geislum sínum í Miðjarðarhafinu, gefur það frá sér skýrt og skært ljós sem dreifist meðfram ströndum hins forna „rómverska hafs“. Sá sami og veitti málurum innblástur eins og Van Gogh í Provence, Sorolla í Valencia og frábæru ítalska listamennina.
Aftur á móti, þegar Heros hitar breiðan sjóndeildarhring Kastilíuhásléttunnar, virðist hann klæða sig í hvítt, blanda geislum þess saman við morgunþokurnar sem mynda bakka Duero, Carrión og Eresma; það virðist sem stjarnan hafi viljað sýna sig hreina og geislandi, áður en hún var gróflega mikil á sléttunni, eins og barn klætt til samveru.
Kristallað útlit sem íberíska sólin gleymir þó þegar hún ætti að lýsa upp suðurlöndin, en landamæri þess eru Tagusfljót, og enda hennar, hið víðáttumikla Atlantshaf. Þessi þriðja sól, ósvífin og hrokafull, sem hitar granítið frá Extremadura og kalkið frá Andalúsíu að því marki að það breytist í eldavélar. sú sem lýsir upp Mérida, súlur hennar, ferninga, porticos og boga og hvetur okkur til að uppgötva ljómandi fortíð undir geislum hennar.
Gengið í gegnum Merida
Tilvist þessarar góðkynja sólar var án efa ein af ástæðunum fyrir því að Ágústus keisari ákvað að stofna, á bökkum Guadiana-árinnar, borgina sem ég er að tala um í dag.
Fyrsta keisarinn í Róm átti viðkvæmt verkefni fyrir höndum: eftir stríð Astúríu og Kantabríu gegn hinum ódrepandi þjóðum sem bjuggu í Kantabríufjöllunum, Ósk Octavios var engin önnur en að útvega hersveitarmönnum sínum, sem eru fullsaddir af rigningum, kulda og leðju raka Spánar, stað þar sem þeir gætu hvílt sig, dafnað og dreift völdum Rómar á Hispaníu.
Rómversku verkfræðingarnir, arkitektar verka sem eru enn yfirþyrmandi í dag, ráðlögðu keisaranum að setja upp vopnahlésdaga sína á hæð, á bökkum Guadiana-árinnar, umkringd frjósömum sléttum, mjög lík þeim sem hersveitarmenn ræktuðu á Ítalíu, í miðju þess sem þá var rómverska héraðið. Lusitania.
Þessi staðsetning var að auki við hliðina á stígnum sem, frá því fyrir rómverska tíma, tengdi galisísku fjöllin við löndin sunnan við Duero: Silfurleiðin.
Rómversk listasafn í Mérida
Svona, eins og eins konar hjúkrunarheimili sniðið að herdeildum, Mérida fæddist, Emerita Augusta, "borg emeritus", stofnuð árið 25 a. C til að tryggja hamingjusöm eftirlaun vopnahlésdagsins við landvinninga Hispania.
Mérida fékk fljótlega mjög mikilvæga þýðingu í rómverska heimsveldisskipuritinu. Sem höfuðborg Lusitania-héraðsins var hún gædd öllum opinberum byggingum sem Latínumenn töldu nauðsynlegar: stórir ráðstefnur með spilakassarými og hofum þar sem hægt er að tilbiðja Róm og keisarann, auk sirkus, leikhúss og hringleikahúss við gleði fólksins.
Borgin var skipulögð í samræmi við kanón rómverskra borga, með cardo og decumanus sem skiptir borginni í fernt, skipulag sem er enn í dag.
Gengið meðfram götunni Santa Eulalia frá Villa hliðinu að rómversku brúnni, við munum lenda í því að stíga á plöturnar sem eitt sinn studdu hundruð keðjudýra.
Gamli decumanus, sem gekk í gegnum borgina frá austri til vesturs, Það er í dag ein líflegasta og verslunargata höfuðborgarinnar Extremadura, þó að til að meta minnisvarða þess þarftu að leggja leið þína í gegnum hús með lágu lofti og hvítkalkaða veggi.
Rómverski sirkusinn er frábærlega varðveittur
Svona, óvænt, eftir húsasund sem byrjar frá Santa Eulalia götunni, birtist gnæfandi musteri, studd af stórum slitnum granítsteinum, þar sem korinþískar súlur standa undir sterkri frisu: er hof Díönu, eitt fallegasta dæmið um rómverskan byggingarlist á Spáni.
Breitt torgið sem nær yfir bygginguna hefur verið endurbætt, kannski með of miklum samtímasmekk þannig að musterið er eina söguhetjan.
Hins vegar, framúrskarandi migas Catalina veitingastaðarins, sem staðsettur er fyrir framan bygginguna, veita sanngjarna samkeppni við verk Rómverja: Það er þess virði að smakka þá sem sitja fyrir framan musterið, dvelja við smáatriði þess og öfunda aðalsmanninn frá endurreisnartímanum sem ákvað að byggja höll sína á rústum svo fallegs minnismerkis.
Rómversk brú yfir Guadiana ána
Frá hofi Díönu, skjálftamiðju borgarinnar, getum við valið á milli tveggja leiða. Sá sem fylgir Sagasta götu örlítið upp á við mun leiða okkur að rústum héraðsþings rómversku borgarinnar, miklu hógværari en nærliggjandi musteri, og mun leyfa þér að meta Extremaduran borgaraleg arkitektúr dæmigerð fyrir nútímann.
Hvít hús með flísamótífum, hvítþvegið með pastellitum allt frá gulum til bláum, og á framhliðum þeirra er enginn skortur á svölum sem bougainvilleas hanga af, munu fylgjast með leið okkar að dyrum Rómverskt leikhús.
Þar situr Stendhal í stúkunni og dáist að styttunum og marmarasúlunum sem gefa atriðinu töfrandi yfirbragð, og Stendhal birtist okkur kannski: Þeir segja að á milli þessara steina megi heyra ævaforna þögn sem margra ára ferðamannafjöldi hafi algjörlega hulið.
Nú heyrist hins vegar, úr stúkunni, söng fuglanna. Þú þarft alltaf að vita hvernig á að líta út jákvæðu hliðarnar á þessum óhefðbundnu og undarlegu „nýju tímum“.
Rómverska leikhúsið í Merida
Önnur ferðaáætlun með eins rómverskum ilm byrjar frá musteri Díönu, og niður í átt að ánni, leitaðu að breidd Plaza de España og gríðarstórum veggjum Alcazaba.
Það er mikil krafa, og réttilega, á rómverskri fortíð Mérida, en leifar þjóðanna sem tóku við af latínumönnum eru jafn mikilvægar og verk stofnenda þeirra.
Vestgotar, erfingjar keisaraveldisins, gerðu Emerita að einni af höfuðborgum sínum, prýða hana og viðhalda kraftmiklu útliti hennar, meðvitaðir um tilbeiðsluna sem Rómönskubúar sýndu borginni og verndardýrlingi hennar, Heilög Eulalia.
Dýrlingurinn frá Mérida, píslarvottur í borginni á tímum Diocletianusar keisara, laðaði þúsundir kristinna pílagríma að grafhýsi sínu sem, Á öldum yfirráða Vísigóta gerðu þeir mynd af Santa Eulalia að eins konar "verndardýrlingi Hispania".
Basilíkan sem geymdi minjar hans var eitt stærsta musteri skagans, eyðilagt eftir landvinninga Araba og batnaði við komu Leonese konunganna fjórum öldum síðar.
Mérida eða ferð til tíma Rómar
Klukkan hálf átta hringir bjallan og tugir manna frá Mérida halda í átt að Santa Eulalia basilíkunni. eins og forfeður þeirra gerðu um aldir. Þau fara í messu klædd með héraðslegum glæsileika, sá sem sýndur er í kvöldgöngum undir öspum lundum um Spán, og það, smátt og smátt, tilfært af leiðinlegum fagurfræðilegum kanónum okkar tíma, er það að glatast.
Í Mérida eru rústirnar ekki þær einu sem sýna að borgin loðir við fortíðina. Gengið um götur þess má heyra kall skerparans, gamla pönkara heimamanns sem er falinn í kjallara og kynþáttum barnanna sem leika „löggur og ræningjar“.
Meira að segja tungumálið virðist hafa verið lamað: "börnin þín eru chinchorreros!" , sleppir Extremaduran móður sem talar í gegnum raddglósur á meðan hún gengur yfir boga rómversku brúarinnar og frestar talmálinu sem við virðumst öll hafa gleymt.
Rómverska hringleikahúsið í Merida
Og í horni, hallandi að rómverskum sementsvegg, þungur eins og fyrri tíð, með málmkeðju og leðurjakka, flýtir sér niður sígarettuna sína.
Kannski er Mérida síðasta athvarf borgarættbálkanna sem einn daginn byggðu Spán eins og Rómverjar gerðu. Auðvitað virðist enginn staður hentugri en Emerita Augusta, "borg vopnahlésdagsins", til að fela sig frá liðnum tíma.
Hér lifir tískan í árþúsundir og eins mikið og tímar líða og lönd skipta um hendur, Íbúar Mérida munu halda áfram að biðja fyrir Santa Eulalia, eins og ömmur þeirra gerðu.
Mérida, athvarf fortíðarinnar
Við hliðina á Guadiana er allt eldað yfir hægum eldi og borið fram í leirpotti sem tapa fyrir pestorejo: Merida, þrátt fyrir að vera meira en tvö þúsund ára gömul, er borgin þar sem enn er hægt að geyma leyndarmál.