Anthony Bourdain: „Það eru engar lygar í eldhúsinu“
viss um að Anthony Bourdain honum líkaði ekki að vera skilgreindur sem orðstír eða rokkstjarna. Þó hann vissi vel hvaða stöðu hann kom til með að gegna í því matarfræðilegt vistkerfi , nokkuð undarlegt og brjálað, sem hann þurfti að glíma við nánast daglega. Í dag eru tvö ár frá sjálfsvígi hans á hóteli í Alsace . Dauði sem fór um heiminn og fyllti blaðsíður af öllu tagi, margar hverjar gular.
Bourdain var 61 árs gamall og aðeins sautján dögum eftir að hann yrði 62 ára. Ævi tileinkuð matreiðslu þar sem hann byrjaði að sinna störfum á lægsta stigi og afneitaði því aldrei: hann var vanur að segja að ef hann hefði ekki verið að undirbúa máltíðir á sýktum stöðum hefði sjálfsævisaga sem veitti honum frægð og peninga verið helmingi áhugaverðari. Sú bók, sem hét upphaflega Eldhús trúnaðarmál (2000) og gefin út á Spáni sem Játningar matreiðslumanns (2001), leyfði okkur að kíkja á dökku hliðina á eldhúsinu . Sumir vildu sjá í sögu hans eins konar uppgjör við fagið , svik sem stofnuðu tilteknum veitingastöðum í hættu. En langt frá því að vilja eyðileggja starfsemina sem hann elskaði, benda á og ásaka slæm vinnubrögð, það sem hann afrekaði á tæpum 300 blaðsíðum var að mörg okkar taka þátt í hans skýru og einlægu sýn á eldhúsið.
Þessar minningar skildu eftir í skrifum hvað var erfitt og fórnað, en líka þrjótur og villtur , sem gæti verið að byrja að búa til steikur, patés, hlaup eða svínakjöt. Allt þetta kryddað með beinu, nánu og gríðarlega óheftu tungumáli. , sem dönsuðu í takt við Dead Boys, Ramones eða Cramps. Nefnilega pönk og psychobilly sem tók burt kjánaskapinn sem matreiðsluþættir höfðu lengi sett á allt sem gerðist í matreiðsluheiminum. stíllinn á Eldhús trúnaðarmál Auk þess hvatti hann aðra matreiðslumenn til að gefa sína eigin sýn á það sem var að gerast á meðan þeir voru í eldhúsinu. Um var að ræða Marco Pierre White, Dalia Jurgensen, Edward Lee, Aaron Sanchez eða Kwame Onwuachi.
Hvers vegna Anthony Bourdain er ferðalangurinn og kokkurinn sem við söknum mest
En ef Bourdain varð vinsæll og þekktur fyrir eitthvað, þá var það fyrir hans hönd flötur ferðalangs og sjónvarpsæsingamanns . Á næstum tuttugu árum, New York kokkur ferðaðist um meira en hundrað lönd og kynnti matargerð þeirra allra . tvö forrit, Engar bókanir Y Hlutar óþekktir , fyrsta fyrir Canal Viajar og annað fyrir hið almáttuga CNN, okkur var kennt að það væri önnur leið til að nálgast hið óþekkta , af tilfinningasemi. Rússland, Brasilía, Gana, Tyrkland, Eþíópía, Nígería, Frakkland, Spánn eða Ítalía sjá og ferðast af Bourdain og teymi hans, í mörgum tilfellum án þess að gefa upp nákvæmar upplýsingar um staðina sem þeir heimsóttu, meðvituð um þann eyðileggingarmátt sem ferðaþjónustan gæti haft á þeim stöðum . Dæmi? Borðið á pínulitla veitingastaðnum sem hann heimsótti með Obama í Hanoi í Víetnam Það er nú geymt inni í glerskáp. Þess vegna léku ferðir Bourdains æ meira á ruglingi og reki, um tilviljunarkenndar kynni af fólkinu sínu og ánægju af umhverfinu án reglna eða meðmæla. Eitt af slagorðum hans var: „Ekki segja mér hvað þú borðaðir. Segðu mér með hverjum þú borðaðir.
Þessa dagana Planeta Gastro endurútgefur Crudo , minnisbók, greinar, athugasemdir og hugsanir, hvar skildi eftir margt af því sem hann líkaði og mislíkaði í skrifum . Meðal óskir hans leyndi hann aldrei ástríðu sinni fyrir Simpsons, jiu-jitsu, reykjandi gras eftir langan dag í vinnunni , allt skrifað af kalifornískum gagnrýnanda Jónatan gull veifa suðaustur-asísk matargerð . Á þeim síðarnefnda eru kaflar sem bera af sannri eldmóði. „Uppáhaldsrétturinn minn allra tíma, þessi buncha , það er kolagrilling við kantsteininn,“ skrifar hann um þetta víetnömska snakk úr svínakjöti og súrsætum grænum papayasafa. „Búnaskálar, þessi björtu, rauðleitu, rjúkandi blanda af sniglum, núðlum og seyði með krabbahrognum, þekkjast á ferskum tómatbitunum sem hylja þá þegar ég geng framhjá,“ heldur hann áfram og villtist síðan í snarkandi crepes, stökkar baguette fullar af villisvínahausum , rafmagns rauð paprika sneiðar, taílensk basil, mynta, grænir bananabitar og lime, mikið af lime.
"Raw" eftir Anthony Bourdain
Bourdain hafði gaman af að borða , en jafnvel meira segja frá og lýsa allt sem ég var að vita og uppgötva. Einnig það sem umlykur þá stund. Nokkrum síðum fyrr getum við notið þess hvernig a sannaði mótorhjólaferðina um götur höfuðborgar Víetnam . „Hanoi sést aðeins úr aftursæti vespu. Það væri geggjað að fara á bíl. Það væri að fara á sniglahraða og ná ekki einu sinni á miðja þrönga götu og húsasund þar sem það besta af þessu öllu er að finna. Að setja glas á milli þín og þess sem umlykur þig væri að missa af því,“ rifjar Bourdain upp. það er ekki erfitt að ímynda sér með bros og hvítt hár veifa um illa malbikaðar götur borgarinnar sem samlandar hans urðu að yfirgefa fjórum áratugum fyrr. „Hér er ánægjan að ferðast í aftursæti á vespu eða mótorhjóli ruglaðu sjálfum þér við massann, gerðu lítið stykki af lífrænu einingunni , hreyfanlegt og próteinferli kynþátta, funda, króka og beygja í gegnum æðar, slagæðar og háræðar borgarinnar“. Bourdain í sinni hreinustu mynd.
Mismunandi sjónvarpsþættir hans urðu til þess að allt þetta náði til fleiri. En hinn raunverulegi Bourdain er í skrifum hans . kaflar þar sem það lýsir timburmenn, hrifningar, fíknir og aftur, máltíðir á óvæntustu stöðum á jörðinni . „The sichuan heitur pottur það er punkturinn þar sem þú uppgötvar hræðilega hluti um sjálfan þig“, byrjar hann á því að segja frá einni af öfgafyllstu kræsingum kínverskrar matargerðar. „Þú horfir á matargestina í kringum þig í fjölmennum, árásargjarnri upplýstu, chengdu veitingastaður , hvernig þeir þurrka aftan á hálsi sínum með köldum servíettum, rauð andlit, brenglað af sársauka. Sumir knúsa magann. En þeir þrauka, eins og þú . Þeir dýfa matpinnum hlaðnum innmat, fiskibollum og grænmeti í risastórar wok fylltar með dökkri, ógnvekjandi olíu.
Í eldhúsinu eru engar lygar , var annar af hans lofuðu orðum. Athugasemd sem tengdi hann beint við Davíð Chang , einn af matreiðslumönnunum sem best hefur vitað hvernig á að tengja skyldleikatengsl milli uppskriftabóka ólíkra menningarheima. Chang, maðurinn á bak við Momofuku heimsveldið , er fullkominn erfingi allrar þeirrar hefðar sem Bourdain hélt fram í bókum sínum og sjónvarpsþáttum. Hugur matreiðslumanns Y Ljót ljúffengt , báðar þar til nýlega á Netflix, eru pillur af heiðarleika í kringum eitthvað jafn flókið og á sama tíma eins einfalt og napólíska pizzu, kóreska grillmat eða New Orleans gumbo.
Athyglisvert er að þeir tveir ætla að gefa út aðskilin bindi í október á þessu ári. Borða ferskju verða langþráðar minningar um kokkinn af kóreskum uppruna og Heimsferðir , hinn ferðaráðleggingar sem eru hálfskrifaðar af Bourdain og að aðstoðarmaður hans og samstarfsmaður, Laurie Woolever , hefur séð sér fært að klára. Aðkoma að heimi sem er undarlegri og breytilegri en nokkru sinni fyrr vegna kransæðaveirunnar, en til hvers viss um að Bourdain, með þetta útlit á milli melankólísks og væntanlegs, myndi vita hvernig á að þekkja eitthvað gott . Fyrsta safn texta hans um allan heim, sem heitir Ferðalög matreiðslumanns (2003), endaði með því að Bourdain í hengirúmi einhvers staðar í Frönsku Pólýnesíu dúllaði: „ Á leiðinni hef ég lært eitthvað. Það er ekki þess virði að sóa. Jafnvel hér... ég á allt”.
"Það er ekki þess virði að sóa. Jafnvel hér... ég á allt"