Cádiz, skúrkur á réttum stað
Ég skildi Cádiz í annarri viku (Ég er að tala um harðskeytta og forna Cádiz, þann sem byrjar þremur skrefum handan Puerta de Tierra) eins og á hverjum degi drakk ég í rólegheitum gamalt amontillado á mahogny-lita barnum á ** Taberna La Manzanilla **, heimili mínu. -og heimili svo margra sanluqueños-andlegra vína á Feduchy götunni. Það var fordrykkur og ég var að lesa _ Svona taparðu því _ þegar ég heyri „bank“ í skóginn og kamillereyr lendir fyrir framan mig. Gamlir menn á samkomunni klukkan tólf buðu mér í hring og því að vera -lítil- Cádiz. Þessi óumbeðni kamilla leyndi meiri virðingu, ástúð og sannleika en þúsund daga á þúsund úrræði . Lítil verðlaun - fyrir trúmennsku mína - og opnar dyr að þessari ómögulegu borg. Það er Cadiz.
La Manzanilla: þetta er Cadiz
Dagurinn byrjar í Alameda, þar sem sólin kemur upp (hún sest á Caleta ströndinni, sem er **staðurinn þar sem sérhver góð manneskja býr sólsetrið** á jaðri hverfisins La Viña og sögu ), ganga til Genovés Park, gangandi meðfram San Carlos veggnum með vestanvindinum frá Atlantshafi og stelur bitum af sál þinni. Santo Ángel Custodio sóknin bíður okkar allt að Falla leikhúsinu og Mentidero torginu (vöggu chirigotas og karnivals).
Byrjaðu daginn í Alameda...
morgunverðar
Morgunverður á ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) heimalandi skálda, söngvara, bóhema og frábærra muffins með ólífuolíu eða á hinu glæsilega ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) stofnað árið 1912 (já , fagna stjórnarskránni) líklega eina sögulega rómantíska kaffihúsið sem enn stendur -og stendur sig vel - í Andalúsíu og einn besti morgunverður sem ég man eftir (einnig brunch, en við erum í Cádiz og að panta brunch er dauðarefsingar virði) svo mikið meginlandinu : kökur, safi, kaffi, súkkulaði, ristað brauð með ólífuolíu; eins og Bandaríkjamaðurinn : kaffi, eggjahræra, beikon, pylsur og pönnukökur með rjóma. Dagblað, þögn, striga á lofti á Philip Abarzuza og enskt postulín frá aldamótum. Hvað viltu meira?
Einn punktur í viðbót, Manolo segir mér það í La Manzanilla besta kaffið í Cadiz er borið fram á Ultramarinos Veedor , þarna er það.
Café Royalty, glæsilegur og rómantískur morgunverður
Frá Mentidero, í gegnum Veedor street að San Antonio torginu. Við förum yfir San José götuna til San Francisco, þar sem við getum (og verðum) stoppaðu í Raimundo bókabúðinni , sem sérhæfir sig í útkomnum bókum og gömlum útgáfum. Fordrykkjartími nálgast og frá Plaza San Agustín (eitt plast sólsetur, fyrir framan kaffihús og skugga klaustrsins) komum við til Feduchy og besta krá í heimi.
krár
Savater sagði í Heildar afgangar að „Kráhúsið er svig í lífinu, eins og draumur; og líka eins og draumurinn, að sviga er fyllri en lífið sjálft“. Og veldu fimm: „La Manzanilla“ frá Cádiz og „Tenampa“ frá Mexíkó D.F., „Estanis“ í San Sebastián, „Ca d’Oro“ í Feneyjum og „Le Duc de Richelieu“ í París; staðir sem þú ferð til að enda líf þitt og vettvangi þar sem þú byrjar upp á nýtt. Tavern er heimili okkar þegar við þurfum (mörgum sinnum) .
að efninu: í kamille (Feduchy 19) Ég hef verið ánægður svo það er lítið meira að segja, kveðja Pepe. Hann mun vita hvað hann á að gera.
Aðrir kráar sem verða að heimsækja eru kolin (Marqués de Cádiz, 1) nauðsynlegur klúbbur í Barrio de la Viña, Posadilla í Pópulo (elsta hverfi á Vesturlandi) og af hverju ekki líka svipuhögg Skálarnir , mest fantur pothole í San Juan de Dios; hverfi sjómanna, fangar, lumis og fimmtán tíma farfuglaheimili. Þeir segja að í Pavilions hafi þeir útvarpað óhreinum kvikmyndum á kaffitímanum, til að hita mannskapinn upp. Hvernig á ekki að hætta hér.
Populo hverfið
Kvöldið kemur og við förum yfir candelaria veldi (uppáhaldið mitt) á Mercado de Abastos þar sem þeir eru ómissandi churros „La Guapa“ . Hans hlutur er að skoða markaðinn, kaupa ostrur og ferskan túnfisk, leyfa okkur að leiðbeina honum í gegnum bragðið og lyktina af svo mörgum sölubásum sem eru óvitandi um framfarir og vitleysu matargagnrýnenda. Þú finnur nú þegar sólsetrið, Það er kominn tími til að stíga á hverfið La Viña , sem er summan og frádráttur alls sem Cádiz þýðir. Annað hvort skilurðu Víngarðinn eða þú hefur ekki skilið neitt. Annað hvort ertu hér eða finnur aðra borg. Það er margt.
Matarfræði
La Viña afmarkast af Rosa og Sagasta, en þeirra mál er að njóta Plaza de la Cruz Verde og Plaza de Tiza , skjálftamiðjur sálar þessa leynilegu hverfis og skora óttalaust á besta steikta matinn í Cádiz: El Palillo Bar (San Félix) rétt fyrir framan Vitinn (og einhvern veginn andstæða þess, á allan hátt) þar sem Antonio Díaz býður upp á fullkomna skammta af marineruðum hundahólfi, múrenu, safio, smokkfiski og stuttugga mako. Í glösunum, Barbiana kamille. Fiskurinn kemur beint frá "ranas" (kafara) frá Puntales, sjómönnum synir sjómanna frá gamla Cadiz sem við elskum.
Nauðsynlegt eru líka aliñás kartöflurnar og makríllinn með periñaca í Krítargaurinn (Plaza Tio de la Tiza) og bestu ortiguillas í heimi Pínulítið hús (Bleikur, 25). En maðurinn lifir ekki á því að steikja einn: aðrar nauðsynlegar gastronomic enclaves eru Galisíska stofninn (saltkjöt og vín í glasi), Smjörhús (dásamlegir svínabörkur) eða Matvöruverslun Veedor (Veedor street) sérhæfði sig í tortillum og klassískum Cadiz plokkfiskum eins og káli. Forvitni: bæði La Manzanilla og Veedor eru atriði úr El Siege. Og það er sem Don Arturo Pérez Reverte eyddi mörgum síðdegisdögum á barnum mínum í að fara yfir gögn með Don Miguel Garcia Gomez , eigandi besta kráar í heimi.
„Göfugleiki, reisn, þrautseigja og ákveðið glaðlegt hugrekki. Allt sem felur í sér hátign er í meginatriðum það sama í gegnum aldirnar." Hanna Arendt
Þeir spyrja mig, þeir krefjast þess að ég taki saman duende de Cádiz í einni setningu. Af hverju, McGuffin. Og ein ástæðan tekur yfir - hægt, óumflýjanlega - allar hinar:
Í Cadiz er ekkert illt.
Og ég get ekki hugsað mér betra hrós eða betri stefnu fyrir borg. Fyrir einn mann. Fyrir sjálfan sig.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Cádiz og Costa de la Luz, meistarar lífsins
- Allar greinar Jesú Terrés
Plaza de San Juan Dios