Karlovy Vary
Tékkneskur vinur á sér endurtekinn draum: hann ímyndar sér opinberan gosbrunn í Prag endalaust að renna út lítra og lítra af lagerbjór. Ég veit ekki af hverju, eiginlega. Í tékknesku krái er vatnsflaska dýrari en einn lítri af bjór (sem er um 30 kc, rúmlega 1 evra í skiptum) og Tékkar þurfa ekki opinbera uppsprettu til að hvetja þá til að drekka bjór, þeir eru í fararbroddi í heiminum í neyslu með 145 lítra að meðaltali á mann á ári . Reyndar, ef við tökum með í reikninginn að meðaltalið tekur barnafjöldann með í útreikninginn (með núllneyslu, þ.e.), má segja að unnendur tékknesks bjórs eins og vinur minn fari langt yfir landsmeðaltalið og drekki einu ári meiri bjór en vatn. Meira að segja Nikol, fallega fyrirmyndin í þessari skýrslu, elskar lagerinn. Þeir eru afgangur. Þeir þurfa ekki alfaguaras af bjór.
Í Karlovy Vary , samt sem áður, þeir elska vatnsbrunnur . Það er ekki einfaldur draumur. Þeir númera þá og skíra, mæla hitastig vatnsins, ramma þá inn á milli rókókóverönda, reisa rómantíska söluturn, samþætta þá inn í borgarskipulag með granítbeðum og korintuskólum, byggja heilar byggingar til að vernda þá... öll borgin óx í kringum gosbrunn.
Virðing fyrir vatni og gosbrunnum
Já, við erum enn í Tékklandi. Karlovy Vary er staðsett í nokkurra klukkustunda akstursfjarlægð frá Prag, um 120 kílómetra. Við erum mjög nálægt landamærunum að Þýskalandi, á svæði sem er heimsveldi við sjávarsíðuna. Í vesturhluta Bæheims er „Bermúdaþríhyrningurinn“ af steinefnavatni og ríkur peloid innlán, mynduð af borgum í Karlovy Vary, Mariánské Lázne og Františkovy Lázne , einnig þekkt sem Karlsbad, Marienbad og Franzensbad í þýskri stafsetningu.
Hér eru baðslopparnir eins dæmigerðir og kimono í Japan og ein endurtekin mynd er af göngufólkinu með postulínskanna í hendi , ígildi makaperunnar fyrir Argentínumenn, sem nota hana til að drekka vatn úr gosbrunnunum um leið og þeir hafa tækifæri.
Í margar aldir, áður en járntjaldið féll yfir Tékkóslóvakíu, ljómaði Karlovy Vary eins og goðsagnakenndur heilsulindarbær í skóginum, með rjómalituðum rókókóbyggingum og göngum með spilakassa, þar sem Beethoven, Liszt og Chopin, auk Goethe, Tolstoy, Turgenev, Karl Marx og Sigmund Freud, þeir komu til að hverfa í hafsjó meðferða með lækningavatni.
Í dag heldur glæsileiki borgarinnar og umfram allt viðskiptin áfram. Heilsulindarhótel blómstra með eigin sjúkraliða sem meðhöndlar meltingar- og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, kólesteról og mismunandi liðvandamál með lækningum með vatni. Tilvalin dvöl er tvær eða þrjár vikur. Á kommúnistatímanum fóru heilsulindirnar, sem upphaflega voru varðveitt aðalsstétt og borgarastétt, að fá innstreymi verkafólks og verkafólks á eftirlaunum niðurgreitt af ríkinu. Nú eru Rússar í fríi allsráðandi ásamt Tékkum, Þjóðverjum og Arabum. Reyndar líður Karlovy Vary eins og sitt annað heimili.
Rólegur og heillandi miðbær Karlovy Vary
Athygli er vakin á veru Rússa . Tengslin fæddust á tímum keisara Rússlands með heimsóknum Péturs keisara I, þau óx með Sovétríkjunum þökk sé greiddum dvöl embættismanna þeirra, sem eyddu nokkrum vikum í hvíld í heilsuhælum og varmaböðum og þroskast í dag með kapítalíska Rússlandi. : lítill Karlovy Vary flugvöllur fær beint flug frá Moskvu, Kyrillíska er alls staðar í daglegu lífi , rússnesk-rétttrúnaðarkirkjan á sv. Petr a Pavel kórónar borgina og það er meira að segja orlofsþorp í útjaðrinum þar sem aðeins rússneskir íbúar búa.
Rússneska nærveran hér er augljós jafnvel í arkitektúrnum
VATNSHÖFUÐ
„Við sem búum í þurrum heimshlutum finnum til lotningar fyrir vatni sem annars staðar kann að virðast óhófleg,“ skrifaði Joan Didion einu sinni. Í Karlovy Vary er nóg af vatni og hneigður er með höfuð og bol beygt . Kaliforníska rithöfundinum fannst gaman að ímynda sér leið vatnsins að krananum í Malibu, hvernig það fór yfir Mojave eyðimörkina í gegnum vatnsleiðslur og dælur og sifónur og stíflur og niðurföll, í gegnum þessar stóru pípulagnir. Í Karlovy Vary er vatnið undir fótum þínum . Borgin rís á risastórum vatnafleka.
80 lindir spretta upp úr jarðveginum sem hella nærri sex milljónum lítra af vatni með miklu steinefnainnihaldi á hverjum degi. Þú verður að nota ímyndunaraflið til að greina hvers vegna það eru uppsprettur af köldu, heitu og sjóðandi vatni í fæti af landi; drykkjarvatnslindir og afar brennisteinsríkar uppsprettur; hægðalyf, til að meðhöndla blóðrásina, slitgigt...
Ásamt hausti, þegar skógar þessa hluta Bæheims loga af skærum litum sem minna á „indjánasumar“ í kanadísku skógunum, besti tíminn til að nálgast Karlovy Vary er júlímánuður , í tilefni af alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni. Í álfunni nær hún ekki áliti Cannes, Berlínar eða Feneyjar, en hún er að takast á við verkefnið, hún hefur nú þegar 48 útgáfur, borgin er endurnærð af hinum unga „gafapasta“, það eru meira en 200 kvikmyndasýningar og biðraðir við hverina má finna bæði rússneska afa og ömmur í meðferð og kvikmyndaáhugamenn og frægar persónur af vexti Oliver Stone, John Travolta, Isabelle Huppert, Morgan Freeman eða John Malkovich.
Vatn og Karlovy Vary eru samheiti
Þótt orðstír dvelji oft á Grandhotel Pupp, Aðalvettvangur hátíðarinnar er járnbentri steinsteypublokk með 273 herbergjum sem rís án afláts á bökkum Tepláfljóts í sögulegum miðbæ heilsulindarborgarinnar. Þetta er ** Thermal Spa Hotel. **
Fyrir suma, þessi sementsskýjakljúfur sem kommúnistastjórnin vildi rjúfa klassískan byggingarlistarsátt með árið 1977 Það er hreint framúrstefnulegt . Fyrir aðra, sannkallaður hveri pirringsins , fagurfræðileg árás sem sýnir einræðisríkið. Það verður að viðurkenna að minnsta kosti að varmavatnslaug hennar, staðsett utandyra á háum punkti á steini hundrað metra frá byggingunni, hefur stórkostlegt útsýni yfir borgina. Fullkomið náttúrulegt sjónarhorn er Rozhlednu Díönu, sem hægt er að ná með kláf. Niðurleiðin er þess virði að fara í gegnum skóginn, á vinalegum, vel merktum stíg.
Thermal Spa hótel
Á Nová Louka Avenue er nýbarokkleikhúsið (Mestské Divadlo). Þú verður að þekkja sölubásana þína sérstaklega áður en fortjaldið hækkar. Teikningar hans eru verk austurríska málarans Gústaf Klimt , ein af helstu söguhetjum Vínaraðskilnaðarins. Um er að ræða striga fyrir risa upp á 94 m2 sem passar á fáum söfnum í heiminum. Hann er enn ungur Klimt, en hann sýnir nú þegar veikleika sinn fyrir losta og fegurð. Í fylgd með bróður sínum Ernest og Franz Matsche sá hann einnig um freskur á hvelfingunni.
Annar Austurríkismaður starfaði einnig í leikhúsinu, þótt verk hans hafi verið minna skapandi. Adolf Hitler ávarpaði af svölunum oftar en einu sinni til fjölda þýskra íbúa svæðisins á tímum Þriðja ríkisins.
Klimt verkið sem myndi ekki passa á safnvegg
BJÓRHÖFFULL
Vatn, við skulum ekki gleyma, er grundvallarefni í bruggun –pivo, á tékknesku– . Þar sem við erum í vesturhluta Bæheims er þess virði að flýja til höfuðborgar héraðsins og kannski bjórinn. Milli Karlovy Vary og Pilsen –Plzen– það eru varla 80 kílómetrar. Vegurinn liggur á milli mildra hæða sem fela í sér landbúnaðarþorp þar sem ræktaðir humla- og byggreitir tilkynna áfangastað.
Fjórða stærsta tékkneska borgin í íbúafjölda er með þriðja stærsta samkunduhús í heimi, hæsti turn landsins –102,6 m , í gotnesku dómkirkjunni í San Bartolomé; þú getur farið upp og notið svimandi google earth útsýnis í hjarta borgarinnar – og bjór, fullt af bjór. Pilsen er fullkomin viðbót við Karlovy Vary. Hér hugsaði Bæverji lagerbjórinn.
Uppfinningin, eins og svo margt, byrjaði með hvelli. Bjórhefðin kemur frá gamalli tíð, en það var ekki fyrr en á 19. öld sem bjór var búinn til eins og við drekkum hann í dag , útbreiddasta, lággerjun pivo eða lagerbjór. Árið 1838 sturtuðu sveitarstjórnarmenn í Pilsen 36 tunnur af bjór niður í fráveitu á staðnum í reiðikasti gegn lélegri bjórframleiðslu sem hafði orðið á vegi þeirra. Upp frá því myndi borgarstjórn stjórna framleiðslu bjórs með takmörkuðu leyfi 260 herra og fjárfesti í bæjarverksmiðju sem þeir gerðu samning við bæverska bruggmeistarann Josef Groll fyrir.
Árið 1842 gerðist kraftaverkið. Fram að þeirri stundu bjórar voru dökkir, þéttir, þykkir, illa síaðir . Seyðið þurfti að fela í postulínskönnunum sem ömmur okkar færa okkur í dag þegar þær fara í frí til Bæjaralands. Þann 11. nóvember birtist Groll með eikartunnu í San Martin de Pilsen markaðurinn . Inni var mjúkt vatn, humlar frá Žatec og byggmalt gerjað með geri. Það er auðvelt að ímynda sér svip fyrsta heppna manneskjunnar sem smakkaði þennan gullna, hálfgegnsæja, frískandi vökva í glerkrukku fylltri dúnkenndri hvítri froðu.
Í Pilsen geturðu heimsótt **didactíska Prazdroj brugghúsið** í Pilsner Urquell. Urquell á þýsku og Prazdroj á tékknesku þýðir 'upprunaleg heimild' . Eins og það kemur í ljós er Bæheimur upprunasvæði.
Í Pilsen, við the vegur, sáust fyrstu múlattarnir af tékkóslóvakísku þjóðerni. Það er ekki óalgengt í dag að sjá á götunni svartir nágrannar með ljós augu og fullkomna slavneska orðatiltæki . Þeir eru afkomendur ánægjulegra nætur sem bandarískir nýliðar eyddu eftir frelsun borgarinnar í síðari heimsstyrjöldinni árið 1945. Á hverjum 6. maí er ósigurs nasista minnst með trúmennsku í höndum bandarískra hermanna undir forystu George Patton hershöfðingja, sem endaði sigurför sína hér og hafði ekki leyfi bandamanna til að halda áfram til Prag. Sælgæti frelsunar höfuðborgarinnar var borðað af sovéska hernum.
Brugghús í Pilsner
VONNINGUR SAGA
Ef Pilsen er bjór, Mariánské Lázne og Františkovy Lázne eru vatn. Og Goeth. Ef Hemingway væri í öllum heiminum, goeth var hér . Bohemia hættir ekki að muna það. Hann á safn og styttu í Mariánské Lázne, styttu einnig í Karlovy Vary og aðra í Loket, vígðu hóteli í Františkovy Lázne.
Þýski rithöfundurinn eyddi góðu vertíðum sínum í heilsulindarbæjum. Árið 1821, 72 ára að aldri, þegar gamall og harðorður af lífinu, varð hann brjálæðislega ástfanginn af 17 ára gamalli stúlku, Ulrike von Levetzow. Eftir tveggja ára bréfaskipti ákvað hann að biðja um hönd hennar í Mariánské Lázne. Enda var það hann sem skrifaði, Johan Wolfgang von Goethe, ekki síður en mikilvægasti rithöfundur Þýskalands allra tíma. Hún gaf honum grasker. Goethe, óvart, komst aldrei yfir vonbrigðin í ást og hann sneri aldrei aftur til Bæheims. Héðan í frá myndi ég bara lifa til að vinna. Í sama vagni og flutti hann heim aftur fór hann að skrifa hið fagra Elegía af Marienbad . Ulrike myndi hins vegar ekki giftast neinum öðrum kæranda alla ævi og þegar hún dó beðinn um að vera brenndur með ástarbréfum Goethes.
Fyrir Stefan Zweig er þessi tilfinningalega misbrestur og bókmenntaleg sigur Goethe eitt af stjörnustundum mannkyns. Fyrir tékkneska blaðamanninn sem minnti mig á þáttinn, einföld pilsfalda saga: "Það er oft sleppt að Goethe hafi þegar verið elskhugi móður Ulrike."
Marianske Lazne
Mariánské Lázne, Marienbad á þýsku, er heillandi heilsulindarbær með rúmlega tíu þúsund íbúa. Rólegri en Karlovy Vary og með meira þýska en rússneska ættir , er líka undrabarn hvera. Í borginni koma fram fleiri en fimmtíu kaldar jarðefnalindir sem læknar nýrnasjúkdóma, tauga-, meltingar- og öndunarfærasjúkdóma sem og húð- og stoðkerfissjúkdóma með góðum árangri. Við the vegur, í ágúst hvert ár hýsir borgin Fryderyk Chopin International Music Festival.
Ljúktu við þríhyrninginn af heilsulindarbæjum Frantiskovy Lazne . Hann er í 45 kílómetra fjarlægð frá Karlovy Vary og er lang rólegastur af þessum þremur. Goethe kallaði þetta „jarðneska paradís“ . Vatnið, 23 uppsprettur þess, lækna nánast allt. Nema ástarsorg.
Nové Lazne Spa í Mariánské Lázné