Manila í gær og í dag
Þegar farið er yfir Intramuros eru glerskýjakljúfarnir í Makati skildir eftir, viðskiptamiðstöð þar sem í dag fer mest starfsemi Manila fram. Horfin eru hin mörgu hverfi sem mynda **hin mikla stórborg Manila með 16 milljón íbúa og hávaðann, ringulreiðina, hrifninguna** sem slík borg vekur.
veggir að innan, Manila dómkirkjan heilsar gestnum San Agustin kirkjan sýnir þér listasafnið sitt og ferðina 'Casa Manila' tekur þig inn í siði og lífshætti seint á 19. öld , þegar Spánverjar ætluðu að yfirgefa eyjarnar og Bandaríkjamenn að fara inn í þær.
Fortíð og nútíð Manila má sjá í „skyline“ þess
ÞAÐ var 1896...
Þrátt fyrir það sem var í uppsiglingu í bakverðinum var Manila meira lifandi en nokkru sinni fyrr og fékk þau mörgu og margvíslegu áhrif sem bárust til hans frá fjarlægum stöðum.
Vöggur gengu um borgina. Sparsemi brokksins hans var fullkomin til að fylgjast með götumyndum á götunni, kallaður 'mojigangas' og að í vængjum sínum í formi kastala mynduðu þeir bardaga „múra og kristinna“ í skiptum fyrir mat og drykk, en á litlum sviðum eða kinnum byggðum með bambus, brúðuleikmennirnir sögðu Los Infantes de Lara eða hin fræga filippseyska goðsögn Ibong Adarna.
Dyr leikhúsanna voru fullar. Karlar í smóking og konur í flæðandi jakkafötum, sumar úr ananasefnið sem var svo eftirsótt í Evrópu á þeim tíma, sótti sýningu Doña Francisquita.
Nokkur börn, sem seldu blóm í ljósi gasljóskera, reyndu að komast leiðar sinnar herfylki söluaðila sem selja lítið af öllu, ensaimadas, 'suman' og 'espasol' (hrísgrjóna sælgæti með kókosmjólk) og ástardrykkur andaegg 'balut'.
Í sölu á eftirsóttu vörunum og í svipbrigðum barnanna sem buðu rósir hafði ekkert breyst í Manila 100 árum síðar. Til saya' og hvítu hörbuxurnar, þeir tóku við af kúreka. við götutónlist, í stað hans komu stafrænir spilarar og bílaútvarp.
Vöggur gengu um bæinn
Opinberi erfingi calesas var yipni, ágætur staðbundinn rúta, minjagripur Bandaríkjamanna, skreyttur með endalausar perlur, loftnet og lituð ljós. Blanda af sígaunabíl eða ferðadiskói sem er í aðalhlutverki í umferðinni á Filippseyjum.
Intramuros heldur áfram að hafa sátt þrátt fyrir eyðileggjandi yfirferð síðari heimsstyrjaldarinnar. Göturnar eru þokkafullar „bahays“ hús í filippseyskum stíl. Neðri hæð úr steini og fyrsta hæð úr viði með 'capiz' (perlumóður) gluggum.
Hið múrveggaða Manila, sem Spánverjar byggðu árið 1571 við mynni Pasig-árinnar, var talið ein best varðveitta miðaldaborgin.
Áin var slagæð borgarinnar sem þeir sigldu frá Gufur fyrir innanlandsflutninga sem kom inn um mýrar Manila þar til háum skipum . Án þess að sleppa sumu forvitnilegir prammar sem kallast „hjálmar“ þar sem heilu fjölskyldurnar bjuggu tileinkað vöruflutningum við ána og árósa hennar.
Í gamla Manila voru Puerta Real, Háskólinn í Santo Tomás, Ráðhúsið, Ateneo og hin fræga San Miguel bjórbrennsla, nálægt Malacañán höllinni , aðsetur forseta Filippseyja.
Áin var aðalæð borgarinnar
Og í hverju horni styttan af opinberri persónu sem hafði lagt sandkorn sitt í byggingu hins heimsborgara Manila, eins og Carlos IV eða Miguel de Benavides, stofnandi háskólans í Santo Tomás.
ÁRIÐ 2019
Töfrandi 19. aldar Manila flóa, með raðir af kókoshnetupálma sem liggja að honum og festir seglbátar, var nútímavæddur í göngusvæði þaðan sem hægt er að skoða skemmtisnekkjur, kaupskip og bekki (bátur með bambus stabilizers) sjómanna.
Göngusvæðið er með söluturnum sem fullnægja óseðjandi filippeyskum löngun til að fá sér bita í munninn hvenær sem er. Rómantískum ljóskerum Paseo Bulevar Dewey frá fyrri tíð hefur verið breytt í forvitnilegum ljósastaurum í ýmsum litum sem lýsa upp Boulevard Rojas frá og með deginum í dag.
Trúfastur vitni um byltingarnar, ástríðurnar, sögu eyjanna, Hótel Manila kórónar flóann . Lítið hefur breyst frá fæðingu þess fyrir meira en öld. Þar heldur áfram narraviðurinn sem prýðir loftið og stigann, glæsilegar ljósakrónurnar og Draugur ástkonu MacArthur sem gengur hvítklædd um gangana í leit að minningum hennar, þegar hershöfðinginn gerði Hótelið að heimili sínu. Áklæðið sýnir aðra hönnun, en glamúrinn á hótelinu er sá sami þrátt fyrir að klæðnaður gesta sé öðruvísi og vintage koffortin hafi endað í hagnýtum og rúllandi ferðatöskum.
Enn í dag má heyra brokk vagnanna
PINOY STÍLINN (FILIPINO STÍL) Breytist EKKI
Ljúffeng undarleg veggspjöld tilkynntu um inngang húsnæðis, þar sem pönnukökur og churros með súkkulaði Þeir voru sérgreinin. Litríkt málaðar málmkerrur seldar 'puto' og 'bibingka' (hrísgrjón og hveiti sælgæti). Og þar halda þeir áfram dyr kirkjunnar í San Agustín, máluðu málmkerrurnar sem bjóða upp á ís.
Er enn að hlusta á brokk vagnanna sem fara í skoðunarferð um Intramuros endar í Santiago-virkinu þar sem þjóðhetjan var fangelsuð Jose Rizal sem kom út úr virkinu til síðasta ganga hans til Luneta, núverandi Rizal-garðs, þar sem hann var tekinn af lífi. Í dag minnir stytta í garðinum á hann og í kringum hana spila börnin körfubolta með bráðabirgðakörfum. Í Luneta fara þeir fram stórfelldu atburðir Manila, hvort sem það eru tónleikar, pólitískir fundir eða sjálfsprottnir prédikarar.
Þegar þú lokar augunum og finnur fyrir mjúkum vindinum sem kemur úr sjónum geturðu giskað á hljóma hersveitar ríkisstjórans sem spilar serenöður. **Lunette 19. aldar var Hyde Park í London eða Champs Elysées í París. ** Einn af fáum stöðum þar sem blandaðir mestizos og innfæddir Filippseyingar.
Göngufólkið klæddist margvíslegum fatnaði
Klæðnaður göngufólks var fjölbreyttur, ananas jakkaföt fyrir konur eða pils með lituðum röndum og útsaumuðum blússum. Dökk föt með háum hattum, marglit pils og hvít föt hákarlaskinn fyrir menn.
Staðbundnar „vagnar“ fóru framhjá „sigrum“ kaupmanna eða mestizos. Klassískar tónar í anda Reeves eða Sousa fylltu Luneta, á meðan á tveggja og þriggja fresti heyrðist "kossinn á hönd þína"... Heimsborg, full af lífi. Erfitt að hugsa sér að hann væri 11.000 mílur frá New York og 8.000 frá París.
Klukkan 23:00, mennirnir sem spiluðu 'tresillo' léku síðasta bragðið og samkomurnar voru taldar lokið að deyja í takt við melankólískan habanera. Vegfarendur Intramuros þurftu að fara og íbúar múranna þurftu að fara inn, áður en klukkan í St. Augustine sló á útgöngubann, klukkutíma fyrir miðnætti.
Á morgnana lykt af 'kalachuchi' eða af ' ylang ylang' gegnsýrði loftið þegar sólargeislarnir áttu í erfiðleikum með að komast í gegnum perlumóður gluggana og náðu tælandi lýsingu í stórhýsum þess tíma.
Mynd af Manila tekin á milli 1920 og 1930
Gluggatjöldin voru brún bómull og hver stóll hafði sérstaka þjóðsögu um uppruna sinn. Þarna var bróðurstóllinn, sá lati... Þeir voru áður gerðir úr möskva og voru með forvitnilega róðra undir handleggina.
Loft herbergjanna voru afmörkuð tréskraut sem kallast 'la volada', því þar kom loftið inn. Og þar var forvitnilegt herbergi, 'fallið', þar sem gestirnir biðu þess að fá góðar viðtökur. Ef svo, frúin sleppti lestinni af kjólnum sem hún hafði í hendinni og þess vegna hið forvitna nafn.
Svalir umkringdu húsið og þjónað til að draga úr hita hitabeltisnæturna sem lífgaði upp á söng 'tókó' (söngsalamandru) og hljómsveit froskanna.
„Tokos“ halda áfram að boða rigninguna, góða veðrið og spá jafnvel fyrir um ást; 'ilang-ilang' ilmvatnar loftið í Manila; Y Manilenses halda áfram að sýna gestrisni sína og hvíta brosið sitt sem dofnar sjaldan.
Teikning af höfninni í Manila gerð árið 1885