Rauð rækja í El Faralló
Berið fram þetta ástarbréf líka til að votta manninum hjartanlega virðingu, án hans væri ekkert af þessu skynsamlegt: Jose Piera, Pepe 'the Pegoli' , sem lést 76 ára að aldri í þeirri Denia sem á honum svo mikið að þakka.
Þessi fjölskylda baret fæddist þarna í 1943 og í kringum borðin þeirra inn Les Rotas kunni að byggja, rækju fyrir rækju, viss leið til að skilja matargerðarlist og líf : festur við sjóinn, auðmýkt barsins sem trúir á hlýju þjónustunnar og vígslu án mælikvarða á einfaldar nautnir (sumar tellinas, soðnar rauðar rækjur og banda hrísgrjón).
Það var aldrei þörf heima hjá honum fyrir þetta kitsch sem er svo dæmigert fyrir matargerðargjöf okkar að „endurheimta bragðið af minningunni“ vegna þess að ** El Pegolí er minning, nútíð og arfleifð.** Þakka þér kærlega fyrir, Don Pepe.
El Pegolí var (og er) skjól fyrir svo marga brjálaða menn og konur fyrir krabbadýrið ætt Aristeidae sem lifir á milli moldar- og sandbotna í allt að fimm hundruð metra djúpum gjám. Það frá Denia, þeytt af straumum Miðjarðarhafsins sem leiða til Ibiza, dvalarstaður svifs og neðansjávarlífs (önnur ástæða til að hugsa vel um umhverfið okkar) .
Rauða rækjan verður enn eitt fórnarlamb þessarar vitleysu sem er okkar eigingjarna og ósjálfbæra lífsstíll. Við munum gráta, já.
Einnig fyrirmyndar stykki í Palamós, Garrucha eða Águilas , en í dag munum við einbeita okkur að héruðunum ** Alicante , Valencia og Castellón .** Til að byrja með erum við ekki að flytja frá Denia því það er núllpunktur Aristeus antennatus og vegna þess að hér er eldsprengja til að springa góminn: El Pegolí, El Faralló eftir Javier Alguacil og Julia Lozano, Fiskur og brasserí eftir José Manuel López, Aticcook eftir Bruno Ruiz og auðvitað hina gífurlegu Quique Dacosta , ábyrgðarmaður Miðjarðarhafsfrúarinnar.
Brunnur af þvagsýru um Marina Alta og víðar. Slá eftir Jose Manuel Miguel á The Cookbook hótelinu í Calpe, El Portal Taberna & Wines eftir Carlos Bosch og Sergio Serra, Piripi eftir Castelló eða Manero fjölskylduna í Alicante; Ca Joan de Joan apríl (þótt þeirra sé kjöt og langur þroski, en passaðu þig á þessum rækjum) í Altea, Hogar del Pescador í Vila-joiosa eða Casa Toni á Benidorm (aha! Martin Parr er sannfærður um kitsch táknið um mikla ferðaþjónustu að við erum ekki að fara að vera minna).
Þar inni gerir saltrækjan okkur brjálaða. Kiko Moya , miklu meira en diskur, þáttaskil í eldhúsinu á L'Escaleta og í meðhöndlun pöddu: „við fórum verkið í mismunandi ferli þar til við áttuðum okkur á því að svarið var mjög nálægt okkur, rétt við hliðina á . Auðvitað við höfum ekki fundið upp söltun í sjávarfang en við höfðum engar tilvísanir í notkun þessarar tækni á vöru eins og rauðar rækjur ”.
Valencia hefur meira en það virðist bjóða upp á, uppáhaldið mitt? Gran Azul eftir Abraham Brandez (dásamlegt sjávarfang og líka góðir hrísgrjónaréttir), Casa Carmela eftir Toni Novo, Q 'Tomas eftir José Tomás, Rausell eða Maipi barinn eftir Gabi Serrano, Pilsener eftir Manolo Haro og auðvitað þessi grein af plánetunni Dacosta heitir Llisa Negra.
Við erum að fara norður vegna þess að í Peniscola drottning síðan 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, sem hefur mikið að skera út fyrir Calabuig hrísgrjón “ til heiðurs Berlanga-myndinni: ómissandi og ómissandi eru sólsetur í Casa Manolo de Manuel Alonso (á Daimuz ströndinni); rauðar rækjur og loftbólur, ekkert getur klikkað.
Og það er engin vara sem talar eins vel um Miðjarðarhafið og rauða rækjan, vegna saltvatns, ákafts, safaríks og ógleymanlegs bragðs. Hver hefur ekki dáið úr ánægju með að sötra höfuðið?
Hver hefur ekki dáið úr ánægju með að sötra höfuðið?