Canalla Bistro, eftir Ricard Camarena
Undanfarin tvö ár hefur Valencia orðið fyrir slíkum matarslysum að enginn bjóst við slíkri endurkomu Fönixfuglsins, hvorki fuglsins né minnstu unganna hans . Við skulum muna: Vicente Patiño fer frá Óleo, Torrijos lokar, Sangonereta lokar, Ca Sento lokar, Tossal lokar, Enópata lokar og Ricard Camarena fer frá Arrop. Stjörnur fljúga, áhættuálagið hækkar og við sem erum hér sættum okkur við að án frekari ummæla sé það endalok góðs matar.
En ekki. Það er ekki endirinn. Það er stundum gaman að sjá hvernig þorið að vera besta útgáfan af sjálfum sér fæðist úr öskunni og hæstu veggjunum, sá eini sem virkar þegar allt annað bregst. „Das beste oder nichts“ segir hið frábæra slagorð Mercedes. Það besta eða ekkert. Við skulum sjá hvort það verður satt að "Lífið byrjar þegar þú yfirgefur þægindahringinn þinn" . Ég er viss.
Rúllum upp hugrökkum.
HÚS. Í febrúar 2012 lokuðu ** Ricard Camarena ** og eiginkona hans Mari Carmen Bañuls hlerar á matarveitingastaðnum Arrop á Caro Hotel. Biðin eftir því sem var að koma var ekki -sem betur fer- ýkja löng. Og eftir nokkra mánuði læst á bak við tútta og bikarglas, besta útgáfan af Ricard kom aftur í fjögurra hringa sirkus : matarveitingastaðurinn Ricard Camarena , nútímalega bístróið Canalla Bistró , Ramsés eldavélarnar í Madríd og barinn á Mercat Central de València: Central Bar . Fjórar óaðfinnanlegar aðstæður.
Ég fæ borgað fyrir að blotna. Svo ég fullyrði: Ricard's er besta borðið í Valencia.
Ricard Camarena: besta borð Valencia
RICARDO GADEA Í ASKUA. Askua er peran. Mér var kennt að elska vöruna svo ég teldi mig alltaf heppna að hafa musteri svona nálægt þar sem varan er dýrkuð svona, án mælis. Við hlið stórmenna landsins (þessum Etxebarri sem hann elskar svo heitt, framúrskarandi túrbós frá Elkano eða heiðarleika vinar hans Juanjo López í La Tasquita de Enfrente) hefur Askua endurmótað tillögu sína í átt að því sem - fyrir mig - er tilvalið borð: réttir í miðbæinn, óaðfinnanleg þjónusta, ósnortinn eftirmatur (þetta er ekki gastrobar, guði sé lof) og einfaldir en bragðmiklir réttir : kokotxana, uxahalakróketturnar þeirra eða Luismi Garayar steiktartar eru -alltaf- fastir réttir við borðið mitt.
Askua krókettur
SNILLD DACOSTA. Quique er ekki eðlilegt. Það hefur gjörbylt matargerðarlist Valencia-samfélagsins svo oft að þeir ættu að planta grímunni sinni við hlið gargoylanna á brú ríkisins . Og einmitt gargoyle var myndin sem hann valdi að sýna Mercat bar í Ensanche, fyrsta veðmálið í Valencia, þar sem nauðsynlegt er að borða á barnum og njóta hreyfingar matreiðslumanna og sögulegra tapas. Ferskur andblær og síðan ** Vuelve Carolina **, veitingastaðurinn sem hefur lagt grunninn að þriðju matargerðinni í höfuðborg Túria: tapas með ívafi. En það er meira. Er nefndur El Poblet Y Það er nú þegar nauðsynlegt á leið minni í gegnum miðbæinn , stopp og gistihús þar sem þú getur notið goðsagnakenndra rétta úr matarsögu Quique, eins og 'Bruma' eða 'Bosque Animado'.
Ein aths. Og það er líf handan töframannsins: tíminn er kominn til að feitletra nöfnin sem gera slíka magadreifingu mögulega: German Carrizo, Carolina Lourenco og Manuela Romerano.
Carolina snýr aftur, tapas með losti
BEGOÑA RODRÍGUEZ Í STOFAN. La Salita er stóra yfirhylmingin -ég vona að þú fyrirgefur mér þetta- í borginni og það er vegna þess að þeir hafa gert það mjög vel í svo mörg ár að það er engin leið að skilja hvers vegna það er ekki nauðsynlegt (það mun vera, ég er viss um það). Ég tala við Begoña um stöðu geirans í Valencia: „Ég myndi segja að hann sé í biðstöðu, sérstaklega ef við förum yfir það sem hefur gerst á síðasta ári,“ segir hún. , þeir sem eru þeir halda áfram að gera slíkt hið sama af ótta við að taka áhættu og frumkvöðlar hafa annan fótinn meira úti en inni vegna þess að tillögurnar eru ekki framkvæmanlegar“. Ég skil svartsýnina en hún er ekki alveg rétt. Það gera ekki allir það sama af ótta við að hætta. Þeir td.
La Salita: hið mikla þakið Valencia
VICENTE PATIÑO VIÐ Sendiráðið. Á eftir Óleo hefur Vicente Patiño sett píku í gullmíluna í Valencia: Marqués de Dos Aguas og sendiráð Alfonso hins mikla. Það gerir það af hendi arkitektsins Alfonso Bruguera og með tillögu sem er hrein Patiño: bragð, hreinleika, tækni, heiðarleika og persónuleika. En umfram allt bragð . Við vonum - við vonum svo sannarlega - að þetta sé staðurinn þar sem Vicente geti sest að og vaxið. Hann á það skilið.
Sendiráðið: bragð og hreinleiki
VICTOR SERRANO Í KOMORI. Komori er flaggskip veitingastaður Westin Valencia og héðan í frá besti japanski veitingastaðurinn í borginni við hliðina á Tastem og Sushi Home. Á bak við barinn er Víctor Serrano, fyrrverandi Kabuki sushiman og -því miður- látinn Kirei. Víctor er framúrskarandi hvolpur meistarans sem einnig skrifar undir matseðilinn, Ricardo Sanz "kokkurinn hlaut Michelin stjörnu á veitingastaðnum Kabuki Wellington í Madríd, útbýr Komori matseðilinn með sínum dæmigerðustu réttum, frægur fyrir gæði hráefnisins og glæsileika og einfaldleika í útfærslum þess“. Tillaga Komori - ég votta - lofar mikilli gleði með japanskri Miðjarðarhafsmatargerð sinni . Hér er sýnishorn af matseðlinum (í bili aðeins með tveimur valkostum, 37 og 42 evrur) sem frábær nigiri af áll úr lóninu eða -þegar klassíski- smjörfiskurinn með trufflum.
Komori Eel Nigiri
Ég skil eftir marga -marga- heiðarlega veitingastaði, bari og hús þar sem ég er svo oft ánægð : Raúl Aleixandre í nýju 543, Tomás Arribas í Q´Tomás, Jorge Breton í La Sucursal, Nacho Romero í Kaymus, Enrique Medina og Yvonne í Apicius, Rausell fjölskyldan, La Pitanza, Duna eða Samsha. Við munum tala um þau. af öllu