Sá tími hefst í Astúríu þar sem morgunþokunni er ruglað saman við reykinn frá strompunum. Það er blanda af raka, ferskleika og ótvíræða lykt af viði sem brennur hægt, ilmur sem skilgreinir þessa dali næstum jafn mikið og námusögu þeirra eða græna brekkurnar.
byrjaðu á árstíð pottar og skeiðar, pottréttir án flýti, pottar yfir lágum hita tímunum saman, sveppir, villibráð, kastaníuhnetur og valhnetur. Og það eru fáir betri staðir til að sökkva sér niður í en á bestu veitingastöðum þetta Mið-Asturias þar sem dreifbýli og námuvinnsla búa saman.
Eitt skref í burtu frá öllu -Oviedo er í rúmlega hálftíma í burtu og hraðbrautin sem liggur upp á hálendið fer yfir svæðið - og þó, með svo sterkur persónuleiki Sem fær þig til að hugsa um miklu afskekktari stað.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... bæir með fortíð í gráum tónum sem þó smátt og smátt þeir finna sig upp á ný og leitast við að skilja námuvandann eftir og stinga upp á sig sem áfangastaði fyrir aðra tegund ferðaþjónustu, sem kannar með stolti iðnaðararfleifð sína, en einnig eldhúsið hans, sem er með annan fótinn á því astúríska fjalli að hér fari að gefa sig og annan í menningarframboð sem horfir til framtíðar.
Mieres del Camino.
KOMAINN
Venjulegt er að ná svæðinu í gegnum AP-66 hraðbrautina, sem tengir hálendið við Asturias. Þó það sé önnur leið. Kannski minna þægileg leið en sú sem hefur virkað í að minnsta kosti 2.000 ár. Leið sem leiðir til að heimsækja nokkra af minna þekktum tindum þessum hluta furstadæmisins í fótspor rómversku hersveitanna.
The Via Carisa var notað af rómverskum hermönnum sem gekk á milli tinda og forðaðist hugsanleg fyrirsát í dölunum. Þú getur enn gengið eftir því í dag meira en 30 kílómetra frá Pendilla de Arbás, Leonese megin við Pajares höfnina, til San Salvador, milli Mieres og Pola de Lena.
Það eru 10 klukkustundir af ferðalagi (þó að þú hafir möguleika á að fara styttri kafla), nánast allan tímann yfir 1.500 metra hæð, á milli þriggja rómverskra herbúða sem hafa fundist á undanförnum árum og á köflum upprunalega vegarins sem hefur varðveist á stórum hluta leiðarinnar. Y haust, áður en snjórinn gerir það erfitt, Það er kjörinn tími til að heimsækja það.
Santa Cristina de Lena.
Þó að ef þú vilt ekki vera svo langt frá þjóðveginum, þá eru líka valkostir. Einn þeirra er forrómverska kirkjan Santa Cristina de Lena, fegurð sem situr ofan á hæð sem þú getur náð fótgangandi frá lestarstöðinni í La Cobertoria. Hann er varla 400 metrar, þó brött undir tjaldhimnu af kastaníu- og eikartrjám, til gleði kirkju sem gnæfir yfir dalnum.
Ef þú ætlar aðeins að heimsækja einn minnisvarða í þessari ferð, gerðu það þá að þessum. Sittu á túninu, undir hagþyrnum. Finnst þér það? Þetta er það sem hefur fært þig hingað. Kyrrðin, þögnin, sambandið við aldasögu.
Herbergi í Casa Farpón.
GASTRONOMIC LENA
Ég veit ekki hvað er að gerast í ráðinu hennar Lenu, en núna er ég viss Það er staðurinn í Asturias með mesta matargerðarhæfileika Á hvern íbúa. Þó að í raun og veru viti ég hvað er að gerast: fólk sem fór, sem lærði í Oviedo, í Gijón, í Madrid, sem safnað reynslu í frábærum eldhúsum Asturias og restina af Spáni og sem hefur snúið aftur undanfarin ár til að setja upp veitingastað á landi sínu. Fólk sem er að breyta umhverfinu.
Um er að ræða Javier Farpon, að eftir að hafa farið í gegnum marga af bestu veitingastöðum Astúríu (Casa Marcial, Auga, Regueiro) opnuðust í Mamorana, þorpi steinsnar frá bænum, húsi sem nú hefur verið breytt í ómissandi hluti af astúrískri matargerð, alltaf vel gert og með yfirveguðum hnakka til matargerðar nútímans.
Petit fours.
Eða Jairo Rodríguez, sem með sínum Eik eftir Jairo Rodriguez hefur tekist að vera tilvísun í miðbæ Pola de Lena. Eða Xune Andrade, sem er fær um að flytja fólk með þessum litla veitingastað í San Feliz, innan við kílómetra frá miðbænum.
Það er gott að skilja bílinn eftir við rætur þorpsins og fara upp á við, fara frá húsinu til hliðar, með kirkjuna fyrir framan, og koma að kl. veitingahús Fjall, sem gerir þig hamingjusaman með disk af þrepi alls lífs, ein af þeim sem láta varirnar þínar festast saman, en líka með lífrænu einkorni kombucha og brenninetlum eða lax í rifbeygjusafa.
Og þessa dagana opnaði Xune verslun niðri í bænum, MO, óformlegasta útgáfan af eldhúsinu þínu . Og allt í Lenu, sem nær varla 10.000 íbúum. Ég var búinn að vara við því að það sem gerist hér er ekki eðlilegt.
Ostabretti.
ÞAR SVAÐAR SAMMENNA
Við höldum áfram niður í átt að Mieres. En það er krókurinn til Turón. Og Turón er annar af þessum stöðum sem láta matargerðarhefð og nútímann lifa saman og ná saman. Chuchu hús. Settu það á dagskrá.
Og þaðan til Langreó. Við hoppum frá vatnasviði Caudal að vatnasviði Nalón til að komast nær Eduardo Úrculo bæjarlistasafninu, þar sem verk listamannsins og annarra málara svæðisins eru sýnd, eða Mining Museum, í El Entrego, þar sem ekki er allt að fara frá borði til borðs og þessi fortíð tengd námunum hér er allt.
Það er kominn tími til að ákveða hvort við viljum gista á hótelinu Snow Palace, eitt af þessum stórhýsum með allan sjarma fyrir einni öld sem maður finnur oft í Asturias eða kannski, eftir gönguna um Carisa, langar þig í hótel með heilsulind. hvað fyrir það höfum við the Grand Hotel Las Caldas, með stórbrotnu heilsulindarsvæðinu, steinsnar frá.
Humar og kóngulókrabba salat.
UPPRUNA POPPSGOÐSÖGU
Þar, einhvers staðar meira og minna í miðju þríhyrningsins sem myndaður er af Oviedo, Langreo og Mieres, er lítill bær, Tudela Veguín, aðeins örfá hús við hliðina á risastóru sementsverksmiðjunni. Þar er kvikmyndahús, eitt þeirra frá öðrum tíma, og í miðjunni, á gatnamótum, hús með byggingavöruverslun á jarðhæð.
Tino Casal fæddist hér. Hér á þessum ólíklega stað fyrir þá sem þekktu listamanninn á hans blómaskeiði. Hér fæddist goðsögn um poppmenningu okkar, óhóflegur listamaður sem var, áður en hann var hinn nýi rómantíski rómantískur par excellence José Celestino Casal, úr hljómsveitinni Los Archiduques. Og Los Archduques voru fyrstir til að taka upp sekkjapípu fyrir poppslag, aftur árið 1967, á Lamento de Gaitas þeirra. Nútíma Asturias á honum mikið að þakka.
En það er að auki, hér í næsta húsi er Bar Camacho. Og þar verður þú að hætta. Vegna þess að Það er einn af þessum óvæntu stöðum að maður gæti ruglað saman við enn einn vegarbarinn ef þú mætir ekki viðvörun, því óvæntingar byrja þegar þú kemur inn, biður um borð og Þeir leiða þig í gegnum eldhúsið í aftari borðstofu. Og vegna þess að Teresa eldar mjög vel.
Andrúmsloftið er kunnuglegt, borðstofan notaleg, verðið sanngjarnt og þessi tif, þessi krakkaplokkfiskur, þessar nýsteiktu kartöflur eða þessi maga Þeir meira en réttlæta stöðvun.
En það er að allt saman, og hér, á milli sementsverksmiðja og námubrunna, er fullkomin samantekt á þessum laugar þar sem óvæntingin hoppar þar sem síst skyldi, þar sem eitthvað er að bulla undir yfirborðinu. Það er fullkominn staður til að enda ferðina.
Gerast áskrifandi að fréttabréfinu okkar og fáðu allar fréttir frá Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler