Tangier frá verönd Majid tískuverslunarinnar.
Sem forvitinn ferðamaður elska ég flugvélar, klassíska bíla, njósnaskáldsögur... Þessi þrá eftir hinu dularfulla var það sem leiddi mig til Tangier. Eftir að ég kom á Ibn Battuta flugvöllinn og settist inn í Mercedes 300 með sterka tóbakslykt, vissi ég strax að þessi borg, fundarstaður uppljóstrara og leyniþjónustumanna í seinni heimsstyrjöldinni og kalda stríðinu myndi það heilla mig.
Strax komum við að riad Aux 3 Portes. Eigandi þess, Jean Louis Riccardi, breytti stórbrotnu heimili sínu í sérstæðasta hótelið í Tangier, full af nostalgíu og framandi. Hollusta hans við þennan stað er slík að Jean Louis fullvissar um að "hann myndi elska Tangier jafnvel þótt hann væri heyrnarlaus og blindur".
Hinn virti franski skreytingamaður, sá sami og Fyrir tuttugu árum gaf hann líf í Christian Lacroix og Givenchy verslanirnar í París, hann tekur á móti gestum sínum í sjö svefnherbergja ríadið sitt eins og þeir séu fjölskylda. Myntute, línföt og Tenesse Williams bækur á náttborðinu eru nokkrar af umhugsuðu smáatriðum sem þú finnur við komu. Og lítið og gómsætt hammar.
Boð til lestrar á Riad Aux 3 Portes.
Ég man enn með vissum söknuði þessara morgunverða og afslappandi útsýni yfir Gíbraltarsund frá sundlauginni. Einnig fyrsta heimsókn mín í soukinn þegar við gengum niður rue de la Marine sáum hálfopnar hurð sem við hikuðum ekki við að ýta á.
Það var Café Tingis, ekkert skilti við innganginn og dauft upplýst, svo decadent og glæsilegt, og með háleitu kaffi. Viðskiptavinirnir, aðallega frá Tanger, spjalla og spila Parcheesi, þeir virtust koma út af síðum On the Road, eftir Kerouac, eða El café de las golondrinas, eftir Mariano Fortuny.
Duarte sandalar í herbergi á Riad Aux 3 Portes.
Eftir kaffið og Parcheesi leikinn, næsta stopp: Majid tískuverslunin, sem svo margir mæla með. Ég ákvað að dæma það sjálfur. Eigandi þess, Abdel Majid, tekur á móti okkur með hrokafullum og ekki mjög skemmtilegum útliti, en eftir að hafa gert nokkrar athugasemdir og spurt hann um efni og efni sagði eitthvað mér að við myndum ná saman. Hann er náinn við Mick Jagger!
Hann sýnir okkur um dýrmæta hæðina í búðinni sinni og býður mér að reykja af undarlegu pípunni sinni. Það er þar sem tilfinningarnar svífa: bómull frá Atlas, ull frá Fez, handofnar Berber mottur, endalaust heimilislín og ** stórkostlegt úrval af skartgripum og steingervingum. **
abdel segir sögur af vináttu sinni við leiðtoga The Rolling Stones, hertoginn og hertogaynjan af York, Lalla prinsessu, David Herbert... og líka allar þessar veislur sem stjörnurnar á sjöunda og áttunda áratugnum sóttu, þegar þær völdu þessa borg til að láta hárið falla.
Samband þessa gullna hóps var Tessa Codrington, móðir fyrirsætunnar Jacquetu Wheeler, sem myndaði alla þessa glamrasveit í bók sem Abdel endar með að taka út úr skápnum til að sýna stoltur myndirnar sem hann birtist í. Ég held að við höfum náð árangri, hann býður mér meira að segja að koma aftur til að deila fleiri sögum og innsæjum í Tangerine lífi.
Hin goðsagnakennda Cinema Rif, tákn nýlendutímans í Tangier.
Það er kvöldmatartími, svo við förum til Saveur de Poisson, í Escalier Waller, skyldustopp fyrir alla sem vilja njóttu besta skötuselur og makó plokkfisks í borginni, hægt eldað í leirpotti af hinum vinalega Hassan sem vinnur án matseðils.
Daginn eftir, eftir að hafa snætt morgunverð á verönd Riad-hótelsins, tek ég myndavélina mína til að fanga hvert smáatriði og útsýni. Allt í einu nálgast maður maður til að heilsa vellíðan: "Salut, Marco, je suis Jean Louis!". Hvernig mig langaði að hitta arkitektinn að þessu undri... svo mikið að við enduðum á því að spjalla í næstum nokkra klukkutíma. Eftir að hafa kvatt, heimsótt Kasbah safnið og snætt hádegisverð á Hamadi veitingastaðnum, þar sem berberatónlist spilar stanslaust, var lagt af stað til árangurslaust prútt í hinum ýmsu teppabúðum Medina.
Við röltum líka niður götu falsaranna þar sem lyktin af steypunni blandast sterkum fnyki af brennandi geitahausum. Þegar við fjarlægjumst fágæt andrúmsloftið við rekumst á Cervantes leikhúsið, augljóst dæmi um glæsilega Tangier að einn dagur var, eins og hið goðsagnakennda Cinema Rif, einn af uppáhaldsstöðum evrópskra námsmanna og gesta og reglulegur fundarstaður.
Útsýni frá 9. apríl torginu að Sidi Bouabid moskunni
Morguninn eftir féllum við fyrir uppáhalds sunnudagsáætlun Tanger: farðu á Achakkar ströndina. Áður en það kemur förum við í leigubíl í gegnum Marshan-hverfið, þar sem bestu** stórhýsi í Tangier eru staðsett, þar á meðal aðsetur konungsfjölskyldunnar.**
Frá bílnum sér maður varla neitt, maður skynjar aðeins lúxus sem fáir hafa aðgang að. Við gerum stutt stopp á Cape Spartel vitinn og hellir Hercules, þar sem, samkvæmt goðsögninni, gisti rómverska hetjan nóttina eftir að hafa skilið Evrópu frá Afríku. Nóg ástæða fyrir ferðamenn að flykkjast að eins og Hercules sjálfur væri að árita stuttermaboli.
Við komum á hótelið Le Mirage, fjársjóður Marokkóstrandarinnar: hallærislegur arkitektúr, ómissandi veitingastaður, móttökubar þar sem hægt er að sjá og sjást og hálfólympísk sundlaug þar sem við dekra við okkur verðskuldaða veislu af D-vítamíni.
Það er þarna, blinduð af sólinni, þar sem við stoppum til að hugsa um hvort húð Tangier, eins og okkar, muni hafa minni. Og ef þessir geislar, sem baða okkur í dag og minna okkur á gærdaginn, hvetja til hugmyndarinnar um endurupplifðu þá gullöld. Án efa getur Tangier sem var... líka verið aftur.
Marco Llorente, höfundur þessarar skýrslu, í Kasbah safninu