Vintage í kampavíni (Moët & Chandon). október 1941
„Að vera franskur þýðir að berjast fyrir landið þitt og vín þess“ (Claude Terrail, eigandi La Tour d'Argent).
Með þessari viljayfirlýsingu er ljóst að franski andinn er gefinn fyrir víni, er leiðandi hluti af glæsileika þess, og það að verja hann til hins ýtrasta er í DNA hans.
Af þessum sökum, þegar ein mesta ógn sem land getur orðið fyrir, stríð, sveimaði yfir Gallísku þjóðinni, vín varð einnig eitt af áhyggjum andspyrnu íbúa þess.
Myrki þátturinn af Seinni heimstyrjöldin eftir í Frakklandi fjöldann allan af sögum, litlum og ekki svo miklum, um hvernig Gallar vörðu með tönnum og nöglum bestu kjallara sína af þrotlausum ránum Þjóðverja frá 1940 til loka hernámsins.
Saint-Emilion, eitt helsta rauðvínssvæði Bordeaux
WEINFÜHRERINN, ÞAÐ FÓLK
Þjóðverjar hertóku einu sinni helstu vínframleiðslusvæði Frakka, og til að forðast mikla rán hermannanna (stjórnin þurfti ekki aðeins vín, heldur einnig ávinninginn sem hún gæti skapað), mynd af weinfuhrer.
Weinführer var embættismaðurinn sem útvegaði Þriðja ríkinu mikið magn af frönsku víni og starfaði sem milliliður milli framleiðenda og stjórnvalda.
Í Frakklandi var það nefnt einn fyrir hvert af helstu framleiðslusvæðum, frá Bordeaux til Búrgundar og liggur auðvitað í gegnum kampavín.
Víngarðar í kampavíni, einu helsta framleiðslusvæðinu
Í Champagne var þessi liðsforingi Otto Klaebisch, gaur fæddur í Cognac, svo í fyrstu þótti þekking hans á víni og brennivíni góðar fréttir… en ekkert lengra.
Samkvæmt Julian Hitner í víntímaritinu karfa, Herr Klaebisch var nokkuð gráðugur: þegar hann kom, settist hann að í húsi einnar af stóru kampavínsfjölskyldunum, Veuve Clicquot Ponsardin, og hvorki lágvaxinn né latur, hann krafðist allt að 400.000 flöskur á viku fyrir Reich.
Þetta leist húsakonunum auðvitað alls ekki vel á og Leitað var leiða til að komast hjá því að fullnægja hinum lævísa Weinführer.
Otto Klaebisch, Weinführer í kampavíni
Sumir þeir merktu vond kampavín með merkimiðum frá virtu cuvées þeirra sem reyna að taka ekki eftir því en... ó! Nef lögreglumannsins var mjög fínt og hann náði að greina það, jókst auðvitað af reiði.
Samskipti framleiðenda og Klaebisch voru stirð fram að greifanum Robert Jean de Vogue þáverandi forstöðumaður húss Épernay Moët & Chandon, stofnaði til hlýtt samband við Þjóðverjann sem gat koma í veg fyrir algjöra rán af kílómetra löngum kjöllurum húsabúðanna, einnig að stofna samtök sem enn standa vörð um hagsmuni kampavínsframleiðenda: CIVC, Champagne Wine Interprofessional Committee.
Þannig að innrásarmaðurinn hafði ekkert val en að fara í gegnum þessa lífveru, þar sem allir framleiðendur voru taldir á pari í viðskiptum sínum.
Samskiptin batnuðu svo mikið að hús máttu jafnvel selja einhverjum starfsstöðvum og flytja út, já, útflutningur til hlutlausra landa.
Champenoise-hjónin stóðu sameinuð í mótlætinu að varðveita forðann af því víni sem, eins og Napóleon sagði, "í sigrum átt þú það skilið og í ósigrum þarftu það", á leónískan hátt.
Gallar vörðu með tönnum og nöglum bestu kjallara sína fyrir þrotlausum þýskum ránum
Jafnvel franska andspyrnudeild Marne-deildarinnar, sem Champagne-svæðið tilheyrir, miðlað upplýsingum til bresku leyniþjónustunnar af því sem gert hafði verið nokkuð sérstakt verkefni, nokkrar kampavínsflöskur teknar samviskusamlega og pakkaðar til að ferðast "til mjög heits lands"... sem reyndist vera Egyptaland, þar sem Rommel hershöfðingi var að undirbúa sókn.
Champenoises hættu ekki að reyna að rugla og blekkja weinführer sinn fyrr en Klaebish sneri heim, fallinn, en fór skuld upp á milljónir franka.
Á leiðinni til ósigurs hafði sent Monsieur de Vogüé í fangelsi, sem dvaldi meira en ár í fangabúðum og gat ekki snúið aftur fyrr en hernáminu lauk. málið var vernda það sem raunverulega skipti máli ... kampavínið.
Losunaráfangi flöskanna í Maison Ayala (1930-1950)
Þegar frelsun kom, var Evrópa fær um að fagna með kampavíni þökk sé hamingjusamlega faldar flöskur frá þýska umsátrinu þangað til þá.
Það voru liðin ár þegar þú þurftir blekkja Þjóðverja með þöglum korkum eða óhreinum flöskum og sendingar sem komu ekki, reisa falska veggi sem falda verðmæta hluti í kjallara þeirra eða eins og Bollinger húsið gerði, að merkja bestu cuvées hans með orði sem dregur þá hugrökkustu til baka: eitur.
BORDEAUX, STÖÐUGLEG Í ANDLITI Óvinarins
Weinführer frá Bordeaux var Heinz Boemers, segir Stefana Williams í Decanter frá sögunum sem er að finna í hinni áhugaverðu bók Wine&War: Frakkarnir, nasistarnir og baráttan um mesta fjársjóð Frakklands, eftir Donald og Petie Kladstrup, það var Heinz Boemers.
Boemers var strákur sem hafði verið innflytjandi á Bordeaux-vínum og haldið sambandi við franska vínsala, sérstaklega með „Frændi Louis“, ættarnafn Louis Eschenauer.
Louis Eschenauer, betur þekktur sem Luis frændi
Tito Luis var kominn til að styrkja eitt af börnum Boomers, slík var nálægð hans. þessa vinsemd olli því að viðskipti milli framleiðenda og innrásarstjórnarinnar voru fljótandi, meira en nokkuð annað að hugsa um að í lok stríðsins yrði að koma fyrirtækinu á ný og það þýddi ekkert að eignast óvini, sérstaklega meðal framleiðenda eins virtasta (og metnasta) vínhéraðs í heimi.
En gengisfelling frankans lék á móti viðskiptum Frakka, að þeir væru að tapa stórfé, og það var tímaspursmál hvenær Svarti markaðurinn setti svip sinn á, því hagkvæmara var að kaupa smygl en eftir venjulegum leiðum.
Lítil hörmung sem hjálpaði Bordeaux-víni ekki að halda sér of á floti á stríðsárunum, þó það hafi ekki sokkið alveg heldur.
Með hreinskilinn veikleika eins og þá, Bordeaux-menn leituðu hringanna að nýta sér nauðungarviðskiptin við Þjóðverja og hikuðu þeir ekki við að dusta rykið af miðlungsárgangum til tómra vöruhúsa.
Place Pey-Berland í Bordeaux á tímum hernáms Þjóðverja
Vandamálið er að það var engin hvorki vinnu né efni til að halda víngörðunum í góðu ástandi, svo stríðsárin voru, ólíkt sumum uppskerum í kampavíni, af mjög lágri og miðlungs uppskeru.
Á svæðinu, eins og í svo mörgum öðrum stríðsmyndum þar sem vín var búið til á friðartímum, voru líka þættir þar sem Frakkar földu sig bak við veggi veitingastaðarins Le Bouchon (korkurinn, á frönsku) bestu flöskurnar þeirra, eins og blaðamennirnir Javier Márquez Sánchez og Rodrigo Varona segja frá í einum af köflum bókarinnar Fuera de Carta.
Það sem þeir segja gæti verið röð úr nasistamynd með spennu og öllu, en hún var raunveruleg. Ef þú vilt vita restina þarftu auðvitað að leita að því í bókinni.
Þjóðverjar, sigraðir, það var kominn tími til að fara og hættan var sú að hinir sigruðu hermenn myndu sprengja upp leiðir, brýr og hraðbrautir, eitthvað sem aftur var komið í veg fyrir að hluta með bænum Louis Eschenauer frænda til Kuhneman, yfirmanns flotastöðvarinnar í Bordeaux.
Nokkrar bænir sem síðar léku négociant í hag þegar hann var dæmdur fyrir rétt, sakaður um að eiga viðskipti við Þjóðverja, eitthvað sem allir gerðu þá, bara Louis hafði gaman af að monta sig of mikið af því...
Víntöppun í Bordeaux á fjórða áratugnum
ENDIRINN
Í Vín og stríð má finna heillandi sögur um stríðið og frönsk vín, eins og sá sem höfundarnir segja í innganginum og segir frá augnabliki í stríðslok, þættinum þar sem 4. maí 1945 (já, tilviljun, fellur líka saman við Stjörnustríðsdaginn, aðeins þá stríðið Það var í öðru vetrarbraut...) Bernard de Nonancourt, þá skriðdrekaflugmaður í annarri deild Philippe Leclercs hershöfðingja og síðar einn af nýjustu forsetum Laurent-Perrier kampavínshússins, fann hann sjálfan sig og blása upp hurðina á huldum helli í fjalli í Bæjaralandi, þar sem hinn dimmfrægi Kehlsteinjaus, eða ' Arnarhreiðrið', hálf milljón flösku af bestu vínum sem framleidd hafa verið, frábærir árgangar af Château Lafite-Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château Latour, Château d'Yquem og Romanée Conti, flestir þeirra, af XIX öld.
Hann varð fyrir barðinu á hundruðum Salon kassar frá 1928. En það forvitnilegasta var að kassarnir tilheyrðu gaur sem þótti ekki vænt um vín og drakk ekki einu sinni: Adolf Hitler.