Hótel Palacio Buçaco, reist árið 1888 af síðustu portúgölsku konungunum.
Að sofa umfram möguleika okkar á ferðalagi er ofmetið. Þar að auki hefur að horfa á sólarupprásina lækningalegan og vissulega endurnærandi kraft svipað og nokkurra klukkustunda svefn. Klukkan er fjórar mínútur yfir sjö og þú heyrir bara ylja laufanna og rödd, samvisku: "Fyrsta ljós dagsins lýsir upp villtustu hugmyndir."
Það rennur upp, sem er ekki lítið, á töfrandi og – í dag ekki svo miklu – huldu stað í hjarta Portúgals. Við klifum stíg sem réttlætir skammt af Biodramina. Hlykkjóttur vegur sem síðan 1910, lofar verðlaunum á leiðarenda: the Bucaco Palace hótel . Hin mikla portúgalska byggingarlistarkona stendur meðal gróðurs hins samnefnda þjóðgarðs, í bænum portúgölsku.
Villa Pedra, hópur húsa í Aldeia de Cima.
Hér og nú, nýbirt eins og við, þetta undur ný-Manueline stíls umkringt Versalagörðum gerir fantasíu leikmyndahönnuðarins að veruleika Luigi Manini árið 1888 . Ef þú hugleiðir framhlið hennar í meira en eina mínútu flýgur ímyndunaraflið til íburðarmikilla ævintýrakastala bernsku okkar.
Með óumdeilanlega aðalslofti hafa herbergin 64 orðið vitni að draumum –eða snúnum fantasíum – ótal konunga, stjórnmálamanna og náttúrulistamanna frá nágrannalandinu. Nú, ef þú þarft að halda mynd af þessari höll innblásin af Jeronimos klaustrið í Belem , í Lissabon, myndum við örugglega velja eina af innréttingunum: anddyrið.
Glæsilegur salur skreyttur af mikilli alúð af dyggum verndara rómantíkarinnar og þar sem húsgögn og flísalagðir veggir staðfesta enn og aftur hrifningu okkar af portúgölskri fagurfræði.
Ef við gerum tilraun til að losa okkur við fallegar truflanir, þá Miðstigi sem er baðaður í náttúrulegu ljósi er sjónarspil út af fyrir sig og hið fullkomna myndasímtal fyrir gesti sem hafa áhuga á samfélagsmiðlum.
sér kafli skilið Veitingastaðurinn , skreytt freskum eftir listamanninn Jóa Vaz sem sýna sjóræna kafla úr hinu klassíska Os Lusíadas de Camões og með framandi viðargólfi.
Neo-Manueline stíl, á Hotel Palacio Buçaco.
Fyrir hið veraldlegasta og stórkostlegasta eru tvær ástæður sem eiga skilið að sitja við eitt af virðulegu borðunum: fágað tilboð á staðbundnum kræsingum og vínlista. Þeirra.
Í siðferðislegum kúrum, víngerðin í Buçaco er, auk þess að vera einstaklega verðmæt, lofuð af vínframleiðendum þessi andvarp með öldruðum brancos frá D.O. bairrada.
Vínin eru framleidd á lóð hótelsins og eldast í portúgölskum eikarviði og fara aldrei úr höllinni. Þau eru smakkuð á staðnum. Þess vegna karismatísk sérkenni þess: „Hvar er þeim dreift? Hérna". Svæfður af hroka vöndsins er erfitt að gleyma því Buçaco Branco frá 1995.
Til að gefa sjálfum þér stjörnubjarta duttlunga og ef takmarkanir víngerðarinnar leyfa það, geturðu reynt Buçaco Branco 1850 fyrir um €800.
Hótel Palacio Buçaco, gimsteinn í byggingarlist.
Stuttu áður en haldið er til baka á þjóðveginn á suðurleið gefur snjall móttakari frá Buçaco okkur ógleymanleg meðmæli: „Prófaðu þessa snyrtimennsku frá konditorinum.“ Þetta ljúfa undrabarn með fleiri en einu nafni – þekkt á þessum slóðum sem pastéis de nata – sættir ferðastundina á eina torgið í Casal de Sao Simao.
Bærinn er hluti af neti 27 þorpa í Xisto, menningarsvæðinu sem nær yfir stórt svæði á milli kl. Castelo Branco og Coimbra.
Bucaco Palace hótel
Byggingarfléttan, sem virðist hafa stöðvast í upphafi tímans, var endurheimt úr gleymsku með virðingu fyrir upprunalegum arkitektúr og náttúrulegum þáttum. Það er einskonar hnakka til villtrar veru þessa lands og, á vissan hátt, það sem við erum komin til að leita að: heyrnarlausa þögn fuglanna við fyrsta kaffið, gola úr fjöllunum á tímum vermúts og velkominn ilmurinn af grilluðu kjöti, oft frá eina veitingastaðnum, Varanda do Casal .
Frá fyrstu stundu sjá eigendurnir um að rækta sambönd (sic) á litlu veröndinni þeirra. Í Varanda do Casal taka þeir á móti þér með bros á vör og með nokkrum keisaradæmum kastað af mikilli alúð sem hvetja til endurtekinna samræðna eins og staðbundinna forvitni, skaða ástarinnar eða stórverka barna.
Klukkutíma síðar, við sættumst við heiminn á borði sem lagt er upp með leirpottum yfirfull af plokkfiskum, salötum, migas og tveimur blikkum fyrir Instagram: krakki með sítrónu og fati af bakaðri bacalhau með ólífum. Leggur á NAP.
Varanda do Casal veitingastaðurinn.
Og í þessu skyni, rúm á Hús Vale do Ninho Þeir bíða okkar í nokkrar mínútur í bíl, í Ferraria de São João. Ef til vill kallar vellíðan af völdum góðrar siesta í sveitinni til eftirfarandi umhugsunar: andrúmsloft þessara rústa sem breytt var í dreifbýlisathvarf væri fullkomin skilgreining á fyllingu sveitarinnar og vel þekktri vistferðamennsku.
Pedro og Sofía tákna lifnaðaráhuga Casas do Vale do Ninho og sýna það með villtum jarðarberjasafa, ferskum osti og svampköku, allt heimabakað.
Hundarnir þeirra eru ekki langt á eftir og gelta til að taka á móti þeim, hænurnar klappa í bakgarðinum og tvíburasynir þeirra taka púlsinn á hverjum þeim sem er tilbúinn að skora á þá með boltanum eða nokkrum smásteinum.
Það er það sem raunverulega villta líf þessa bæjar er fjallgarðurinn Lousã . Hinar fornu rústir af Ferraria de Sao Joao þeim hefur verið breytt í tvö vinnustofur, einbýlishús og eigin hús gestgjafanna.
Dreifbýlisgisting Vale Do Ninho náttúruhús, í Lousã fjallgarðinum.
Með öllum þægindum 21. aldarinnar bregðast húsin við samskiptareglum um vistfræðilega og orkunýtingu, og fyrir þetta hafa þau notað staðbundið efni og byggingarmynstur frá frumstæða þorpinu.
Það tekur tvo daga og tvær nætur að sannfæra þig um það þitt er lífið í sveitinni: á morgunverðartímanum sem þú dreifir heimagerðar sultur um brauðið sem Soffía kenndi þér að elda í fyrradag, þú leggur af stað á tveimur hjólum ásamt Pedro og börnin hans flagga aldraðri rökfræði þegar þau tala við Chico, blinda asna fjölskyldunnar, eða þau setja einstaka sinnum flóttahæna á sínum stað.
Þorpið Casal de São Simão, varið af eik, furu og tröllatré.
Eftir sextíu mínútna akstur suður lögðum við inn Þorpið Cima , þar sem húsin hafa lifað yfirgefin örlögum sínum í meira en 70 ár, hamingjusamlega vernduð af eikar- og hólaeikarskógum. Sierra de Sicó , sem leynir fallegum fornleifaleyndarmálum. Fyrir aðeins áratug voru 14 af þessum niðurníddu byggingum endurheimtar og endurnefndir Villa Steinn .
Demiurges hans? Stórkostlegt samspil: arkitektinn að þessu öllu, Victor Mineiro, og kaupsýslumaðurinn og sál allra kvöldanna í húsinu, Manuel Casal. Saman hafa þau ræktað og snyrt fallegustu steina gamla þorpsins, ræktað grænmeti og staðbundið krydd og safnað verkum af list og fornminjar.
Í dag geta þeir státað af, með þessum glæsileika sem er dæmigerður fyrir kóngafólk, einu af uppáhaldshornum vitra ferðalanga og ákaft fyrir óbilandi næði.
Eins og þeir sem koma inn allt landslag hlaðinn stórum börnum eða þeim sem gera það sem par um borð í einkaflugvélum sem lenda á þyrluhöfn þeirra.
Þessi hönnuður sveitaheimili eru endurbyggð með kalksteinsgrjóti og hýsa þessa gesti sem elska jafnt náttúruna, heimilismatargerð og hljóðlátt læti Sicó. Það er hér, í Villa Steinn , þar sem maður framkvæmir yfirlýsta þulu sína: þau æðstu forréttindi að gera ekki neitt.
Victor og Manuel reka Villa Pedra, í Aldeia de Cima.
Á móti tilhneigingu til saudade, hin bráðfyndin brækur Manuels smyrir gleðidaga í þessu konungsríki upphækkaðra garða með útsýni yfir landslag fugla og fjalla.
Og eins og gerist í hinum frábæru endalokum – skáldskapnum og þeim sem særa – þá fer kveðjan fram í Til Cozinha, einn af tíu bestu veitingastöðum í Portúgal, staðsettur í einu tveggja hæða húsanna.
Olíurnar og vínin, útfærð og innsigluð í Villa Pedra, vökva kræsingarnar sem bera líka einkenni: hin brosandi Mörtu. Á neðri hæðinni, á milli eldavélanna, ákveður kokkurinn hvaða bragðefni verða fyrir minninguna: e. l bacalhau með tómatsósu, steiktum cogumeló með pipar, Alentejo migas – mun grænni en þær frá Extremadura – og blómkálsmauk sem kallar fram ferómóna ánægjunnar.
Skiptir það máli að tugir stjarna sjáist í gegnum gluggana þína á nákvæmlega þeirri stundu? Mjög mikið.
Á meðan eftirréttir berast kemur út ein fallegasta vísa írska skáldsins og leikskáldsins William Butler Yeats : "Ábyrgð byrjar í draumum". Það er á þeirri stundu þegar Manuel Casal tilkynnir: „Mig langar að fara með þér í garðinn“.
Eftir þakkirnar – og örstutta útskýringu á merkingu orða hans á spænsku – þreifuðum við okkur í átt að fyrrnefndum garði. Myrkur næturinnar lætur ekki sjá hvað vindurinn færir: rósmarín, lavender og jasmín . Það er þarna, innst í portúgölsku fjöllunum, þar sem ábyrgð okkar hefst með draumnum um lífið í sveitinni. Hver sagði svefn?
_*Þessi grein og meðfylgjandi myndasafn voru birt í númer 109 í Condé Nast Traveler Magazine (september 2017). Gerast áskrifandi að prentútgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af heimasíðunni okkar ) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Septemberhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt á stafræna útgáfan til að njóta þess á uppáhalds tækinu þínu. _
Steinvilla.