Af hverju erum við ekki öll í Kotorflóa?
Þegar ég kem til Svartfjallaland Ég sendi mynd til vinar míns. Í henni sást það kotor flóa og tvær eyjar ; enn þá vissi hann eigi nöfn þeirra. Þótt þetta væri klaufaleg mynd var líka eitthvað sem líktist hallir, há svört fjöll, lítill veitingastaður og bátur. Vinur minn svaraði: "af hverju erum við ekki öll þarna?" . Hann vissi ekki að hann hefði bara gefið mér titilinn á grein.
Við erum ekki öll í Svartfjallalandi vegna þess að það er ekki á ferðakortinu okkar, vegna þess að við þekkjum nafnið, svo fallegt, en það er alltaf einhvers staðar framundan . Við erum kannski ekki í Svartfjallalandi því við þurfum ekki öll að vera hér, bara sum okkar.
Við getum farið þau okkar sem fíla blandað fólk, þau sem slefa með vatn með lítilli kirkju á eyju, eða tveir, í miðjunni viljum við sem leitum að stöðum sem við vitum lítið um vita meira.
Hver sem við erum þá erum við sífellt fleiri: í mars hafði ferðaþjónusta í þessu lýðveldi fyrrum Júgóslavíu aukist um 62,8% miðað við sama mánuð árið áður.
Svartfjallaland er lítið land með mjög háu fólki; Íbúar þess eru hæstir á eftir Hollendingum, með 1,82 metra að meðaltali hjá körlum og konum. Það er staðsett í Adríahafsströndin, milli Króatíu og Albaníu.
Þetta er Balkanskagaland sem stundum er feneyskt, hefur ítalskt eftirbragð, karabíska bláar strendur og að loftið stöðvaðist í tíma þeirra landa sem nýlega fóru að opnast fyrir heiminum (Sjálfstæði þeirra frá Serbíu var lýst yfir árið 2006 og var friðsælt) en þau hafa verið þau um aldir.
Svartfjallaland virðist vera í leikbanni í tíma
Það hefur, eins og Berlín, þunga nýlegrar fortíðar ofan á sig og margir elska að skilgreina það sem a „Króatía áður en það varð fjölmennt. Svartfjallaland á ekki skilið að vera borið saman við nokkurn mann; né með náunga sínum, sem hún líkist. Kannski erum við ekki öll í Svartfjallalandi, en á áttunda áratugnum komu til hans stjörnur eins og Elizabeth Taylor og Sofia Loren.
Eftir hræðilega sviga stríðsins í Júgóslavíu (1991-2001) var landið í rúst. Það var, af sex lýðveldum sem mynduðu landið, það sem varð minnst fyrir í átökum það var blóðugt og miskunnarlaust. Tæp tuttugu ár eru liðin og landið er tilbúinn fyrir bjartari stund. Svartfjallaland í dag er rólegur staður, með svæðum þar sem gestir eru enn horft undarlega og Það hefur mikið af fegurð að miðla.
Þótt svæði þess sé jafngilt svæði Burgos, býður Svartfjallaland upp á fjórir náttúrugarðar, söguleg arfleifð, enn sanngjarnt verð, meira en 100 strendur (og í miklum meirihluta þarf ekki að berjast fyrir ljósabekkja) faldar víkur með grænbláu vatni, miðalda steinþorp og 250 sólskinsdaga á ári.
Landið er miklu meira en Kotorflói, en að heimsækja það er skilið og notið mjög vel. Einungis fyrir hana er það þess virði að kaupa sér miða og koma fram þar, hér á landi sem ber nafn Miðjarðarhafsofurhetju.
Svartfjallaland er miklu meira en Kotor-flói, en að heimsækja hann er skilningur og nýtur mjög vel
Auðveldasta leiðin til að komast þangað er með því að fljúga til Dubrovnik; Þrátt fyrir að Tivat sé með flugvöll, þá hefur hann líka færri flugmöguleika. Á innan við klukkutíma og eftir fallegum vegi sem liggur að honum er komið að flóanum. Það er ekki litið á það sem tilfærslu, heldur sem skoðunarferð.
Svartfjallaland hefur stærsti fjörður Suður-Evrópu, sem fer inn í landið 30 kílómetra. Þessi fjörður myndar flóa, sem Kotor eða Boka Kotorska ; Það er undarleg flói, með áberandi munna og eyjar í miðjunni, að feneyskum hætti. Hér munum við einbeita okkur að ferð okkar, jafnvel þótt við missum af hluta af Svartfjallalandi. Að ferðast er líka að velja.
Okkur vantar bíl og/eða bát, að við getum leigt fyrir gott verð, til að skoða flóann og nálgast víkur, strendur og bæi frá sjónum. Það eru fjórir áhugaverðir staðir, og mjög ólíkir hver öðrum, sem munu lýsa ferð okkar: Kotor, Perast, Herceg Novi og Tivat.
Kotor gefur flóanum nafn og er ef til vill sú þekktasta og listræni og arfleifðarkjarni hennar. Er lítill steinbær verndaður af UNESCO, umkringdur fimm kílómetra af vegg og varið af San Giovanni fjallinu, sem hefur samsvarandi virki sitt á toppnum.
Dómkirkjan heilags Tryphon, í Kotor
Í henni munum við ganga, við munum sjá rétttrúnaðarkirkjur eins og San Lucas, er frá tólftu öld og mun minna á The English Patient. Við munum fara inn til að sjá Dómkirkja heilags Tryphon, ein af tveimur kaþólskum í Svartfjallalandi, það kemur okkur á óvart hversu vel varðveitt er eins og það hefur verið frá 12. öld. Við munum viðurkenna feneyska arfleifð í framhliðum, skjaldarmerkjum og hornum.
Þegar við verðum þreytt setjumst niður til að borða fiskisúpu og fisk á fáránlegu verði fyrir spænska staðla á verönd eins og þeirri sem er í Trpeza , á milli bygginga með mikið líf að baki. Við munum fljótlega átta okkur á því matargerðin er blanda af ítölsku, grísku og balkanskaga; að einn daginn munum við borða risotto, annað baclava og annað brauð með ajvar, piparsósu; eða njeguski prust, heimaskinkan. Eða allt sama daginn.
Kotor hefur mörg myndræn horn, veitingahús og fólk í kertaljósum. Já, fólk eins og við sem erum að leita að því sama og við.
Kotor og Perast minna okkur á Feneyjar af ástæðu: þeir voru hluti af því sem kallað var Venetian Albanía frá 1420 til 1797, í tæp 400 ár. Perast er hinn mikli staður í víkinni, og bjó hans prýðistímabil á þessu yfirráði, á sautjándu og átjándu öld.
Perast, gaman að segja nóg
Það er kannski fallegast, þó að þetta orð sé skelfilegt að skrifa án mikillar skýringa. Það er þar sem myndin var tekin sem vakti hann, á þessum þegar þekkta tímapunkti, „af hverju erum við ekki öll þarna“. Það er lítill bær (það eru um 1.000 manns og aðeins fimm börn í skóla) og í einu augnabliki er hægt að meta glæsilega fortíð þar sem hún hætti ekki að verja sig: það eru 10 víggirtir turnar.
Perast hefur best varðveitti barokkarkitektúr Adríahafsins: þar eru fá hús, og eru flest barokkhallir sem áttu sitt eigið hof; þar eru um 20 og jafnmargar barokk- og rétttrúnaðarkirkjur. Í Perast er það jafn dýrt að kaupa höll og brúnsteinn á Upper East Side: það eru fáir og margir (Bretar, Rússar...) eru hrifnir af þeim. Rökrétt.
Svo einstakt land krefst þess að hótel passi, hótel sem gerir okkur kleift að drekka í sig fortíð þess og persónuleika. Að sofa í Perast er fullkomlega skynsamlegt: það veitir okkur beinan aðgang að fallegasta mynd landsins og lætur okkur umkringja okkur anda hans. Auk þess er það praktískt.
Iberostar Grand Perast gæti verið miðstöð starfseminnar í þessari ferð. Það hefur aðeins verið opið í nokkra mánuði og er staðsett í höll, sá stærsti í bænum, byggður um miðja 18. öld og náðist aðeins með bátum.
Útsýni frá hótelinu
Við hliðina á henni er eigin kirkja, San Marcos, frá sömu öld. Höllin var í eigu Smekjafjölskyldunnar, kaupmenn urðu aðalsmenn (skjaldarmerki þeirra er enn á framhliðinni) og var byggð, eins og kirkjan, með steinum frá eyjunni Korčula í Króatíu.
Grand Perast tilheyrir flokki hótela með sögu, arfleifð Iberostar, þau úrvalstölvu og sú sem sest að á stöðum með efni og sál. Og Perast hefur það. Marina Radjenovic, viðskiptastjórinn (að sjálfsögðu hávaxinn) og fyrrverandi Aman, staðfestir að í henni „hefðbundið líf Svartfjallalands er einbeitt“. Það er við rætur vatnsins; þetta er bókstaflega vegna þess að það er aðeins 5 metrar aðskilið frá honum; þú getur gengið eftir aðalgötunni sem er ströndin.
Bæjarlífið fer fram fyrir framan flóann og að sofa hér ætlum við ekki að missa af því. Hótelið er jafn kyrrlátt og landslagið séð frá mjög notalegu herbergjunum og hefur sama afslappaða tignarlega loftið yfir sér.
Það er með risastóra verönd þar sem þú borðar morgunmat með útsýni yfir flóann og eyjarnar tvær: Sveti Dorde (við munum fljótlega komast að því að Sveti er „Heilagur“), með Benediktínuklaustri frá 9. öld; Y Gospa od Skrpjela , gervi 'systir' hans. Þetta landslag er svo stórbrotið að þú vilt ekki horfa á farsímann þinn einu sinni á meðan þú byrjar daginn á að borða egg og staðbundið góðgæti.
'Myndin
Grand Perast hefur sitt Strandklúbbur , lítil bryggja til að geta dýft sér í vatnið og útisundlaug; Sundlaugar eru sjaldgæfar í flóanum og hugmyndin um eina umkringd Adríahafsbarokki er mjög leiðinleg.
Ef Perast er verndari kjarna Svartfjallalands, Tivat hefur um aldir verið sumardvalarstaður listamanna og aðalsmanna. Það er staðbundinn flugvöllur, mikið af verslun, mörg hótel og veitingastaðir og hið fræga Porto Svartfjallaland , sem opnaði árið 2014 og er borg innan Tivat. Það er eitt metnaðarfyllsta tómstundaverkefni í Evrópu og það er með smábátahöfn sem tekur á móti ofursnekkjum sem enginn þorir að gefa upp um eigendur þeirra.
Þarna, á milli öflugra fjölmerkja eins og Fashion Gallery (hvað ef við förum inn til að daðra við McQueens?) og íbúða á meira en 6.000 evrur á fermetra tómstundir samtímans eru einbeittar. Staðir eins og **ONE veitingastaðurinn** eru til að sjá og sjá, en líka til að borða dýrindis mat, eitthvað sem er ekki vanrækt hér.
Í henni eru tveir skrítnir (hér líkar okkur við þá) . Önnur er 64 metra löng sjóndeildarhringslaug og hin er júgóslavneskur kafbátur frá sjöunda áratugnum sem hægt er að skoða. Við munum sjá það: það er áhugaverðara en ofursnekkjur og það forvitnilegasta við stað sem gæti verið Cannes eða Puerto Banús.
Síðasta borgin af þeim fjórum sem við nefndum í upphafi er Herceg Novi, eitt það áhugaverðasta í landinu og næst landamærunum að Króatíu. Það var stofnað á miðöldum hangandi á hæð (við munum klifra upp margar hæðir) og það er enn eitt dæmið um stað með áhugaverðan söguarf og mikla löngun til að vera heimsóttur. Þar eru 114 kirkjur, þar af 98 rétttrúnaðar.
Forvitnileg staðreynd sem þeir vilja endurtaka er að hún var spænsk í eitt ár, árið 1538; þess vegna l til tilvistar virkisins sem heitir Spajnola. Þessi saga mun láta okkur líta vel út þegar við komum aftur. Spánn hefur ekki skilið eftir sig miklu meiri spor í borginni, en Tyrkland hefur, sem hefur ríkt hana nokkrum sinnum í gegnum tíðina; og Feneyjar, sem gerðu það í meira en öld. Herceg Novi hefur einnig verið undir stjórn Rússa, Austurríkis og Frakklands. Borgin hefur verið eftirsótt í gegnum tíðina og varnar og stoltur karakter hennar er skynjaður í einföldum gönguferð.
Við getum borðað í einu af margir krár sem punkta borgina; Auk þess verðum við að hvíla okkur frá hæðir og lægðum. Valkostur getur verið villtur , fyrir framan höfnina, þar sem þeir þjóna sumir pastaréttir (nefnum við þegar ítölsk áhrif) alveg eftirminnilegt.
Herceg Novi
Ef þú ert unnandi pólitískrar ferðaþjónustu geturðu heimsótt Villa Galeb, sem var aðsetur Tito. Reyndar, ef þú hefur áhuga á að kafa ofan í líf valdhafanna, í Svartfjallalandi geturðu gert vel því hér er enn forvitnileg tilbeiðslu er greidd persónuleika hans og þeir munu vilja kenna þér allt sem við það snertir.
Í hvaða ferð sem er ætti ekkert að vera skylda, en í þessari ætti enginn að snúa aftur án sitja í Perast andspænis eyjunum tveimur og sötra hvítvín eða án þess að ferðast um flóann með báti. Bátarnir, af ýmsum stærðum, eru leigðir hvar sem er á fáránlegu verði fyrir þá hamingju sem þeir munu skapa.
Að sigla um landafræði landsins er mjög vel skilið og við getum nálgast staði eins og Cueva Azul, að það hafi vatn sem erfitt er að trúa; með góðri ástæðu er það eitt af aðdráttarafl eyjarinnar. Ef við förum í þessa smásiglingu um eyjuna (við verðum að) þá getum við beðið þá um að taka okkur, þó þeir geri það án þess að spyrja líka, að virkinu á eyjunni Mamula, fyrrum austurrísk-ungverska fangelsinu í miðju vatni eða að ströndum Zanijce. Við munum að sjálfsögðu fantasera um að eiga hús hér. Hvað væru ferðalög án draumanna sem kalla okkur fram?
Eftir nokkra daga í Svartfjallalandi tók ég betri myndir en þær sem ég tók með tilfinningu við fyrstu sýn. Síðasta daginn mundi ég eftir setningu vinar míns: „af hverju erum við ekki öll hér“. Við skulum halda Svartfjallalandi leyndu eins mikið og við getum. Við þurfum ekki að vera öll. Það er nóg að ég komi aftur.
Það heitir Mamula og þú getur heimsótt