Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey og John Maher úr The Buzzcocks sitja með tveimur konum fyrir utan Woolworth's Department Store, Manchester, 1978
Sem óreyndur ungur maður sem hafði aldrei farið út fyrir hið velkomna Suðausturland Englands hafði hann blendnar hugmyndir um **Manchester**. Annars vegar virtist þetta vera staður sem þjáist af hnignun eftir iðnbyltingu, borg þar sem rigndi á reykblettu heimili og vinir kölluðu hver annan „loov“.
Aftur á móti var það ótæmandi orkugjafi, stoltur og ástríðufullur af tveimur frábærum fótboltaliðum sínum, United og City, og skapari heillandi hreinnar og frumlegrar popptónlistar þó stundum djúpt drungalegt.
Ég var aldrei mikill aðdáandi fótbolta, en tónlistin sem kom frá Manchester hafði mikil áhrif á mig. Það er ekki ofsögum sagt að uppáhaldshljómsveitirnar mínar –The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths og The Happy Mondays– Þau voru afgerandi þáttur í tilfinningaþroska mínum.
Ást Joy Division mun rífa okkur í sundur tilvistarljóð, sem og einn af melankólískustu ástarlögin sem samin hafa verið, urðu næstum því að persónulegum lögum. Y Þegar Morrissey söng This Charming Man on Top of the Pops og veifaði narci, fann ég að líf mitt yrði aldrei eins.
Johnny Marr og Morrissey úr The Smiths
Spólaðu áfram þrjátíu og eitt ár og hér er ég, **í svítunni minni á efstu hæð Lowry hótelsins**, og horfi út um gluggana á borg sem þótti mér mikils virði sem ungan mann, Ég þekkti varla sem raunverulegan stað. Á skýjuðum snemmsumarsmorgni fellur dálítil súld yfir brýr og síki, en enginn ber regnhlíf, þar sem Mancunians (Manchester fólk) hefur lært að hunsa rigninguna.
Niður, áin Irwell rennur á milli skrifstofublokkanna og niðurníddum fyrrverandi verksmiðjubyggingum sem er í hraða að breyta í lúxusíbúðir. Andstreymis, sjóndeildarhringurinn er fullur af krönum sem sveiflast og sveiflast á móti gráum himni. Alls staðar sé ég vinnupalla, hópa manna með hjálma og heyri píp í flutningabílum sem bakka.
Manchester hefur átt sínar hæðir og lægðir, harmleikir og dýrðir, en Núna er hann án efa á góðri stundu. Í lok 18. aldar var hún ensk kaupmannaborg sem átti eftir að verða heimsveldi þökk sé eitt hráefni: bómull.
Í hundrað ár, Manchester drottnaði yfir heiminum, en í lok 20. aldar varð mikil hnignun: bómullariðnaðurinn visnaði og vék fyrir vanrækslu og þéttbýlishruni. Það er nú þegar borgin kemur aftur upp á yfirborðið.
Salford Lads' Club, táknrænn fundarstaður The Smiths
Menningarleg blómgun hefur orðið til þess að endurbæta **Whitworth Gallery**, listamiðstöðvar eins og **HOME**, fjölda tónleikastaða fyrir lifandi tónlist og ekki síst, á heimsklassa Manchester International Film Festival.
Einnig er beðið með mikilli eftirvæntingu eftir **The Factory, umfangsmikil menningarbylgja sem á að opna seint á árinu 2021** sem færir strauma á hið vanrækta St. John's svæði fyrir aftan Liverpool Road.
Ferðaþjónusta jókst um 7% árið 2018 miðað við árið áður og Manchester flugvöllur hefur nú beint flug frá 220 borgum um allan heim , þar á meðal Madrid, Barcelona, Valencia og Bilbao.
Eftir samdráttinn sem varð í efnahagskreppunni hefur borgin orðið fyrir áhrifum af byggingarhita og heilu hverfin eru að lifna við, fá nýja notkun og jafnvel nýtt nafn.
A) Já, Salford Quays , einu sinni annasöm höfn við skipaskurðinn í Manchester - og síðar auðn eftir-iðnaðar auðn - er nú hátæknisveit, en leigjendur hennar eru meðal annars stór hluti af BBC , sem flutti frá London til norðurs árið 2012.
Hverfi vöruhúsa og verksmiðja í miðborginni, sem eitt sinn var hjarta vefnaðarvöruverslunarinnar, hefur verið endurnefnt sem norðurhverfið og það hefur Þúsaldar kaffihúsum og börum, vínylbúðum og lifandi tónlistarstöðum.
þá eru þeir það Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield og Gay Village , miðlæg hverfi, en hvert með sinn karakter.
HOME listamiðstöðin
Mestan hluta vikunnar geng ég upp og niður um borgina, í leit að stíl á stað sem ég hafði einu sinni vísað á bug sem dapurlegan og óglaðan. Með Mikil þéttbýlisstaða hennar, langar götur og hrörnandi svæði sem eru umvafin nýjum verkefnum, Manchester líður meira eins og amerísk borg en evrópsk.
Þó að hún geti kannski ekki státað af hefðbundinni fegurð, þá liggur sjarminn í henni breiðu verslunargöturnar, glæsilegu byggingarnar og tignarleg en samt ósvikin verksmiðjuhverfi og vöruhús byggð í múrsteini.
Í heilan dag geri ég ekki annað en að heimsækja söfn. ** Knattspyrnusafnið **, stór glerfleygur staðsettur rétt á móti miðalda dómkirkjutorginu , er minnisvarði um önnur trúarbrögð borgarinnar.
Á ** Alþýðusögusafninu ** er ég hrærð sýning til minningar um tvö hundruð ár frá fjöldamorðunum í Peterloo , þar sem átján verkamenn létu lífið og sjö hundruð særðust þegar hermenn lentu í átökum við mannfjölda friðsamlegra mótmælenda á Pétursvellinum.
Manchester United límmiði, 1951
En það er enginn betri staður til að fræðast um sögu Mancunian en á Vísinda- og tæknisafninu, meðal bjálka og hvelfinga í járnbrautargeymslu frá 19. öld. Verksmiðjukerfið eins og við þekkjum það í dag, bendir safnið til, hafi sprottið upp úr snemma hjónaband gufuvaldsins og yfirhlaðinn kapítalisma.
Á milli 1820 og 1830 tvöfaldaðist íbúafjöldinn sem sveitafólk flykktist til verksmiðjanna í Shude Hill og Ancoats. Árið 1848 talaði fréttaskýrandi um „þykkt loft og engin sól“ sem umkringdi risastóru verksmiðjurnar, frá hávaða og óhreinindum, frá skelfilegri fátækt og af þeirri hættu sem margar fjölskyldur bjuggu og störfuðu í.
Ég er að læra hversu djúpt arfleifð iðnaðarfortíðar Manchester er samofin (og ég nota orðið vísvitandi) með gjöfinni þinni. Það er fátt sem tengist ekki á einhvern hátt löng tengsl þess við bómull og vefnaðarvöru.
Gersemar varanlegs safns ** Manchester Art Gallery **, svo dæmi séu tekin, voru framlög ríkustu iðnrekenda borgarinnar , sem að mestu leyti höfðu hagnað sinn af bómull.
Á gönguferðum mínum um borgina sé ég ítrekað **bómullarblómmótífið í steingosbrunnum, á nál klukkuturns og jafnvel í lömpum John Rylands bókasafnsins **, bókasafni í viktorískum gotneskum stíl sem gæti vel verið. Harry Potter umgjörð.
bygging til byggingar, byggingararfleifð textíliðnaðarins í Manchester er að glepjast inn í húsnæði í þéttbýli , rými fyrir nútímamenningu og veitingastaði og næturlíf.
The Exchange, risastór nýklassísk salur sem seldi 80 prósent af bómull heimsins, það hýsir nú leikhús, framúrstefnu Royal Exchange.
Stórbrotnar 19. aldar innréttingar seðlabanka og tryggingaskrifstofa, með dórískum súlum og gljáðum flísum, verða að **listarými eins og Old Bank Residency sprettigluggann **, eða veitingastaðir eins og The Refuge, rekið af DJ Luke Cowdrey aka The Unabomber.
Meðal 21. aldar stíla **Ducie Street Warehouse , einn af flottustu nýjum gististöðum í hinu fræga Northern Quarter**, geturðu séð járnkrókana sem notaðir eru til að hengja upp poka af hrári bómull.
Whitworth listasafnið inniheldur um 55.000 verk í safni sínu
Jafnvel matreiðsluheimur Manchester nær aftur til textílviðskipta , síðan, eins og matargerðarfræðingur á staðnum bendir á Rob Kelly , fyrstu kínversku og indversku innflytjendastarfsmenn borgarinnar tóku með sér þjóðernismatargerðin sem Manchester er fræg fyrir í Bretlandi.
Búast má við fjölbreytileika í matreiðslu í borg þar sem áætlað er, töluð eru allt að 167 tungumál og mállýskur.
Þrátt fyrir heiðarleika hefðbundna rétti, eins og Black Pudding -bresk útgáfa af blóðpylsu- og Lancashire Hot Pot , lambaplokkfiskur með kartöflum, Manchester uppskriftir höfðu jafnan mjög slæmt orð á sér. En þetta hefur tekið róttæka stefnu.
Rob, höfundur Scranchester Food Tours ("scran", sem þýðir "matur" í norðurhluta Englands) viðurkennir að Mancunians hafi lítið með fína matreiðslu að gera, en mælir með nýrri kynslóð af veitingastaðir eins og Kala , The Rivals , Erst og Mamucium , sem bjóða upp á endurnýjaða breska matargerð úr bestu vörum frá Norðvesturlandi.
Mamucium, eftir matreiðslumanninn Andrew Green
Manchester státar nú af mikið dálæti á spænskri menningu , og á undanförnum árum hefur orðið sprenging á tapasbarir, sælkeraverslanir og jafnvel vínbúð sem selur eingöngu spænsk merki.
Reyndar, það sem er líklega mest spennandi veitingastaðurinn í Manchester núna er rekið af hópi Katalóníumanna: ** Tast , nýopnaður nútímalegur þriggja hæða staður á flottu King Street, með matseðli sem matreiðslumaðurinn Paco Pérez hannaði **, sem býður upp á framúrstefnulega katalónska matargerð sem væri ekki úr vegi í Barcelona.
Ein af söguhetjum þessa verkefnis er enginn annar en Pep Guardiola, forstjóri Manchester City FC og Katalóníu sem líður mjög vel í höfuðborg norður Englands. ("Mér líður algjörlega Mancunian. Mér finnst ég elskaður! Ég er viss um að Manchester verður hluti af því sem eftir er af lífi mínu," er hann skráður eins og hann sagði).
Það er síðasta kvöldið mitt í bænum, og til að fagna, Ég er með perluhænsn og fisk og franskar cannelloni í kvöldmat í Tast. Eftir veisluna fór ég út á götuna í leit að góðri tónlist á staðnum.
Á krá í Northern Quarter hverfur táningspönkgengi handan við hornið. Takturinn í balearic house er að spila inn heitasti nýi næturstaðurinn í bænum, margra hæða klúbbur/veitingastaður/bar sem heitir Yes.
Bragðgóður, framúrstefnuleg katalónsk matargerð
Hins vegar endar ég með því að njóta síðasta kvöldsins míns í kjallara bars nálægt Oldham Street. Nafn staðarins er glatað að eilífu í þoku af handverksbjór.
Klukkan er þrjú á föstudagsmorgni, staðurinn er fullur af glöðum ungum Mancunians, og það er ekki hægt að missa af laglínunni sem slær í eyrun á mér þegar ég geng inn um dyrnar: þessi ógleymanlegi kveður til tilvistarlegrar eymdar, Ástin mun sundra okkur.
Vissulega er sprengja úr fortíð minni en sem segir líka sitt um nútíð þessa heillandi gamla bæjar. Manchester er enn að dansa við dapurlega 80s poppið sitt, en árið 2019 brosir það stórt.
FERÐARMINNISBÓK
HVAR SVEFNA
The Lowries: Eftir 20 ár í geiranum er þetta besta hótelið í Manchester. Hann leitast ekki svo mikið við framúrstefnuna heldur þægindi, þjónustu og nútímalega klassíska hönnun og getur státað af framúrskarandi frammistöðu. Bókun með útsýni yfir ána (og Calatrava brú).
dakota: Milli síkjanna og gatnanna í kring gamla Piccadilly stöðina , stendur upp úr sem tákn hins nýja Manchester. Svart byggingarinnar endurspeglast í innréttingunni, hljóðlaust og dauft upplýst. Herbergin eru mjög mjög þægileg.
Ducie Street vöruhús: Eftir velgengni hans í London, teymið hjá Native Apartments hefur breytt 19. aldar bómullarvöruhúsi á jaðri Northern Quarter í 166 glæsilegum íbúðum til skamms og meðallangs tíma leigu. Stílhrein og sérkennileg, þessi heimili (öll með eldhúsi) eru frábær valkostur við hótel.
Já: fjórar hæðir af tónlist, drykkjum og mat
HVAR Á AÐ BORÐA
Bragð: Kokkurinn Paco Perez , sem hefur sex Michelin-stjörnur á hinum ýmsu stöðum sínum á Spáni og erlendis, gengur til liðs við staðbundið fótboltalið til að koma framúrstefnu Katalónsk matargerð til miðbæjar Manchester. á efstu hæð, Enxaneta , þú getur smakkað rétti frá Miramar (Llançá) og Enoteca (Barcelona).
Calla: Fínn veitingastaður á King Street: Þessi nýi breski bístró er nýjasta verkefnið frá hinum fræga matreiðslumanni Gary Usher.
The Refuge: Af öllum frábærum 19. aldar rýmum Manchester sem fengu nýtt líf kemur þetta mest á óvart. Fyrrum DJ Luke Cowdrey kemur með angurvær nútíma hönnun að viktorískum súlum og flísum, og fjölbreyttur matseðill, byggður á sameiginlegum diskum, virkar eins og draumur.
Adam Reid hjá The French: Staðsett á jarðhæð Midland hótelsins og hlaut Michelin stjörnu á áttunda áratugnum, hefur það risið úr öskustónni. undir stjórn matreiðslumannsins Simon Rogan og (nú) lærisveinsins hans Adam Reid. Frönsk og bresk matargerð koma saman á einum af bestu veitingastöðum borgarinnar.
Rjómastofurnar: Taktu sporvagn til Chorlton og stoppaðu við þetta troðfulla bakarí/kaffihús/samkomustað foccaccia, tartin og brioches.
Major Mackie: Við vitum öll að ávaxta- og grænmetismarkaðir eru orðnir stórkostlegir matarvellir, en þessi kjötmarkaður (sem nær aftur til 1858) er frábærlega hugsaður. Gæðin eru mikil á öllum sviðum: frá Honest Crust viðarelduðum pizzum til Blackjack bjóra, sem fara í gegnum Baohaus baðherbergin.
Ho's Bakarí: Ho's var stofnað árið 1978 í hjarta Chinatown og er kjörinn kínverskur staður til að taka með sér. Sönnun melónukökuna og kantónsk-portúgölsku eggjatertuna.
Mamucium: Kokkurinn Andrew Green er nýbúinn að opna dyr sínar með hefðbundinni norðvesturmatargerð sinni með ívafi. sjáðu Goosnargh kjúklingaterrine, hörpuskel með svörtum búðingi eða Lancashire plokkfiskinum þeirra.
The Greater Mackie veitingastaður
DRYKKIR OG TÓNLIST
Og það er: Fjórar hæðir af tónlist, drykkjum og mat hannað af staðbundnu plötufyrirtækinu Now Wave. Þetta er næturklúbburinn sem hefur breytt leikreglunum að komast héðan út.
Castle hótel: Enduruppgerð krá frá 1776 sem sigrar með sínum lifandi tónlist , staðsett að aftan og sem þú nærð um langan gang.
Albert's Schloss: bóhem og risastórt musteri germansks kjarnabjórs: allt frá Pilsner á krana til frábærs þýsks innblásins matar.
Górilla: Ásamt The Deaf Institute og Yes, einn besti staðurinn til að hlusta á tónlist í borginni. Gorilla-barinn, eldhúsið, Gin-barinn á efstu hæð og rými með plássi fyrir 700 manns eru nauðsynleg hráefni fyrir næturferð.
Hvíta hótelið: tala af aðdáun, þessum goðsagnakennda klúbbi í Salford iðnaðarhverfi er harðkjarnavalkostur Manchester fyrir tilraunakennda tónlist.
AÐ GERA
Manchester Manchester: Scranchester ferð Rob Kelly uppgötvar matreiðslusál borgarinnar. Skemmtilegar staðreyndir eru einnig innifaldar í matseðlinum, svo sem Grænmetisætafélagið var stofnað í Manchester árið 1847.
Affleck's Palace: Austur götutískuverslun hefur klætt alla Mancunians: frá New Wave rokkara til Acid House ravers.
Salford strákaklúbburinn: Aðdáendur Morrissey & Co. taka eftir: Þessi stofnun, sem birtist á plötuumslagi The Queen Is Dead, er með herbergi tileinkað minningum sveitarinnar. Það er eins og helgidómur fyrir The Smiths.
Etihad leikvangurinn: Þessi glæsilegi leikvangur, einn af tveimur fótboltaathvarfunum í borginni , er heimavöllur Manchester City FC, sem nú er á uppleið þökk sé stjóranum Pep Guardiola og fullt af peningum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Ferðin fer með gesti á VIP svæðin og búningsklefana og endar með sýndarveruleikaviðtali við Pep sjálfan.
Three Rivers Gin Experience: Þessi nýja handverksbrennsla, sem gerir verðlaunað þurrt gin, býður upp á fræðandi og skemmtilega kvöldupplifun. Smökkun og leiðbeiningar víkja fyrir tækifærinu til að hanna og eima þitt eigið gin.
*Þessi skýrsla var birt í númer 134 í Condé Nast Traveler Magazine (desember). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í ** stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. **
Bjór á Gorilla, einum af bestu börum borgarinnar