Kartöflur frá El Faro
Höfuðborg goblinsins er á allra vörum vegna þessarar greinar í New York Times og smá vegna hans, þetta lag til matargerðarlistarinnar: háa og lága (sem pirra okkur), matargerðarlistina en líka holurnar, steikingin, vínin (úr Jerez rammanum), barirnar og tabancos, rækjueggjakökurnar og jafnvel chiringos á ströndinni.
Við sáum nú þegar í matargerðinni Cádiz fyrir byrjendur allt sem Cádiz matargerðin býður upp á, svo í dag er kominn tími til að klára þennan matseðil með muffins, glóð, hagkvæm eldhús, besta fiskinn og musteri vörunnar.
Það var satt: ** Cádiz lýkur aldrei.**
Það var satt: Cádiz endar aldrei
Morgunmatur
Morgunmatur í Cádiz (og í Andalúsíu, auðvitað) fer langt út fyrir næringarviðburðinn og allt bullið í kringum kaloríumikilvægi hans, því hér snýst málið um ánægju og þetta líf í molum, frá því fyrsta á morgnana. Því ef.
Og það er út frá því að vera svo ómissandi (hér erum við komin til að vera hamingjusöm, eða eins og Jeff Lindsay útskýrir það best, "Fjölskyldan kemur fyrst, en gæti það verið eftir morgunmat?") eina leiðin til að skilja matargerðarvopnabúrið kl. kaffi tími: churros, kylfur, molletes frá Antequera eða ristað brauð (gott) með ólífuolíu og íberískri skinku.
Morgunverðinum lýkur aldrei, ekki einu sinni í Cai: churro standinn á La Guapa og kaffi með mjólk Le Poeme bakkelsi , sem þeir létu þig fara með churros; **andalúsíumaðurinn konungsríkisins** undir málverkunum á loftinu eftir Felipe Abárzuza og muffinsin frá La Cremita de Chiclana. Brunch er ekki enn kominn til Cádiz: sem betur fer.
VÖRUHUSMILD
Við sögðum það (við sögðum það!), að matargerðarbyltingin í Andalúsíu, sem er nú þegar fellibylur, yrði. Að hluta til, fyrir þessi skynsamlega sýn á landfræðilega frjósemi þess og þekkingu á því að virða testamentið og matreiðslurætur þess, land þess, hafið og ávexti þess; og setja kyn í miðju. Eins og það hefði alltaf átt að vera.
Sköpun í Cataria
Og Cádiz er grundvallaratriði til að skilja þetta vöruást, fyrir almadraba túnfisk tjaldvagninn af Don Pepe Melero í Barbate (þar sem thunnus er fagnaðarerindi); kastalinn í Vejer de la Frontera, með Juan Valdés fyrir framan kolin; og þessi sendinefnd Elkano í suðri sem er nú þegar friðhelgur áfangastaður fyrir matargerðina: Cataria eftir Carlos Sánchez og Edu Pérez. Mikið af karötum og mikið af eldamennsku.
FISKUR AÐ GRÁTA
Af hverju að koma til Cadiz og deyja ekki af ánægju í kringum fisk eins og nei, Nei? Og staðreyndin er sú að úrvalið af þessu fallega búri sem er Atlantshafið og vötnin í Rota, Chiclana eða Barbate er óendanleg: melvas, múrena, acedías, pijotas, smokkfiskur eða urtas; Sanlúcar rækjur eða hvítar rækjur, samloka og krækling.
Fiskur til að gráta, við hliðina á manzanillu, í ** El Faro de El Puerto **, Kolefninu í Jerez de la Frontera eða Puerto Real Tavern. Hús alltaf þar sem allt er eins og alltaf.
** Frábær eldhús á sanngjörnu verði (ÞETTA ER CADIZ) **
Fleiri lyklar að ást okkar á litla silfurbikarnum: gleðinni þegar seðillinn berst á borðið, þ.e. mjög þröngt verð á svo mörgum holum, útsölum, tabanco, börum og krám meðfram ströndinni , frá Chipiona til Bologna.
Tilmæli eru: hið stórkostlega matargerðarskjalavinnu það sem Pepe Monforte hefur verið að gera svo lengi síðan hans hluti til að borða , ómissandi. En fyrir að sleppa nokkrum lögum er ég alltaf ánægður Tavern kokksins hafsins (dásamlega fyrirliði Marta Girón), the Forvitni eftir Mauro Barreiro eða Sala Hertogaynjan í Medina-Sidonia, fjallamatargerð þökk sé hæfileikum Miriam Rodriguez Prieto.
ELDHÚS HÉÐAN OG ELDHÚS héðan
Að við vitum nú þegar að Cádiz er hefð þess (auðvitað er það, og að það er alltaf þannig) en það er líka góð handfylli af borðum sem eru opin fyrir heiminum og bragðið af Indónesíu, Suður-Ameríku eða Japan.
Okkur líkar svo vel við þá Saja River , 'landamærasala' Carlos Rivas og Nuño Alonso á Puerta Tierra; the fret tavern , eftir Lauru López, Jaime Mato og José Miguel Fuentes — marokkósk, perúsk eða taílensk matargerð— í Zahara de los Atunes; Y Strikamerki í fallegu Plaza Candelaria.
Eldhús héðan og þaðan
VIÐ ERUM KOMIN HÉR TIL AÐ HAFA GÓÐA TÍMA
„Ég verð full á buleríu, gott mötuneyti, gleði“. Setningin er auðvitað af hinu gríðarlega lola blóm , innfæddur maður frá Jerez og fastagestur í þeirri sókn skemmtir sér vel, sem er Smjörhús í núllpunkti Barrio de la Viña. Corralón de los Carros hornið með San Félix, list Pepe el Manteca, ljósmyndirnar af Rancapino með El Gallo, stígvélin við dyrnar og þessir sérstöku svínabörkur sem eru nú þegar arfleifð hamingjunnar, ef hamingjan á sér arfleifð.
Meira Cadiz í æð listaásarnir 'El Manicomio' eftir Don Rafael í Sanlúcar, þar sem litríkustu Barrio Alto safnast saman (listamenn, flamencos, mayetos og bóhem) og salan á Vargas í San Fernando , meira en 100 ára flamenco saga í steini: Camarón fæddist hér.