Svona tekur 'Alicia' á móti okkur í undralandinu sem er La Cartuja de Sevilla.
Þú horfir á það þar sem þú horfir á það, það lítil-frábær Alicia með glatað útlit fleygt á milli glugga CAAC — Andalusian Center for Contemporary Art— gefur frá sér ákveðna depurð. Kannski vegna þess að með henni ætlaði Cristina Lucas, frá Jaén, höfundi þessa dásamlega — og gífurlega — verks, sem er virðingarpersóna skáldsögu Lewis Carroll, að fordæma innilokunina og kúgunina sem margar konur í heiminum verða fyrir.
Hvað sem því líður, þá hætti Alicia að vera aðeins persóna sögu að verða líka stjarnan í gamla klaustrinu í Sevilla Cartuja, einn af arfleifðum eyjarinnar sem ber nafn hans. Eyjan, við the vegur, uppspuni: Guadalquivir umkringd vötn hennar í raun aldrei umlykur hana alveg.
Þetta er einmitt þar sem okkar ganga í gegnum hina Sevilla: þá sem fer út fyrir dómkirkjuna eða Giralda, merki sem krefjast athygli alls heimsins, til að sýna okkur að jafnvel hinum megin árinnar hefur borgin upp á margt að bjóða. Það var þegar sýnt á hinni miklu minnisstæðu alhliða sýningu '92. Þó að við tölum um það síðar.
Eitt af herbergjum CAAC (Andalusian Center for Contemporary Art), í Sevilla.
Á EYJU
Við förum í vinnuna, kveðjum Alicia og byrjum rölta um garða og aldingarð klaustursins, stofnað af Carthusian munkum á 15. öld. Við erum í rými sem samanstendur af meira en 24 hektara sem er þrungið sögu: Christopher Columbus kom sjálfur við á farfuglaheimilinu sínu, þaðan sem hann skipulagði einnig seinni leiðangurinn til Ameríku. Það sem meira er: eftir að hann lést hvíldu leifar hans hér í um 30 ár. Kirkjan, fallegu kapellurnar og klaustrið eru einnig eftir frá þeim tíma.
En fyrir utan söguna, Cartuja klaustrið er umfram allt - og umfram allt - menning: fortíð og nútíð sameinast í þessu rými á frábæran hátt þökk sé listinni, ekki aðeins vegna þess að áðurnefndur CAAC er staðsettur hér, sem býður upp á frábært varanlegt safn sem og áhugaverðar tímabundnar sýningar með listamönnum eins og Ai Weiwei, en vegna þess að tónleikar og hátíðir sem fara fram í görðum þess — sem byrja á Interstellar sjálfu og endar með hinum fræga Electronic Lunch eða djassinum sem setur svið á sunnudögum — eru óendanlegir.
Eins og allt þetta sé ekki nóg er í húsagörðum safnsins annað sem vekur sterka athygli: þau eru háir reykháfar gömlu kínversku postulíns- og postulínsverksmiðjunnar sem markísinn af Pickman skipaði að byggja árið 1841. Að Bretum hafi ekki dottið í hug betri stað í heiminum til að koma á goðsagnakenndri starfsemi sinni, og fallegri, en þetta: þannig gaf hann nýtt líf í klaustrið, þar sem ofnarnir voru starfræktar til ársins 1982.
Ein af veröndum CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), sem er í gamla klaustrinu La Cartuja í Sevilla.
LAG 92
Málið er að Isla de la Cartuja hefur alltaf gengið í gegnum hæðir og lægðir, upplifað langar augnablik yfirgefningar og gleymskunnar. Það var einmitt að fara í gegnum eitt af sínum mest decadent stigum þegar Heimssýningin 1992 komin og hinn ágæti Curro —litaður skjöldur fylgir með— til að bjarga henni. La Cartuja varð síðan staðurinn til að vera: Öll plánetan starði á þetta litla stykki af Sevilla.
Þessi atburður, sem stóð yfir allt sumarið — ó, aumingja þessar 42 milljónir gesta sem vissu vel hvernig það var að búa í Sevilla í 40 gráðum — var fyrir og eftir í borginni. Til minningar um 500 ára uppgötvun Ameríku leiddi til fordæmalausrar endurnýjunar á Híspalís: brýr voru byggðar, innviðir voru færðir í nútímann og byggingar með óvenjulegum arkitektúr reist, þar á meðal 120 skálar þar sem allt að 108 lönd áttu fulltrúa.
Og hvað varð um þessi listaverk sem voru gerð að byggingum? Jæja, þó langflestir voru rifnir eða fluttir Þegar sýningunni var lokið voru aðrir sem standa enn í dag og gleðja nostalgíumenn.
Og já, við viðurkennum það, það er einn sem við elskum: Marokkóski skálinn var gjöf frá Hassan II konungi til ríkisstjórnar Spánar og endaði með því að verða stofnun þriggja menningar Miðjarðarhafsins, staður þar sem tvö lönd koma nær til í gegnum starfsemi eins og fyrirlestra, vinnustofur, leiðsögn eða tónleika, og gimsteinn marokkósks handverks hannaður af Frakkanum Michel Pinseau. Auðvitað: tugir handverksmanna hinum megin við Sundið stóðu fyrir því að gera það að veruleika, þess vegna er útskorið tréverkið, vandvirknin sem gifsverkið er höggvið, ótrúlega hvelfinguna eða smáatriðin í mósaík hennar eru einfaldlega hattar af.
En það er meira. Lítið, en meira. Kanadíski skálinn, frægur árið 1992 fyrir IMAX kvikmyndahúsið sem olli ekta byltingu, er í dag höfuðstöðvar iðnaðarstofnunar Sevilla og Box Cartuja, nútíma menningarrými sem inniheldur sal með plássi fyrir 500 manns. Sú á Nýja Sjálandi hýsir Institute of Statistics and Cartography of Andalusia. Jafnvel eldflaug hefur Charterhouse! Líkamleg eftirlíking af Ariane IV, með 64 metra hæð, var hluti af Skála framtíðarinnar.
tómt finnst mexíkóska skálann, með risastóran X og sögulegan kaktus sem enn er gróðursettur við fætur hans. Ungverjaland hefur ekki heldur neina notkun eins og er, sem ásamt Spáni (í dag hluti af Isla Mágica skemmtigarðinum), Andalúsíu (höfuðstöðvar Canal Sur Radio stúdíóanna), Finnlandi eða Frakklandi (heimili El Cubo, ræsingarhraðalls sem stjórnað er af Fundación Telefónica ), var lýst yfir söguarfleifð Andalúsíu.
Santiago Calatrava mátti ekki missa af, og skildi eftir arfleifð sína eftir Expo sem brú: Alamillo , stórbrotið fyrir þá nýstárlega hönnun með snúru, tengist Cartuja og myndar óumdeilanlegan hluta af sjóndeildarhring Sevilla. En hann hannaði líka það sem var Kuwait skálinn, sem þrátt fyrir að vera í mikilli reiði á sínum tíma, er nú algjörlega yfirgefinn.
Á tiltekinni leið okkar til veiða og handtaka á skálum vantar ekki aðra söguhetju þess tímamóta: the Bioclimatic Sphere, risastórt merki Expo hversu vel það sinnti hlutverki sínu að kæla niður hitaða gesti með vatnsgufunartækjum. Engum datt í hug að meira en 25 árum síðar myndi það enn standa í fullri reisn og endurheimta minningar liðins tíma.
SAGÐI EINHVER LEIKHÚS?
Leikhús, já. Og líka tónlist og söfn og sýningar , að þessi borg sparir ekki á speki. Svo eftir að hafa farið um heiminn á nokkrum ferkílómetrum er kominn tími til að kalla — aftur — menninguna: þá sem lifað er, fundið og varið á þessari eyju.
Og tilboðið er breitt, við skulum vara þig við: Byrjaðu á áðurnefndri Box Cartuja og bætir við Teatro Central, sem frá stofnun þess hefur veðjað á róttæka nútímaforritun sem hefur gert það að viðmiðun á evrópskum vettvangi. Cartuja Center Cite, sem rúmar fjögur þúsund manns, hefur einnig sinn stað hér, sem og Rocío Jurado Auditorium, á meðan Í öðrum enda Cartuja stendur La Cartuja Ólympíuleikvangurinn, höfuðstöðvar fjölmargra íþrótta- og menningarviðburða og tvö skref, við the vegur, frá öðru rými — að þessu sinni, grænt —: Parque del Alamillo, sem með 120 hektara er paradís fyrir hlaupara og ekta vin í borginni.
Og meiri menning? Meiri menning, sú sem sýnd er í Leiðsöguskálanum — já, „skálinn“: annar eftirlifandi 1992, auðvitað —, bygging með sérkennilegri hvolfi skipahönnun eftir Vázquez Consuegra sem hýsir sýningar sem eru alltaf innblásnar af tengslum Sevilla við hafið og þessum sögulegu leiðöngrum.
Í BEINNI, NEI. SVEFN, JÁ.
Í Charterhouse stendur upp úr alger fjarvera húsa: Enginn lifir, hvað er að gerast, en þeir gista. Hvar? Jæja, á einhverju tveggja fimm stjörnu hótelanna sem gróðursettu glamúrinn hérna.
Það fyrsta var Hotel Barceló Renacimiento, sem með hönnun sem vekur einhvern veginn upp New York Guggenheim, 295 herbergi og 25 fundarherbergi, er einn af uppáhalds þegar kemur að skipulagningu ráðstefnur.
Annað er mjög ungt og er á hæðum þess sem þegar er orðið annað af byggingarmerkjum Sevilla — og La Cartuja, auðvitað —: Eurostars Torre Sevilla Það er á síðustu 19 hæðum hins stórfenglega verks César Pelli og er fallegar svalir til borgarinnar. Þó það sé ljóst að glæsileg herbergin eru ekki eina aðdráttaraflið þarna uppi: ánægjan af fáðu þér kokkteil af veröndinni Atalaya Torre Sevilla eða njóttu kvölds með útsýni á veitingastaðnum El Duende, þetta eru nægar afsakanir til að láta okkur líða af okkar skemmtilegustu hlið.
Á sama tíma fyrir neðan, við fætur okkar, staðsetur fallega dreifð borg í geimnum síðasta krafa Kartúsarans: enn án þess að flytja frá eyjunni, ekki einu sinni frá Torre Sevilla-samstæðunni, þú getur nært sálina byggt á meiri list með sýningum á CaixaForum Sevilla , staðsett í upprunalegri — og sláandi — byggingu hönnuð af fyrrnefndum Vázquez Consuegra. Það er líka góð hugmynd að rölta um Magallanes-garðinn — eftir sama arkitekt. Eða, hvers vegna ekki, gefðu neysluandanum frjálsan taum í nútíma verslunarmiðstöðinni.
Eitthvað fleira að bæta við? Jæja, eitthvað lítið, já, en á einhverjum tímapunkti gerum við ráð fyrir að við verðum að klára þessa grein. Svo betra Við sendum kylfuna yfir á óvart þáttinn, ómissandi þáttur í hverri ferð. Við gerum ráð fyrir að þetta muni ekki valda okkur vonbrigðum.