Ef við spurðum utanaðkomandi aðila um þrjú megineinkenni sem skilgreina Gandia eða umhverfi þess, væri örugglega það fyrsta sem kæmi upp í hugann strendur , þá kæmi hið ríkulega sítrusframleiðslu og að lokum höfuðstöðvar Borgias (þetta aðeins fyrir sérfræðinga í páfagarði eða í truculent afkvæmi). En ef hin meinta könnun bað um fjóra auðkennandi áfanga í stað þriggja, strax á eftir viðmælandi myndi nefna fideuà.
Sólsetur í Gandia, Valencia.
BÆÐA Í GANDÍA: FIDEUÀ, Drottningin í MATARÆÐI
Systir (eða frænka, það skiptir ekki máli) paella, fideuà hefur nákvæm hnit á uppruna sínum ; ekki eins og hinn, sem tapar þeim undir árabunka. Að auki hefur það sögu sem styður fæðingu þess, eða svo Matarfræðifélag Fideuà de Gandía – Æðsta vald í málinu til þessa: tuttugustu síðustu aldar og um borð í Santa Isabel „troll“ bátnum, hópur sjómanna þeir hrinda í framkvæmd þessi gagnlega orðatiltæki um skort á fjármagni og skerpu hugvits.
Á úthafinu frá dögun til miðs síðdegis, þegar þeir komu aftur til hafnar til að selja ferskan fiskinn á fiskmarkaði, sjómennirnir þurftu að borða um borð á hverjum degi og í þeim sem þeir voru þegar þeir ætluðu að útbúa sjávarfangspaellu, en ó, óvart!: það voru engin hrísgrjón í búrinu.
vegna brauðskorts (eða hrísgrjón), þau eru góð harðar pastanúðlur ; Og svona fór frægasti rétturinn af Safor að ganga. Samtökin sjá einnig um að uppskriftin sé vel unnin, að innihaldi og hlutföllum sé gætt er nauðsynlegt svo að platan stökkbreytist ekki í endalausum möguleikum.
Þess vegna, að gera alvöru Fideua Noregs humar, skötuselur skorinn í bita og rækjur eru nauðsynlegar (600 gr fyrir humar og skötuselur og 250 gr fyrir rækjur). Núðla, augljóslega, (600gr líka, og númer fjögur) og tvö mjög fínt söxuð hvítlauksrif (fyrir sósuna). Auk þess þarf saxaðan tómat (200 grömm), teskeið af papriku, rifinn lauk og klípa af saffran. Leyndarmálið, auðvitað mun enginn segja, liggur í tveimur lítrum af fisksoði sem þarf til eldunar.
The Matarfræðingafélagið skipuleggur árlega keppni til að veita verðlaunin fyrir bestu fideuà, svo það eru svo margir réttir til að smakka sem og verðlaun og útgáfur. Innan hins góða er það persónulegt mál að velja hið stórkostlega.
FJÁRMÁLASTJÓRN DALSINS: FRÁ FIGATELL TIL COCA DE MESTALL
En Safor felurnar lítill dalur fyrir norðan, Valldigna: land jafn fallegt og meistari bestu matargerðarlistarinnar á svæðinu, því hér fæðast þeir (eða að minnsta kosti eru þeir búnir til) það besta figatells . Nefnilega: figatell er a pylsa byggt á magru kjöti, lifur og smá beikoni; Auðvitað (aftur) leyndarmálið liggur í smáatriðunum og hlutföllunum ... og munurinn.
Figatell, Valencian pylsa.
Fyrir framan afgreiðsluborð sem gefur dýrð að sjá, slátrarinn Olegario Alario Peig, af Simat af Valldigna, útskýrir okkur vinnubrögðin: „Blanda af þremur aðalhráefnunum er unnin, krydduð með steinselju og síðan náð snertir: sumir bæta við klípu af negul, aðrir smá salti, sumir furuhnetur; við gefum okkar sérstakur snerting og einstakur litur með rauðum pipar“ –segir fjórða kynslóðin í fararbroddi kjötbúð Olegario, pílagrímsferð fyrir unnendur þessa framúrskarandi biti.
„Þegar blandan er þéttur og einsleitur þú tekur stykki til að vefja því inn í randa (hluti kviðhimnunnar) og myljir það til að fá hringlaga lögun; en slétt, ekki kúlulaga“ –segir hr. Alario. Þeir bestu fara í gegnum hendur hans figatells af Safor , handgert og ljúffengt, langt líf í hendurnar!
Konunglega klaustrið Santa María de la Valldigna, í Simat de la Valldigna, Valencia.
Og án þess að yfirgefa Valldigna -nú inn krár - við uppgötvuðum annan matreiðslufjársjóð: þeim mestall kók . Aftur þarf að komast út úr vandræðum högg a óvænt uppskrift , því það er sagt að það hafi verið hveitiskorturinn sem neyddi þá til að blanda þeim saman og skoða hvar uppfinningin var ríkari en búist var við.
Hveitimjölið og maísmjölið er hnoðað saman með tveimur jöfnum hlutum, sem gefur þeim hringlaga lögun um það bil á breidd handar. og þá byrjar galdurinn : botifarra af hrísgrjónum, hvítum pylsum, beikoni, chorizo eða sardínu (ef þú vilt frekar salt) er dreift um svampkennda deigið, eins og það væri ottoman.
Tuttugu mínútur í ofni og tilbúið ; já, það er ráðlegt að láta það ekki hvíla sig því við kuldann harðnar hveitið og bitið verður gróft, svo það er betra að sökkva tönnunum niður að því að elda, með mýktinni og líflegu bragðinu.
Espencat, dæmigerður réttur svæðisins, Valencia.
SUI GENERIS SUMARSALAAT
þegar hitinn þrýstir (en virkilega ýttu á, engar "fíningar" í hitamælinum) ekki fer allt í eldhúsinu; eða að minnsta kosti, ekki allt gengur til að geta lifað af meltingu. Salatbardisk er löngun vinningsvalkosturinn . Auðvitað, með meiri samkvæmni og hunsa hið eilífa salat.
Það er the espencat, önnur uppskrift sem þú getur borðað í Gandía, með skjálftamiðju sína í La Safor en með frægð sem breiðist út um nærliggjandi svæði sem bletturinn af olíunni sem þarf við úrvinnslu hennar. Nauðsynleg rauð paprika og eggaldin, stór og kjötmikil til að fara beint inn í ofn; síðan skrældar og skornar í strimla hrærið sem grunnur fyrir salatið. Bætið við söltuðum þorskhrygg, rifnum í sneiðar, og stráið öllu yfir ríkulegum straumi af ólífuolíu, þannig að það bindi bragðefni.
Það verður – eftir svæðinu og „bókasafni“ húsbóndans – sem kryddar það með harðsoðnum eggjum og jafnvel hverjir stökkva því yfir fínt regn af sítrónuberki. Hver sem endanleg smáatriði er, sannleikurinn er sá að það er allt (sumar)hátíð fyrir bragðlaukana.
Þessi gastronomíska eftirmála gildir fyrir hvern sem er af fjórum réttunum: einu sinni smakkað, bara með því að nefna þá byrjarðu að munnvatni.