Calala Island Caribbean Paradise
Connie og Andrew Chas, par á þrítugsaldri, vilja vita **hvar í Níkaragva** væri góð hugmynd að sætta sig við (ekki svo) ímyndaða málið sem þau voru að hugsa um að flytja með litla lífræna bístróið hans, The Fammeri, frá Hudson-dalnum í New York-fylki.
Þeir bera fimm daga ferðalag um landið, nóg til að vera ljóst að þeir myndu elska að búa hér. Myndi Handsprengja besti kosturinn? Sumir strandbær úr umhverfinu San Juan del Sur? Eða kannski Ljón? Spurningunni er kastað að Yvan Cussigh, eigandi **Tribal hótels.**
Tribal Hotel Laug
Hann gerði það þegar fyrir nokkrum árum, þegar hann skildi eftir sig líf sitt sem referent kvöldsins á Manhattan snemma á 21. öld að koma saman ásamt félaga sínum Jean-Marc Houmard -enn eigandi hins fræga Indochine-, the Granada Tribal hótel.
Í samtalinu, sem fram fer í a hlýtt seint í janúarkvöldi í nýlendugarði Tribal, á milli gróskumiklum suðrænum gróðri og listaverk frá hálfum heiminum, við tökum líka þátt Matt Dickinson, öðru nafni Dickie, mjög ungur kanadískur meðeigandi ** Maderas Village ,** visthýsi með rustískum skálum og hljóðveri í einu af helstu Kyrrahafs brim enclaves, ljósmyndarinn Ana Nance og ég.
Dickie, sem hugsar um að endurtaka hugmyndina í annar brimstaður í heiminum, kannski í útjaðri Lissabon, kannski á Spáni, hefur komið til Granada til taka upp tónlistarmenn og framleiðendur frá Brooklyn og Kaliforníu sem mun taka þátt í einni af helgunum í samvinnusköpun á vegum stúkunnar sem listaheimili.
Við byrjuðum á ferð sem hefur fært okkur til rannsaka hvers vegna Níkaragva Það er tískuáfangastaður Suður-Ameríku. Raddirnar og hláturinn hækka í hljóði þegar vínflöskurnar víkja fyrir rommi. Var það ekki nauðsynlegt neyta staðbundinnar vöru?
Þetta atriði lýsir vel augnablikinu sem Níkaragva er að upplifa. Frumkvöðlarnir, frumkvöðlarnir, skopparnir frá stórborginni, leitandann af þeim vegum sem minna fóru, ferðablaðið ákaft eftir raunverulegum áfangastöðum.
Klukkuturn Merced kirkjunnar
Og það er að heimurinn er mjög stór en í raun og veru er það ekki svo algengt að finna staði sem tryggja gott veður allt árið, með stöðugu hagkerfi sem gerir kleift að borga með (fáum) dollurum og bjóða upp á a svo yfirveguð samsetning milli strandar og fjalla, ævintýri og hvíld, sambandsrof og Wi-Fi og, síðast en ekki síst, öryggi.
En, Er Níkaragva öruggt? Mikið. Níkaragva gæti verið það fátækt land –8.000 córdobas, um 210 evrur, eru grunnlaun– og að þeirra áratuga einræði og borgarastyrjöld virðist enn nýlegt fyrir okkur – því lauk fyrir 25 árum – en það er vissulega, og töluvert mikið: sá þriðji í álfunni, aðeins á eftir Kanada og Chile. Kemur það þér á óvart? Jæja haltu áfram að lesa.
Með svipaðri stærð og England og varla sex milljónir íbúa, Níkaragva hefur stærsta frumskóginn norðan Amazon og 7% af náttúrulegum líffræðilegum fjölbreytileika heimsins, tveir nýlenduborgir glæsilega varðveitt, eldfjallakeðja, sex þeirra virk, sum þeirra geta jafnvel kíkt á, tveir stórir siglingarvötn, kakóplantekrur og kaffi, the besta romm í heimi og tæplega þúsund kílómetra af strendur skipt á milli tveggja hafs.
Eldfjöll á Ometepe-eyju séð frá Jícaro Island Lodge
tveir heimar, the Kyrrahafs og Karíbahafsins, í einu landi. Þrátt fyrir allt þetta er ferðaþjónusta eitthvað tiltölulega nýtt. Þangað til fyrir nokkrum árum, þrír, fimm í mesta lagi, þar til þessu horni Mið-Ameríku aðeins þeir venjulegu komu: langferðamenn, Með tíma til vara og takmarkað fjárhagsáætlun, Sjálfboðaliðar félagasamtaka, brimbrettamenn – öldurnar í Popoyo standa upp úr sem einhverjar þær erfiðustu í heiminum – og sumir aðrir óhugnanlegur milljarðamæringur hver vissi af tilvist ** Yemaya ,** paradísar dvalarstaðarins á eyjunni í Karíbahafi Little Corn Island.
Nú er hins vegar opnun nýrra boutique-hótela, s.s Tribal, Woods Village eða Meson Nadi, og afar lúxusdvalarstaðir eins og ** Mukul , Nekupe , Aqua Wellness eða Rancho Santana ,** laða að annars konar ferðamenn til kl. ófrjóar strendur þess og glaðværu nýlenduborgunum.
Einnig með St. Barths úr leik eftir fellibylinn Irmu, fleiri og fleiri hinir ríku og frægu, sem Scarlett Johansson, sem eyddu gamlárskvöldi í Mukul, sem velja „Nica“ ströndina til að tan á sig Vetrarfrí. Fyrir þá var opnað síðasta sumar Calala eyja á lítilli einkaeyju í Karíbahafinu.
auglýst sem dýrasta dvalarstaðurinn í Mið-Ameríku og meðlimur í Lítil lúxushótel heimsins, Calala er það sem maður ímyndar sér þegar maður hugsar um hin fullkomna suðræna eyja: fjórir skálar með hengirúmum hangandi á milli pálmatrjánna og matseðill útbúinn af a erfingi kokkur af uppskriftunum Buckingham höll.
Hugleiðingar í skálum Calala-eyju
En svefnforréttindi í Calala Það þýðir að vera tilbúinn til þess sigla í einn og hálfan tíma í panga. Þegar vindurinn blæs óstýrilátur er ekki valkostur að koma með þyrlu. Samkvæmt Alþjóða ferðamálastofnunin, Níkaragva er áttunda landið í vexti ferðaþjónustu í heiminum. Í fyrra fékk hann 1,7 milljónir ferðamanna, 18,8% meira en árið áður.
Og fleiri sem eiga eftir að berast núna Iberia opnar beina leið frá Madrid í október og að alþjóðaflugvöllur símtalsins Emerald Coast, í Kyrrahafi er það þegar starfrækt.
Tilmælin um að „koma áður en það er of seint“, áður landið missir sakleysi sitt, áður en það hættir að vera svona ódýrt er það endurtekið eins og þula með munnmælum milli globetrotters og ferðavefsíða.
Yvan Cussigh hlær að áhlaupinu, hann lærði að lifa á öðrum hraða hér fyrir löngu síðan: „Það er satt að hús hækka í verði en: hversu margir virkilega góðir veitingastaðir heldurðu að séu í Granada?
The Expressionist kaffihús, til húsa í stórhýsi þar sem þú borðar við kertaljós, er sköpunin á Andres Lazar, menntaður matreiðslumaður í ýmsum eldhúsum með Michelin stjörnum frá London og New York. Upprunalegu tillögurnar (coconut ceviche, Bourguignonne cheek...) og kynningin er allt að bestu borðin frá Mexíkóborg eða Madríd.
Espressó salat
Með gylltum ljósum sólarlagsins, konurnar taka fram ruggustólana sína fyrir dyrum húsa þeirra, er augnablik „hafnar“, á meðan söngur zanates og hróp barnanna sem leika sér á milli ísbása og rispa gleypa aðaltorg Granada.
Með ferðaþjónustu enn á frumstigi, þessi borg litríkar steinsteyptar götur Það er óopinber höfuðborg landsins. Frá fyrstu tímum sólarhringsins er sólin svo dónaleg að hún gerir það nauðsynlegt vernda augu (og húð). En framhlið Granada var ekki alltaf litrík.
Í 80s, borgin var allt hvítt málað og svo var glampinn að hann blindaði flugvélarnar. Það er bara kenning. Það er meira. Annað, minna trúverðugt, tryggir að litunum var bætt við framhliðarnar eftir að blöðin birtu að það hefði sést norðurljós á himni Managua.
Í Níkaragva er Forvitnilegar kenningar og einstakar sögur eru víða. Sagt er að ef kona er þunguð geti hún ekki farið í jarðarför því kuldi hins látna myndi skaða fóstrið; að ef þú verður stunginn af sporðdreka, þá verður barnið þitt heyrnarlaust; að ef þú straujar og opnar um leið ísskápinn gefur það þér loft; að snákar séu bara eitruð á ákveðnum tíma...
Stóra húsið
Ég rifja upp allar óvenjulegu hugmyndirnar sem Angeles og Fernando, spænskir eigendur Ke De Ke Veitingastaður og verslun innblásin af Afríku, á meðan ég nýt þess hvernig golan strýkur um gluggatjöldin í hægagangi Stóra húsið. Það gefur þá tilfinningu að á hverri stundu, söguhetjur af skáldsaga eftir Garcia Marquez.
Eign á Patricia Castellanos, kólumbískur ljósmyndari, listaverkasafnari, skólastir, gömul leikföng og Panama hattar (því miður, toquilla stráhattar), þetta er flottasta húsnæði sem við höfum nokkurn tíma komið á. Heim það er leigt heilt, þjónusta innifalin, þegar Patricia er ekki þar. En á La Casona stoppa þeir ekki yfirgefa keppendur. Til Grenada líka.
Og það er að fleiri og fleiri ferðamenn kjósa kyrrð kyrrðar lítt þekkt ljón gegn velgengni Granada. staðsett á milli ströndinni og Cerro Negro eldfjallinu –niðurgangur hlíðanna um borð í eins konar sleða er mjög vinsæl starfsemi–, León er borg menntamanna og skálda, fæðingarstaður Ruben Dario og hugmyndafræðinga Sandinista bylting.
Í Leon er líka hótelfréttir: nýlega opnaður Perlan í fallegu stórhýsi frá 1858; og fjölskyldan Marin Saravia, eigandi sögunnar kaffi El Sesteo, félags- og matarmiðstöð og áttaviti sem leiðbeiningar í borginni eru leiddar eftir, síðustu smáatriðin í gistirými fullt af sögu sem miðar að því að orðið tilvísun með leyfi ** hótelsafnsins El Convento .**
Listamiðstöð Ortiz Guardian Foundation
Marcelo Marín Saravia, uppalinn í Kanada, talar jafn auðveldlega, á ensku eða spænsku, um dæmigert sælgæti úr landi þeirra að verkin sem sýnd eru í sölum á Ortiz Gurdian Foundation, ein mikilvægasta samtímalistamiðstöð Suður-Ameríku.
Í Níkaragva er samanburði við Kosta Ríka og Mexíkó þau eru óumflýjanleg. "Eins og Kosta Ríka fyrir 20 árum, en með meira bragði," segja sumir; „næsta Tulum,“ segja aðrir. Og þó að það skorti rústir fyrir Kólumbíu og innviði og þjónustu nágranna þeirra, bæta það upp með stórir skammtar af samúð og sykri, af ljóðum og töfrandi raunsæi. Og með umhverfisvitund sem flæðir lífrænt og náttúrulega.
Það er þessi skortur á staðfestum samskiptareglum sem gefur það mismunagildi og ósvikinn smekkur af landinu, sem krefst þess að ferðamaðurinn losi sig við streitu og kröfur.
„Við höfum dæmið mjög nálægt okkur til að læra hvað hefur verið gert vel og gera það enn betur,“ segir hann Andrey Gómez, leikstjóri Morgan's Rock. Andrey er Kostaríkóskur, eins og margir hótelstjórar í Níkaragva.
Borð á ströndinni við Morgan's Rock
Í fjögur ár hefur hann verið ábyrgur fyrir framsýnni hugmyndinni um þetta brautryðjandi umhverfisdvalarstaður –„þægindi breytt í náttúru“– þar sem tvö þúsund hektara friðland einkaaðila með fallegu óspillt hálfmánalaga strönd. Þeir sjást yfir það, úr hlíðum laufléttrar hæðar, skálarnir 18. Ekkert sement var notað við smíði þess, aðeins útskorinn steinn og vottaður viður.
Þeir eru heldur ekki með loftkælingu, en „loftflögu“, einskonar tjaldhiminn sem umvefur rúmin með hljóðlátum andblæ. Morgan's Rock á nafn sitt að þakka landfræðilegum punkti þar sem í lok s. XVIII, öldungadeildarþingmaðurinn John Taylor Morgan spáði annar skurður en Panamaskurðurinn sem aldrei hefur verið byggt. Arkitekt Morgan's Rock er hinn margverðlaunaði Matthew Faulkner, sami Jicaro Island Lodge.
Staðsett í einu af 350 hólmar í Níkaragvavatni, nokkrar mínútur frá Granada, hér eru inngrip í náttúruna nánast engin. byggð með viður bjargað frá fellibylnum Felix (1988), án málningar eða lakks, það vinnur með sólarrafhlöðum, barinn einbeitir sér að staðbundinni vöru, rommi, og í versluninni eru seldar körfur sem gerðar eru af samvinnufélög frumbyggja kvenna, dúkur úr eina handvirka vefstólnum á landinu, keramik framleitt samkvæmt forkólumbískri tækni...
Skálar þeirra meðal gróðursins eru kjörinn staður til að hætta störfum til að skrifa bók –Ég er viss um að það væri best seljandi!– og til að hrífast af daga án klukku, nálgast fuglana í kanó og hoppa á hausinn út í vatnið, með alls staðar mombacho eldfjall sem bakgrunn.
Frá trjánum á Tree Casa, einu þekktasta kaffihúsi Granada
„Ferðamenn koma með löngun til að hjálpa, að skilja eftir merki og skapa tengingar, og þetta land gefur þér tækifæri til að búa til þína eigin drauma og lifa á raunverulegan hátt. Þetta þýðir mikið þegar þú kemur kafnaður úr stórborgunum“ segir Claudia Silva, hótelráðgjafi. Silva, sem tók þátt í opnun ** Mukul ,** fyrstu lúxusvöru landsins, er núverandi ráðgjafi nýju Tréhús.
Í kringum stórt ceiba tré sem í greinum hans hangir a útsýnispallur, þetta lúxus gistirými hýsir það fyrsta hágæða sjálfboðaliðamiðstöð "að taka á móti listamönnum og hugsjónafólki sem styður sjálfbærar samfélagsáætlanir."
Yfirmaður þinn, Allan Cordeno, veit að Níkaragva verður ástfanginn. „Við vitum í raun ekki hvers vegna, en vonandi komumst við aldrei að því.“ Við gerum ráð fyrir að þau séu það, eins og í lífinu sem par litlu hlutirnir, þessir gallar sem venjulega pirra þig, að seinna missir þú þegar þeir eru farnir.
_*Þessi grein og meðfylgjandi myndasafn voru birt í númer 117 í Condé Nast Traveler Magazine (maí). Gerast áskrifandi að prentútgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af heimasíðunni okkar ) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Maíhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt á stafræna útgáfan til að njóta þess á uppáhalds tækinu þínu. _
Sólsetur á Calala eyju