„Einhver segir hægt: „Lissabon, þú veist...“. Ég veit". Þannig hefst eitt fallegasta ljóð sem skrifað hefur verið til höfuðborgarinnar Lusa. Leikari hans, Eugene de Andrade , fæddist ekki í Lissabon, en eins og svo margir aðrir, varð hann ástfanginn af því um leið og hann steig fæti á steinsteypuna.
„Hún er berfætt og létt stúlka, skyndilegur og tær vindur í hárinu, nokkrar fínar hrukkur elta augun...“ heldur skáldið áfram.
Það er ómögulegt að heimsækja það um helgi – né á ævinni – en það er það lifðu því, andaðu að þér og dáðu það, eins og þú dýrkar hluti sem þú veist ekki hvort þeir endist að eilífu: af ástríðu og eldmóði, njóta hverrar sekúndu án þess að hugsa um hvað kemur næst.
„...hin opna einmanaleiki/ á vörum og á fingrum/ ég stíg niður skref/ og stíg/ og stíg/ að ánni./ Ég veit./ Og þú, vissirðu það?
48 klukkustundir geta farið langt og við erum ekki að tala nákvæmlega um magn heldur gæði: sofa í 18. aldar höfðingjasetri í Lissabon, villast í Alfama, deila sjávarfangi og víni að vild og sigla meðal annars með sólsetrið sem bakgrunn.
Það eina sem þú þarft að setja? Félagið (og ástin, mikil ást).
Calçada de São Francisco
HVAR Á AÐ DVELJA
Rómantískt athvarf á skilið rómantísk gisting sem passar við. Og við höfum það meira en á hreinu: Alma Lusa / Baixa Chiado það er hinn fullkomni staður. Í fyrsta lagi vegna þess að það lítur ekki út eins og hótel, heldur notalegt höfðingjasetur staðsett á milli Tagus-árinnar og miðbæjarins.
Alma Lusa er staðsett 25 mínútur frá flugvellinum falið í horni hins rólega Praça do Município –án hávaða eða umferðar–, sú sama og er í nýklassískri byggingu Ráðhússins.
Byggingin, sem að mestu er frá 18. öld, það þjónaði á sínum tíma sem vopnabúr borgarinnar og hýsir í dag 28 herbergi –12 af þeim svítur – þar sem lúxus er samhliða fortíðinni og umvefur okkur í aura af glæsilegri decadence.
allt hér er skipulögð að flytja ljúfan óð til portúgölsku , sem byrjar á nafninu: Alma Lusa Hotels var stofnað af hóteleigandanum Miguel Simoes de Almeida.
Gistu í 18. aldar byggingu sem er falin á horni Praça do Município
Frá gömlu arninum til flísanna, í gegnum ríkulega textílinn og upprunalegu flísalögðu gólfin: innanhúshönnuðurinn Giano Gonçalves hefur stjórnað sameinar uppskerutímann og nútímann í róandi litatöflu af jarðlitum, gráum, brúnum og viðarkennum.
Portus Cale sápur, Castelbel snyrtivörur, Lima Mayer handklæði og Colmol rúmföt og dýnur: Hvert horn á þessu boutique-hóteli ber ótvírætt spor portúgalska landsins, sem blandast marokkóskum og afrískum smáatriðum og stórkostlegu veggfóðri breska listamannsins Andrew Martin.
Samtíminn kemur úr hendi vatnsnuddsturta frá Sanindusalas, Delta kaffivélar, glæsilegur koddamatseðill og 100% perkal bómullarföt , auk Wi-Fi, sjónvarps og REVO SuperSignal útvarps.
Fyrir utan svefnherbergið, portúgalska og Rustic Reverie heldur áfram með berir veggir og loft, steinn, veðraður viður og sýnilegir járnbjálkar.
Gamla og nútíma í fullkomnu samræmi
FÖSTUDAGUR
18:00. Ekkert betra en að hefja ferðina okkar villast á götum Lissabon á göngu stefnulaust og njóta arkitektúrsins og andrúmsloftsins.
Við förum inn í borgina og förum upp einhverjar götur sem liggja að hjarta Baixa-Chiado –Crucifixo, Áurea, Almada, Spateiros...–. Óviljandi rekumst við á Santa Justa lyftuna og notum tækifærið til að skoða Carmo klaustrið , gamalt gotneskt musteri rifið eftir jarðskjálftann 1755 sem hýsir nú fornleifasafn.
Eftir að hafa fengið okkur ís –eða kastaníuhnetur eftir árstíma – höldum við áfram að ganga niður Garret Street, þar sem **fræga Bertrand bókabúðin** er staðsett.
Eftir að hafa líka stoppað við hið merka **A Vida Portuguesa ** –og farið með eitthvað, augljóslega– enduðum á því að hlusta á saxófón á hinu heillandi torg Largo do Chiado , við hlið kirknanna Nuestra Señora de Loreto og Nuestra Señora de la Encarnación.
„Hún er berfætt og létt stelpa, skyndilegur og tær vindur í hárinu...“
Þaðan förum við upp í númer 18 á Rúa Nova da Trindade: Í dag borðum við kvöldverð á Páteo de José Avillez.
21:00. Hvað matargerðarlist snertir, Lisboa og Avillez eru tvö óaðskiljanleg og óumdeilanleg orð. José Avillez vann sína fyrstu Michelin-stjörnu á hinum sögufræga veitingastað Tavares og tveimur árum síðar ákvað hann að opna sín eigin rými, dreifð um Lissabon og Porto.
Og já, við tölum í fleirtölu, vegna þess portúgalski kokkurinn hefur ekki hætt að stækka heimsveldi sitt frá opnun Cantinho do Avillez í Chiado.
Síðar komu Belcanto, Pizzaria Lisboa, Café Lisboa... og á tilteknu augnabliki fannst honum kominn tími til að búa til sitt eigið matargerðarhverfi, þannig fæddist ** Barrio do Avillez **, sérstakt matargerðarrými sem sameinar nokkrar veitingahúsahugmyndir : matvöruverslun (Mercearia), dæmigerð portúgölsk krá, Beco (sælkerakabarett) og áfangastaðurinn okkar: Páteo.
Í þessari sætu verönd þar sem ekki vantar smáatriði, eru fiskar og skelfiskar kóngarnir, svo við hugsum ekki mikið og pöntum eitt af sérgreinum þeirra: grillaðar rækjur með sósu úr hverfinu. Úr öðrum heimi.
Í byrjendahlutanum bjóða þeir upp á aðlaðandi valkosti til að deila: rækjur með fleur de sel, grillaðar tígrisrækjur, hvítlauksrækjur með chilli... Ekki missa af víðtækum lista yfir ostar –frá Serra da Estrela, frá Azeitão, frá eyjunni São Jorge, frá eyjunni São Miguel, frá Évora–.
Í eftirrétt? Klassík frá matreiðslumanninum Avillez, Avellana3: heslihnetuís, heslihnetuflóð, nýrifin heslihneta og fleur de sel. Dýfðu skeiðinni í glasið og njóttu allrar áferðarinnar á sama tíma.
Hinn daðrandi Patéo do Avillez
LAUGARDAGUR
9:00 um morgun. Sólargeislarnir fara feimnislega inn um gluggatjöldin í herberginu okkar með útsýni yfir Praça do Municipio. þegar við lítum út, lyktin af salpétri blandast við kaffi fyrstu gestanna, sem borða morgunmat á verönd veitingastaðarins.
Eftir að hafa gert góða grein fyrir morgunmatnum, þar sem ekki vantar nýgert eggjahræra, pastéis de nata og ristað brauð með heimagerðri sultu, full af orku hleyptum við okkur upp og niður hæðirnar í Lissabon.
10:00 f.h.. Alfama Það er án efa rómantískasta hverfi borgarinnar og það sem best lifði af 1755 jarðskjálftann. Ef einhvers staðar er kjarni Lissabon búsettur og þéttist, þá er hann hér , á milli þröngra húsa sinna, slitnar framhliðar hennar fullar af blómum og hangandi fötum og depurð nótur Fado sem spilar feluleik á bak við dyrnar.
Til að komast í þetta gamla fiskihverfi munum við gera það á klassískasta hátt: taka goðsagnakennda sporvagn 28 til kastalans San Jorge.
Þegar hér er komið virkjum við flugvélastillinguna aftur og látum okkur einfaldlega fara aftur með portúgölsku álögunum, sem leiðir til fallega útsýnisstaðurinn Santa Lucía – vonandi njóti bougainvillea þess hámarks prýði –, þaðan sem hægt er að dást að litríku þakteppi með Tagus í bakgrunni.
Alfama, þar sem tíminn og heimurinn standa í stað
14:00. Ef fiðrildin í maganum á þér hafa breyst í svöng ljón sem ekki einu sinni fados geta tamið, taktu þá 28 aftur eða labba í hjarta Chiado til að komast að ** Alma , eftir Henrique Sá Pessoa.**
Alma er staðsett í 18. aldar byggingu sem eitt sinn þjónaði sem vörugeymsla fyrir Bertrand bókabúðina. svipta glæsileika hvers kyns óþarfa skraut til að halda hreinleika minna er meira.
Viður, leður og aldraðir tónar einoka innréttingu húsnæðisins, þar sem portúgalski kokkurinn býður okkur upp á ferðalag í gegnum hátíska matargerð frá öllum heimshornum, en alltaf með Lissabon sem brottfarar- og komuáfangastað.
Þú getur valið um einn af tveimur bragðvalmyndum þess: strönd til strandar (allt til heiðurs Atlantshafinu) og Sál (áhugaverð túlkun á hefðbundnum bragði landsins).
Ef þú velur að borða a la carte, tvær bragðgóðar ráðleggingar: Íberískt svínakjöt frá Alentejo með banana chutney og "Cobblestreet" þorski með laukmauki og eggjarauðu. Öruggur árangur.
Hreinleiki minna er meira, undirritaður af Henrique Sá Pessoa
16:00 Þótt tilgangurinn með þessu fríi sé ekki svo mikill að kynnast Lissabon heldur að (endur) kynnast henni og deila tíma sem par, við getum ekki yfirgefið borgina án þess að verða ferðamenn – bara augnablik – og nálgast taugamiðstöð Lissabon (með leyfi frá Praça do Comercio) .
Reyndar erum við að tala um Plaça Dom Pedro IV, betur þekkt undir sínu gamla nafni, Pracá de Rossio, og fyrir mósaíkið í formi bylgna sem mynda svörtu og hvítu flísarnar.
Og hvað í fjandanum, við skulum falla í freistni og draga umræðuefni halda galão á verönd Café Nicola með art deco framhliðinni sem bakgrunn.
Eftir að hafa heilsað styttunni af Don Pedro IV og skilið Doña María II þjóðleikhúsið eftir, við komum að Restauradores minnismerkinu, þar sem hið fræga – og lúxus – Avenida da Liberdade hefst , en í stað þess að halda beint áfram, gerum við 'rómantíska' vinstri beygju og tökum Elevador da Gloria, sem tengir Restauradores torgið við Barrio Alto.
Bókabúð að því er virðist, conserveira er það
18:00. Að leiðarlokum bíður okkar útsýnisstaður San Pedro de Alcántara , sem býður upp á stórbrotið útsýni yfir borgina í fallegum garði. Þvílík tilviljun", það er farið að dimma, njótum sýningarinnar
20:00. Endum síðdegið á besta hátt: að skálma ástina með góðu víni. Við förum niður Rua da Misericórdia og beygjum aðeins til hægri, röltum um rimla frá mest bóhem og þangað til þú nærð ** Grapes & Bites **, þar sem einnig er lifandi tónlist.
Nálægt finnum við ** Tasca do Chico ** (með glasinu með dýrindis Alentejo ostabretti) og ** BA vínbarinn do Bairro Alto ** (af mörgum talinn besti vínbarinn í Bairro Alto, ekki gleyma að bókaðu fyrirfram). Það er kominn tími á kvöldmat og ** Pharmacia bíður okkar á Mirador de Santa Catalina.**
22:00 Susana Felicidade og Tánia Martines breyttu þessum gamla apótekara í mjög sérstakan veitingastað. Staðsett í byggingunni sem í dag er höfuðstöðvar Associação Nacional de Farmácias, þessi heillandi staður sem virðist vera nýkominn upp úr fimmta áratugnum.
Húsgögnin safnast fyrir lyfjakassar, vintage borðbúnaður, lyfjaskápar, sírópsflöskur, og það er meira að segja vog og smásjá!
Hér skortir ekki smáatriðin eins og sést er veggfóðurið, með pillum, skærum, tilraunaglösum og alls kyns mótífum úr læknisfræðinni, á ljósbláum bakgrunni. ó og það er ólíklegt að þú finnir tvo eins stóla.
Þegar við erum komnir út úr fyrstu undrun okkar er kominn tími til að kíkja á matseðilinn og velja á milli girnilegra petiscos hans, eins og Grillaður kolkrabbi með sætri kartöflumús og hvítlauksflögum, hinn dæmigerði bacalhau à Zé do Pipo.
Í eftirrétt, sameiginlega eða ekki – þegar þú prófar hann muntu skilja hvers vegna – vertu viss um að prófa geitaostakökuna, ánægjulegt. Hengirúmin á veröndinni eru besti kosturinn til að fá síðasta drykkinn undir stjörnunum.
Pharmacia mun ekki láta þig afskiptalaus
SUNNUDAGUR
12:00. Eftir að hafa útbúið kaffi í litlu eldhúsinu í herberginu okkar og drukkið það í rúminu – sunnudagar eru til að slaka á – við gerum okkur grein fyrir því að það er næstum kominn tími til að borða.
Neðst í stiganum á dásamlega höfðingjasetrinu okkar og án þess að yfirgefa það, er ** Delfina **, þar sem við létum ráðleggja okkur og prófuðum huggunarsúpu dagsins, Pica-Pau með lauk og hvítlauk (týpísk uppskrift úr svínakjöti) og smá amêijoas à Bulhão Pato.
15:00. Nýtum síðustu stundirnar okkar í portúgölsku höfuðborginni til Taktu lestina í Cais do Sodre , heimsæktu Torre de Bélem og gerðu samsvarandi – og algjörlega nauðsynlega – tæknilega stopp í ** Pasteis de Belém ** áður en haldið er til hafnar.
17:00 Gæti verið eitthvað rómantískara í Lissabon en að sigla á Tagus? NEI. Í raun, rómantík til hliðar, er það eitt af því sem þarf að gera að minnsta kosti einu sinni í þessari borg. Og besti fyrirtækið til að lifa af þessari upplifun er ** Tagus Cruises .**
Báturinn fer frá Doca de Alcântara og heimsækir nokkra af merkustu stöðum borgarinnar – Padrão dos Descobrimentos, 25. apríl brúin, Cristo Rei, Jerónimos klaustrið, Praça do Comercio, Alfama– bjóða upp á öðruvísi og alveg frábært útsýni.
Og svo, ruggaðir af vatni árinnar, bundum við enda á helgi yfirfull af ást – af góðri gerð – og við komum heim aftur vafin inn í geislabaug af saudade.
„Hjarta mitt er glatt þegar ég sé þig“