Uxakerra í Zálanpatak
Það er sólríkur dagur í ágúst og ég er nýbyrjaður bílaferð í gegnum svæði **Mið-Rúmeníu** óvenju fagur, umkringdur stöðugri mynd af grænar hæðir prýddar risastórum heybagga.
eins og ég keyri úr einu þorpi til annars stoppar af og til til að kíkja á hið stórfenglega 13. aldar kirkjur, þeir sömu og einu sinni virkuðu sem borgir , móttökurnar sem ég fæ frá heimamönnum... það er ekki mjög heitt Segjum sem svo
Næstum allir sem ég rekst á - Bændur illgresi með höndunum, Krakkar leika sér í vegkanti, konur hnípnir í höfuðklútum með poka af tómötum – þeir skjóta á mig alvarlegt og grunsamlegt sem virðist vera hið opinbera útlit Framsfl.
Það er líka satt að í hvert skipti sem ég stoppa til að tala við einn af þeim stíf framhlið það molnar fljótt.
Reyndar býðst ungur drengur klæddur í íþróttagallann til að kenna mér hvernig á að klifra upp vegg úr steini til að geta séð yfirgefið miðaldaprestsetur. En í næsta bæ kinkar kolli koma aftur upp á yfirborðið.
Þegar það er kominn tími til að borða, greini ég loksins leyndardóminn um grunsamlegt útlit: Bíll . Þetta er eitt af einu svæði í Evrópu þar sem foriðnaðar siði enn þola, með bændum að nýta hestur og kerrur og að þeir slá hey með ljáum, þannig að leigubíllinn minn gerir aðgang minn að samfélaginu ekki auðveldan.
Sveitin austan Miklósvár
Menn verða líka að reikna með því Framsfl , svæði sem liggur beggja vegna af Karpatafjöll, hefur verið sigrað í gegnum aldirnar af næstum öllum erlendir leiðtogar blindaður af heimsvaldaæðinni. Og við skulum vera heiðarleg, ef heimabær þinn hefði verið stjórnað af Húnar, Mongólar, Tatarar, Tyrkir, Habsborgarar og Ottomanar, meðal annars værir þú líklega viðkvæmur fyrir að vera tortrygginn í garð ókunnugra.
Mjög fljótlega, hins vegar, margir kostir flókin saga Transylvaníu eru mér opinberaðir. Eftir að hafa elt suma buffalóar að garði á litlum bæ þar sem brosandi gömul kona býður mér upp á par af Endur sem gjöf, ég skil hvers vegna fleiri og fleiri ferðamenn ánetjast tækni hafa fallið undir álögum þessa staðar.
Samt sögulegar hæðir og lægðir í Transylvaníu hafa skilið hann eftir menningu órannsakanlega ríkur og flókinn (sem og hið stórkostlega byggingarlist sem fylgir henni), í mörgum þorpum heldur daglegt líf áfram að vera Mjög einfalt , vera í takt við taktinn sem kveðið er á um náttúrunni.
Í hópi aðdáenda hans er góður fjöldi auðugt fólk af evrópskum uppruna -þar á meðal mjög Karl prins –, vanur eyðslu helgar á heimilum sínum í ensku eða frönsku sveitunum, vel búnir gamla heimsins fjárhirða en án áreiðanleika landbúnaðarins frá degi til dags.
„Transylvanía er einn af fáum stöðum þar sem þú getur enn séð lífsstíl fyrir hundruðum ára , augnablik þar sem náttúran og manneskjur voru í miklu meira sátt “, segir Jessica Douglas-Home, Lundúnabúi, en stofnun hennar, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, hefur leitt hreyfinguna til að vernda þessi þorp frá yfirgefin og mikil nútímavæðing. Ekki í hagnaðarskyni, MET hefur vaxandi fjölda einföld og þægileg gisting til leigu fyrir um 40 evrur á dag.
Hús í Zalanpatak
Ég gisti fyrstu nóttina í einu þeirra, í bæ sem heitir Malancrav. Gamall bær sem nú er skipt í tvö svefnherbergi, staðsett beint á móti þar sem hann er staðsettur holan frá borginni.
Og nei, það er það ekki skraut, það er staðurinn þar sem heimamenn fara allan daginn til að dæla vatni til að fylla brunna sína. Andrea Ross, hluti af MET og sá sem sér um að sýna mér bæinn, útskýrir að íbúar á Malancrav –um það bil 1.000 manns–, hefur nokkra 200 afkomendur hinna svokölluðu Saxa, sem settust að á þessu svæði frá 1143.
Á þeirri stundu Framsfl var hluti af Ungverjaland og konungurinn Geza II bauð þúsundum Þjóðverja (reyndar ekki frá Saxlandi, heldur frá Rínarland ) til að landnema svæðið og vernda það fyrir tyrkneskir innrásarher.
Saxar stofnuðu sitt eigið að mestu sjálfstæðir og án lénsherra til að stjórna þeim lagakerfi og byggði hundruð óvenjulegra víggirtar kirkjur , undur gotneskrar byggingarlistar á þjóðtáknum. Meira en 150 þeirra eftir þar í dag og nokkrir eru skráðir af Unesco.
Með þriggja og hálfs metra þykka veggi og hönnun svipað og völundarhús sem oft innihélt sameiginlegar vistarverur og neðanjarðar búr , kirkjurnar þjónuðu sem skjól við umsátur. „Það gæti allt þorpið lifa af inni í þeim í margar vikur,“ segir Rost.
Flestir Saxar yfirgáfu svæðið nálægt 1990 , þegar Þýskaland bauð þeim að snúa aftur eftir fall rúmenska einræðisherrans Nicolae Ceauşescu , en í Malâncrav Lutheran Church eru enn haldnar messur í staðbundin germönsk mállýska.
Miðskipið er þakið stórfenglegu 14. aldar freskur Ljúfleikinn kemur enn meira á óvart vegna öflugra vígvallanna sem umlykja þá. Í helgidóminum eru nokkrar miðalda veggjakrot útskurður á veggjum, þar á meðal minnismiði innritaður 1405 af presti að nafni Niklaus, þar sem hann lýsir því yfir að hann verði að gera það fara úr bænum án þess að útskýra hvers vegna.
Kirkja nálægt Brasov
Sérstök stund sumarsins í Malancrav er eins konar óopinber kúagöngu nokkru fyrir sólsetur, þá tvö hirðar Þeir leiðbeina þeim aftur í þorpið eftir að hafa eytt síðdegis á beitarökrunum hátt uppi í fjöllunum.
Þjóðvegurinn afmarkast beggja vegna þröng hús eins og ég gisti í, með metrar, hesthús og matjurtagarðar að aftan. Hvert dýr kannast við dyrnar á heimili sínu og slítur sig frá hjörðinni þegar hún gengur fyrir hana. Ég og Rost eltum uppi buffaló til eignar á Marioara og Ioan Baiaz , 60 ára gömul hjón sem bjóða okkur að skoða hvernig þeir mjólka það.
Á miðri leið í ferlinu býður Ioan mér bolla af heit buffalómjólk ferskur úr júgri. Ég fæ örvæntingu í eina sekúndu en ég sleppi því í einum teyg með öllu Rjómalöguð sætleiki. Það er þá sem móðir Marioara situr í garðinum að tína salvíublöð beint frá stilknum, heimtar að hann taki mig til tvær af öndunum af fjölskyldunni aftur með mér til Kaliforníu.
Ég segi henni að ég muni líklega ekki geta farið með þeim í flugvélina og hún segir: „Ekki hafa áhyggjur, ég er viss um þú munt sannfæra flugmanninn ”.
Hirðir með hjörð sína í útjaðri Brasov
Aftur á gistiheimilinu bíður mín kvöldverður: Nicoleta Jeler, þorpsbúi sem rekur húsið fyrir MET, hefur undirbúið a kjúklingabollusúpa ásamt sumum rúllur sarmale , kálblöð fyllt með nautakjöti og svínakjöti. ríkur og ánægjulegur , alveg eins og maturinn sem er notið nokkurra metra frá stað þar sem það var ræktað . Sarmale og aðrir staðbundnir réttir eru einfaldir og góðir og í mörgum tilfellum, sjálfgefið lífrænt
Öllum þessum búsæla sjarma fylgir óhjákvæmilega sumum minna töfrandi veruleiki . Bændur í Transylvaníu nota hestakerrur og plóga ekki vegna þess að þeir eru myndrænir , heldur vegna þess að þeir eru ódýrari en dráttarvélar.
Rúmenía, eftir að hafa gengið til liðs við Evrópusambandið fyrir aðeins 11 árum síðan, það er enn einn af þeim fátækustu þjóðirnar og einn af þeim mestu spillt : Peningum sem úthlutað er í nýjan skóla gæti endað, með einum eða öðrum hætti, í fjármögnun einbýlishús fyrir frænda borgarstjóra og skapa röð af erfiðum áskorunum fyrir náttúruverndarhópa eins og MET.
Annað vandamál er bylgja nýrra auðmanna sem hafa fengið vinnu í Vestur-Evrópu og sem ákveða að snúa aftur til að kaupa eða byggja orlofshús í dreifbýli. Þar sem margir heimamenn tengja enn landlæga fagurfræði við fátækt í dreifbýli, þá hallast byggingarlistarval þeirra oft að hið nýja og glansandi. Strangar byggingarreglur hafa verið innleiddar á sögulegum svæðum til að koma í veg fyrir þetta, en framfylgd er mjög leyfilegt.
Stundum, „MET hefur aðeins nokkra klukkustundir að grípa inn í áður en nýr eigandi dregur út tugi forn handskorinn myndarammi að skipta þeim út fyrir ódýr plast,“ útskýrir Douglas-Home.
Hefðbundið kjötbrauð frá Zalánpatak
„Við reynum að grípa inn í áður tjónið það er búið,“ segir hann. „Við viljum að fólk skilji að ef okkur dreymir um að eiga a fallegt þorp, sem laðar að ferðaþjónustu og þar sem þú getur búið, það eru hræðileg mistök að breyta fegurð þessara húsa með því að nota gler og stál áferð ”.
MET hjálpaði einnig til við að ógilda tillögu um að byggja **Drakúla skemmtigarð**: verkefni á vegum rúmenska ferðamálaráðuneytisins, hungrað í ferðafé. Meðal áætlana var bygging við zip línu af mikilli hæð sem endaði í a gamla kirkjugarðinn. (Bara til að vera á hreinu var Drakúla greifi eftir Bram Stoker innblásinn að hluta til af Vlad the Impaler, prinsinn fæddur í Transylvaníu.
En saga hans er hreinn skáldskapur og arfleifð persónunnar er augljós að mestu leyti í minjagripaverslunum). Douglas-Home, meðvitaður um hversu erfitt það getur verið fyrir útlending að skipuleggja viðleitni varðveislu úr fjarska, hefur teymi sem er aðallega skipað Rúmenum og er undir stjórn sjóðsins, Caroline Fernold , sem ætlar að gefa MET til heimaliðs.
Fyrir gesti, bæði kostir og gallar „vistvænnar“ náttúruverndar snjöll ferðaþjónusta eru til sýnis í notalegu Viscri þorp (íbúafjöldi: 467), klukkutíma akstur austur af Malancrav.
Eftir landflótta Saxa í byrjun tíunda áratugarins var Viscri eftir næstum alveg tóm þar til þeirra pastel lituð hús með gaflum byrjaði að laða að Rómafjölskyldur, Rúmena og nú nýlega nokkra fjárfesta frá Vestur-Evrópu.
Endurreisn bygginganna af MET og frumkvæði í þágu fátækustu íbúarnir -vinnustofur um hefðbundnar landbúnaðaraðferðir, vefnaðarnámskeið , útsaumur og sultugerð – vakti Viscri aftur til lífsins og lét hann líta út Corot málverk í þrívídd, þar sem kindahópar þeirra slá grasið og ráfa á milli grasbletta.
En þessi pínulítill bær hefur núna meira en á annan tug endurgerðra gistiheimila , margir þeirra á Airbnb, og þegar mest er sumarið flykkjast gestir oft á niðurnídd timburloft kirkjunnar frá 13. öld.
Eitt af gistiheimilunum í Malancrav sem er stjórnað af Mihai Eminescu Trust
Umhverfið virðist minna rannsakað og sjálfsmeðvitað í ríkur , þar sem Rost kynnir mig fyrir viturlegum 85 ára gömlum manni sem heitir Hans Schas.
Eftir að hafa talað undir ferskjutrénu í garðinum sínum, tyggja honeycombs úr einu af ofnum sínum býður Hans mér í eldhúsið sitt og ásamt konu sinni Hanni, það þjónar brennivínsskot gert með þeim ríkulega ávöxtum sem tréð ber. Það kemur í ljós að Hans og Hanni mynda einhleypa saxnesk hjón sem er eftir í borginni, sem enn er kölluð með nafni á þýsku, Reichsdorf.
Þegar ég spyr þá um hvernig hlutirnir hafa breyst síðan 1990 1930, Hans hlær og gefur okkur spjall um málið viðarbekkir sem er fyrir framan hvert hús. „Í gamla daga hefði það verið skammarlegt hafa banka því allir voru alltaf að vinna,“ segir hann. „Nú allir eiga einn og sitja allan daginn í þeim".
En hægðin í Richis er ómótstæðilega tælandi fyrir fáir gestir sem hingað koma. Rétt í bænum er síðasta gistiheimili MET, nýuppgert með hjálp hins fræga breska skreytingamanns (og vinar Karls Bretaprins) David Mlinaric.
Hann hafði einnig umsjón með endurhönnun innanhúss Apafi Manor frá MET, 18. aldar húsinu í eigu aðalsmanns í Malancrav. „Fyrir mér er það ótrúlegt að Transylvanía hafi enn gert það svo mörg ótrúleg hús, kirkjur og byggingar og að restin af Vestur-Evrópu veit ekki einu sinni af því,“ segir Mlinaric.
Ég keyri austur frá Richis og Viscri og fylgist með fíngerðar breytingar í landslaginu: skógarnir verða þéttari , eru vegirnir mjórri og menn líklegri til að bera filthúfur mjó barmi.
Ég er á landinu Szekely, byggð af ungverskt þjóðerni sem, líkt og Saxar, réðu sjálfum sér um aldir meðan ýmsir gerðu tilkall til svæðisins erlend heimsveldi; flestir tala enn ungverska, Ungverji, ungverskt og heldur sterkum menningarlegum tengslum við Ungverjaland - Rúmenía innlimaði Székely inn 1920 , þegar Trianon sáttmálans tóku gildi.
Hér eru líka nokkrar gisting í dreifbýli, einkum þeir sem jarl leiddi Tibor Kalnoky , hávaxinn og vingjarnlegur maður 51 árs, tilheyrir ættinni af ungverskir aðalsmenn sem var í útlegð á kommúnistaárunum.
Hestamaður á götum Malancrav
Á meðan við drekkum bjóra í bænum Miklósvár (Micloşoara, á rúmensku), Kálnoky segir mér það veiðisvæði 16. aldar af fjölskyldu hans, ásamt ýmsum útihúsum og skálum, var lagt hald á af ríkinu á áratugnum 1950 . Kalnoky ólst upp í Frakkland og Þýskaland, en seint á tíunda áratugnum flutti hann til Búkarest, lærði rúmensku, endurheimti hluta af niðurníddu eignunum og fór að breyta þeim í gistingu.
Ákveðið að nota eingöngu hefðbundnar byggingaraðferðir, fór illa af stað með verktaka á staðnum sem hafði gaman af að vinna með sement. „Það sem ég gerði var að spyrja verkamennina: „Hvernig byggðuð þið ömmur þínar veggi húsa þeirra þegar ekkert sement var til?
Svarið var a staðbundið kalkmúr, sandur og vatn sem varð hans aðalefni. Á meðan réð Kálnoky handverksmenn að gera upp húsgögnin og ferðaðist um svæðið í leit að öðru fjölskyldustykki , sem hann keypti af heimamönnum.
Með blöndu af vintage klukkum, góð rúmföt og handmálað fataherbergi, herbergin eru fágaðari en þær sem hann átti í Malancrav, þó að Kálnoky vilji leggja áherslu á að allt verði að fara framhjá og ekkert að monta sig. Og ekkert Wi-Fi.
Nokkrir gestir frá Austur-Evrópu kvörtuðu yfir fjarveru hans og þess sjónvörp. „Þeir sögðu mér: „En Karl prins Varstu ekki hér?“ –Kálnoky segir frá– og ég svaraði: „Já, og það er einmitt það sem reyndu að forðast ”.
Strákur hleypur í gegnum Zalanpatak
prinsinn af Wales var einn af fyrstu stuðningsmönnum starfs MET og hefur verið ákafur ástfanginn af Transylvaníu áratugum saman, fjármögnun ýmissa staðbundin verkefni tengjast hagsmunum þínum varðandi sjálfbærni, líffræðilegri fjölbreytni og náttúruverndararkitektúr.
Það var í heimsókn til Miklósvár árið 2007 sem hann gekk til liðs við Kálnoky (þeir eru fjarlægar frændur ) í 20 kílómetra gönguferð á fjallshrygg með útsýni yfir þorpið Zalanpatak (Valea Zalanului), staður þar sem einn af forfeður Kálnokys, dómari, hafði byggt lítil flókin.
Þegar þeir horfðu niður á þök skálanna í dal af hæðum og freyðandi lækjum, Carlos sagði við Kálnoky: „Þetta er það sem ég ímyndaði mér alltaf hvenær Ég hugsaði um Rúmeníu “. Nema hesthúsið þar sem „það voru einmana kýr, standandi á mykjuhrúgu voru allar byggingar hrunnar,“ segir Kálnoky.
Í dag er strútsfjöður Prinsinn af Wales prýðir efri hluta framhliðar endurgerðra hesthúsa ásamt innsigli Kálnoky fjölskyldunnar. Carlos keypti eignina og endurbætti hana ásamt Kálnoky, sem tekur á móti ferðamönnum allt árið í sínu fimm herbergi , nema þegar prinsinn er í búsetu (Carlos kemur aftur á hverju vori, án Camillu, að eyða viku í að ganga, lesa og horfa á björn ) .
Kálnoky segir einnig frá því að prinsinn hafi fylgst vel með vali á skreytingarþættir: nokkrar myndir voru sendar og bárust frá forn ottoman mottur með tölvupósti til London og veittu þér sérstaka athygli svefnherbergi, af hvers veggjum hanga leturgröftur af eign þinni.
Þó að Kálnoky geri lítið úr fjölskyldusambandi sínu við Karl Bretaprins, sem á rætur sínar að rekja til þ ungverskir forfeður af Mary Queen ("Þú ert líklega skyldur honum líka ef þú horfir nógu langt aftur," brandar Kálnoky), hann er ekki feiminn við að nota þetta úrræði með viðskiptalegum tilgangi . Ef þú vilt bóka herbergi prinsins farðu bara á Vefsíða Zalanpatak og smelltu á Herbergi prinsins.
Jafnvel Carlos sjálfur hefur ekki hikað við að nota stöðu sína sem frægt fólk að hvetja til snjallrar og vistvænnar ferðaþjónustu í Transylvaníu, svo það er ljóst hvers vegna hann leyfir ókunnugum að sofa í rúminu sínu.
Auðvitað geta sumir gestir ekki annað fletta í hillum af setustofunni og velta því fyrir sér hver af persónulegu munum – bókinni fugla heimsins , geisladiskurinn Elska þig lifir af Rolling Stones...– þeir gætu hafa komið hingað frá höllinni í Buckingham.
Tibor Kalkon greifi
Bæði í Miklósvár og Zalánpataki borða gestir inn sameiginlegt borð og miðað við kvöldmatinn minn á báðum stöðum er blandan af matargestum meira forvitnilegt en þú myndir venjulega finna í gistiheimili í Catskills. Í Miklósvárhópnum eru m.a freskumálari af Búkarest kirkjunni og fyrrverandi sendiherra Þýskalands í Hvíta-Rússlandi; í Zalanpatak, það er a bókaútgefanda Londonbúi og fjölskylda hans, fjórir Bretar sem elska að ferðast sem eru það mjög ástfangin frá Transylvaníu. Í morgunmatnum segir faðirinn við mig: „Ég bíð áfram eftir því að Tess komi niður frá d'Urberville niður hæðina, með fötu af mjólk“, áður en hann sýndi mér á iPhone sínum myndirnar af lautarferð í fyrradag á túninu. Myndirnar minna mig á myndir sem ég sá fyrir meira en áratug þegar ég hitti frönsk hjón sem Hann var að koma heim úr fyrstu ferð sinni til Rúmeníu og bað mig að fara til dreifbýlisins í Transylvaníu eins fljótt og auðið er. Öllum þessum árum síðar, staðurinn enn ekki almennur áfangastaður , að hluta til vegna þess að innviðir þess eru enn takmörkuð. En á þeim tíma þegar jafnvel tæknimógúlar vara við afleiðingum af að eyða of miklum tíma fyrir framan skjá og þar sem allir frá kjúklingabændum til sorphirðuaðila laðast **í auknum mæli að sveitalífi,** hinn gamaldags einfaldleiki Transylvaníu er meira tælandi aldrei.
Seinna sama morgun, síðasta ferð mína til Transylvaníu, fer ég í göngutúr eina alvöru gatan frá Zalánpatak, sem hefur nokkra tugi húsa. Þrátt fyrir að hafa ekki verið meira en 24 klukkustundir í bænum er mér farið að finnast eignarmikill þegar ég stoppa til að sækja einn villt myntugrein. Allt í einu sé ég eitthvað óvænt: Bíll.
Grá Toyota með Búkarest plötum sem fer frekar hratt. Loksins skil ég hvernig heimamönnum líður. Hver er þessi ókunnugi sem kemur til míns ástkæra þorps?
Það er kominn tími til að ég staldra við og kasta a reiðisvip boðflennan.. Augljóslega er bílstjórinn ekki hræddur og býður mér a kurteislegt bros. Ég get ekki annað: Ég brosi og veifa.
***** _Þessi skýrsla var birt í **númer 120 af Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir €24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðunni okkar) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Maíhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt _
Gistirými Karls prins býður upp á ferðir í hestvagni