Chile hýsir nokkra af þeim stöðum sem hafa mest áhrif á ímyndunarafl ferðalangsins.
Hvers vegna ferðumst við? Það eru þeir sem leggja út á veginn í leit að svörum, aðrir af hedonískum ástæðum, ss matargerð og góður drykkur ; það eru þeir sem sækjast eftir menningu og þeir sem einfaldlega vilja tilbiðja dolce far niente. Til viðbótar við allt ofangreint, önnur ástæðan sem hvetur til ferðalaga er ljósið : afbrigði þess, mótun í landslagi, áhrif á skap eða lífshætti fólksins, það sem stjörnurnar gefa frá sér...
Í Eldpipar eru sumir af þeim stöðum sem hafa mest áhrif á ímyndunarafl ferðalangsins, eins og Atacama eyðimörkin, Patagonia eða Rapa Nui, Páskaeyja , staðir þar sem ljósin breytast með hraða og fjölbreytni eins og á fáum öðrum áfangastöðum í heiminum.
Á þessari ferð, auk ljóssins, eyðimerkursandur mun síast inn í skóna okkar og kaldur ís jöklanna mun bleyta hendur okkar. Við munum finna einsemd Patagoníunnar og hvetjandi allsherjar nálægð ráðgátulegra steinrisa; við munum vera með hatt hreinasti næturhiminn á jörðinni og við munum drekka pisco sour með besta útsýninu.
Vegurinn hvetur til ferðalaga í Chile Patagóníu
SAN PEDRO DE ATACAMA
Dögun rennur upp yfir Andesfjöllin og hlýtt ljós blæs á fjöllin sem stinga tindunum yfir skýjahafið. Aconcagua , leiðarljós á landamærum nágrannalandsins, er furðu skýr.
Á leiðinni milli Calama flugvallar og bænum San Pedro de Atacama , endalausi vegurinn, næstum beinn, sýnir á báðar hliðar einlita, eintóna og rykugt landslag.
Aðeins brotið af nærveru animitas, lítil musteri sem muna eftir fórnarlömbum umferðarslysa, yfirleitt námuverkamenn sem leyfðu Pisco að setjast undir stýri. Stundum stendur farartækið, járnmassi, eftir sem dapurlegt minningarorð við legsteininn.
Allt breytist þegar að því kemur Heilagur Pétur , lítill bær sem, þrátt fyrir fjölgun ferðamannafyrirtækja á undanförnum árum, heldur því lofti á endapunkti vegarins, fullgildu "stöðva heiminn, ég er að fara af stað." Óhreinar götur þess og adobe framhliðar bjóða þér að ganga hægt.
Eftir að hafa skilið farangurinn eftir í herberginu á hótel Skoða Atacama , leiðsögumannahópurinn tilkynnir mér að ef ég vil þá hafi ég tíma til að fara út í eina af skoðunarferðunum eftir hádegi. Ég vel þann úr Chaxa lónið, í Atacama saltsléttunni , til að byrja að kynna mér þurrt landslag: það eru staðir í Atacama þar sem ekki einn dropi af vatni hefur fallið síðan mælingar hófust.
Umhverfi hótelsins Explora Atacama
Litlir hópar flamingóa fljúga yfir lónið í átt að stöngunum þar sem þeir munu gista , flokkað í dýpstu svæði örugg fyrir rándýrum. Á aðeins einni klukkustund mun sviðsmyndin breytast úr gulu í appelsínugult og úr bleiku í daufa fjólubláu áður en flamingóarnir verða varla skuggamyndaðir og víkja í nótt.
Á morgnana sem ég eyði í San Pedro mun ég ekki geta venjast nærveru þeirra licancabur eldfjall í morgunmatnum og fylgstu með hvernig sólarupprásin sker fullkomna keiluna sína.
Já, það eru hlutir sem er ómögulegt að venjast. Auðvitað, fyrir fegurðina, en líka fyrir hljóðið af salti sem krassar undir fótunum á mér þegar ég geng í gegnum Ckari gilið eða Atacama saltsléttan , að augnaráði refs sem fer yfir veginn á leiðinni til Tatio goshveranna. Og lyktin af brennisteinsgufum inn White River , og á því augnabliki þegar dögun snertir húðina þína til að segja þér að hitastig undir núllinu sé lokið í dag.
Mér finnst það óvenjulegt kraftaverka kyrrstöðu sumra kirkna , sem þrátt fyrir fábrotið útlit Adobe bjölluturna hefur staðist yfirferð nokkurra jarðskjálfta.
Dagarnir munu líða ferðakílómetra og kílómetra án viðveru eins manns en með hundrað lamadýrum og vicuñas ; hópur kaktusa sem er stilltur upp við næturhimininn mun mér virðast vera páska-moai sem hafa verið leystur úr höndum.
Flamingó í Chaxa lóninu, í Atacama saltsléttunni.
Það himinn, líklega bestu gæði í heimi vegna sérstakra aðstæðna á hæð og lágt rakastig Atacama eyðimörkin , er sá sem rannsakaður var í ALMA stjörnustöðinni.
Á nýrri tunglnótt, með tilfinninguna að stjörnubjartur himinninn falli á höfuðið á mér, Space Oddity plata David Bowie mun spila á lagalistanum mínum , valinn af öllum ásetningi heimsins. Á laginu sem gefur plötunni nafn sitt, þegar Major Tom svarar loksins, segir hann: „...og stjörnurnar líta allt öðruvísi út í dag“.
Og svo ólíkar, þær eru á hvolfi, öfugt við það hvernig við erum vön að sjá þær á hinu jarðar á þeim fáu stöðum sem borgirnar leyfa okkur. Og sumt vantar: Þeir hafa breytt Pólstjörnunni fyrir Suðurkrossinn . Frá hrjóstrugri eyðimörkinni flýg ég suður, þar sem kortið er að splundrast í litla bita.
ÞJÓÐGARÐURINN TORRES DEL PAINE
Meðal San Pedro de Atacama og Torres del Paine þjóðgarðurinn , á Suðurísvellinum eru meira en fjögur þúsund kílómetrar og róttækasta landslagsbreyting sem hægt er að hugsa sér.
Útsýni yfir Torres del Paine fjallgarðinn frá Explora Salto Chico.
herbergið á Kannaðu Salto Chico Það er með risastóran glugga sem fer frá hlið til hliðar á veggnum. Þegar ég horfi út birtast tilkomumikil horn Paine með spegilmynd sinni um Pehoé-vatn og tinda Las Torres sem koma fram að aftan – hugarfar: endurskoðaðu hugmyndina um herbergi með útsýni.
Að tala við hótelstarfsmenn, þú áttar þig strax á því hvað Patagonia er sérstakt og hversu djúpt það verður, eins og kuldi blautra vetra.
Seint um hádegi mætir Francisco, einn leiðsögumannanna. „En allir kalla mig Chino,“ segir hann. Hann fæddist á yfirráðasvæði garðsins. Hann man vel eftir æsku sinni á þessum risastóra leikvelli, upp fjallið, niður fjallið, horfa á ótrúlegustu sólarupprásir . Þessir dagar skildu eftir hann með djúpstæða þekkingu á landslaginu og sérstökum veðurskilyrðum þess.
Næsta morgun, snemma, ætlar hann að reyna hækkunin til grunnur turnanna . Fyrri hluti ferðarinnar líður tiltölulega eðlilega fyrir sig, ef eitthvað er eðlilegt í þeim hvimleiða hraða sem veður og birta breytast með.
Eftir að hafa hugsað um að fara úr fötunum vegna hitans sem ég var farin að finna fyrir, fyrstu snjókornin byrja að falla . Fyrir nokkrum árum var hann kominn að botni fjallsins án mikilla erfiðleika, en í þetta skiptið leit það ekki svo vel út.
Bryggjan í Explora Salto Chico.
Snjókoman fór að þyngjast, vindurinn blés sífellt meir og síðasti hluti leiðarinnar, sem verður að yfirstíga með stígvélum, varð til þess að við ákváðum að snúa við. Í einu af skýlunum á leiðinni tók Chino fram hitabrúsa með graskerssúpu, sumum bita af laxi, leysanlegt kaffi og súkkulaði , matvæli sem þjónaði okkur til að staðfesta það grundvallaratriði að matur bragðist betur á fjöllum.
Síðdegis kemur sól aftur upp og við förum út að skoða Aónikenk slóð , -nafn eins af Tehuelche hópunum sem bjuggu í Patagóníu- til að heimsækja Salto Grande del Paine, Laguna Amarga og Nordenskjoldvatn.
Hreyfing við hlið nokkurra steina vekur athygli okkar, með hjálp lítilla sjónauka við sjáum nokkra Cougar hvolpa . Í augnablikinu birtast tveir aðrir sem gefa smá stökk. Móðirin virðist vera á veiðum í nærliggjandi fjalli, sem gerir okkur kleift að njóta leikja ruslsins hennar, algjörlega óvitandi um nærveru okkar.
Á hótelbarnum skáluðum við með pisco sour til að fagna heppnum fundi. Á þeim tíma að gera grein fyrir hefðbundnum kokteil skýin mun sýna og fela fjöllin í Paine allt að þrisvar sinnum.
Daginn eftir, eins og alla daga fyrir morgunverð, tilkynnir móttökustjórn um fyrirhugaðar skoðunarferðir. Öfugt við fyrri daga, í dag efast ég ekki þegar ég vel: Gráa jökulinn.
Fjallhringurinn speglast í Nrdenskjöldvatni.
Í mánuði betri veðurs er þessi brottför tekin fótgangandi frá hótelinu að jöklinum og til baka með báti . Á veturna er það alfarið gert með því að sigla í gegnum mjólkurvatn af jökuluppruna til að komast að framan jökulinn. Þó, eins og flestir, þessi jökull hefur orðið fyrir áhrifum af loftslagsbreytingum , er enn ein sú fallegasta í Patagóníu.
Á bakaleiðinni fórum við í hesthúsið í Explora til að eyða síðdegis með gauchounum og farðu í bíltúr í garðinum . Við finnum Misael, Alexis, Don José og Tripa, köttinn sem er með Facebook og hoppar eins og sirkusfimleikamaður, við það að undirbúa maka sem þau bjóða okkur að vera með.
Misael er skarpeygur gaucho sem hefur aldrei þurft á öðru landslagi að halda en Patagóníu. Þegar hann segist aldrei hafa farið þaðan segir hann eins og hvergi annars staðar í heiminum sé hægt að fara. Don José, elsti gaucho, kinkar kolli þegar hann söðlar hestinum sínum og Tripa spinnur, teygði sig á hvolfi. Annar gauchos, frekar ungur, segir að einu sinni hafi hann farið til Santiago. Blettur. Ekkert að segja, ekkert að draga fram varðandi heimsóknina til höfuðborgarinnar.
Á morgnana, áður en sólin rís, með aska tunglið yfir Ferrier's Hill Við lögðum af stað á flugvöllinn Punta Arenas . Juan, bílstjórinn, segir að þegar hann frétti af næsta áfangastað, sagði hann að einu sinni hafi hann verið um páskana og fundið að heimurinn væri að líða undir lok fyrir hann, vanur því Patagónska landi án landfræðilegra takmarkana.
PÁSKAEYJA
„Eyjan er of lítil, það eru bara hreinir moaiar,“ segir hann án þess að taka augun af malarveginum. A Páskar, til Rapa Nui , Ég flýg með The Separate Rose, ljóðasafninu sem Pablo Neruda tileinkaði eyjunni. „Til Páskaeyjunnar og nærveru hennar / fer ég út, saddur af hurðum og götum, / til að leita að einhverju sem ég týndi ekki þar“.
Gígurinn Rano Kau, eitt af þremur eldfjöllum sem leiddu til Páskaeyju.
Það skiptir ekki máli hvað sést, lesið eða heyrt, annaðhvort vegna aukinnar einangrunarálags sem bætist við einangrunarástandið – það eru tæplega fjögur þúsund kílómetrar til meginlandsins – eða vegna þeirrar sögu sem líður vel á milli reynsluhyggju og goðsögn, að stíga fæti í Rapa Nui er eitthvað mjög sérstakt.
Við vitum það moai pallar eru hátíðlegir staðir , greftrun, áætluð tímabil þar sem þau voru alin upp og að flestar myndirnar séu gerðar með móbergi úr eldfjallanámunni frá Rano Raraku námunni. Okkur hefur verið sagt að moaiarnir tákna elítu eyjarinnar og þeirra Ahu Tongariki, þekktasta vettvangsins, til mikilvægustu konunganna.
Fleygði hinu undarlega og viðkvæma Kenning Thors Heyerdahls , sem setur upphafsstað fyrstu landnemanna á strönd Perú, sitjum við eftir með pólýnesískan uppruna þeirra fyrstu siglingamanna sem komust yfir eyjuna.
Við höfum sannanir fyrir því að Rapanui siðmenningin hafi verið á barmi hruns , bæði vegna ofnýtingar auðlinda og umfram allt vegna græðgi þræla á borð við Joan Maristany, sem tók ekki bara stóran hluta þjóðarinnar á brott, heldur kynnti líka sjúkdóma sem herjaðu á þá sem eftir voru.
En á undan þessum steinrisum skipta vissurnar ekki eins miklu máli og spurningarnar. Stóra ósvaraða spurningunni, þó að það séu nokkrar kenningar, er hvernig þeir fluttu úr námunni þessar tölur af tonna þyngd . Aðeins eitt auga af meira en níu hundruð skráðum styttum hefur fundist, en það hefur þjónað að vita að moais beina augnaráði sínu til himins.
Hestar á páskaeyju, með moais Ahu Nau Nau í bakgrunni.
Himinhvelfingin var mjög mikilvæg fyrir Rapanui, það var siglingakort þeirra, dagatalið sem merkti plantekrur, uppskeru, komu ákveðinna fiska og tíminn til að færa fórnir og byrja hátíðahöld eins og Tangata Manu , keppni fuglamanna.
Um alla eyjuna finnum við aðrar fornleifar sem oft fara óséðar. Eru túpa, sívalir stein turnar sem voru notuð af tohunga, stjörnufræðingaprestum, til að gera athuganir sínar.
Að drekka staðbundinn bjór á hótelbarnum, merkið og nafnið vakti athygli mína: Mahina, Rapanui orð fyrir tungl . Á því augnabliki ákvað ég að sjá himininn eins og fyrstu landkönnuðirnir sem komu á eyjuna höfðu séð hann.
Í móttökunni hjálpuðu þeir mér að hafa samband Tokerau, frá Rapa Nui Stargazing , eini aðilinn sem hefur leyfi til að fá aðgang að fornleifum á nóttunni. Eftir tvær nætur í röð þar sem ferðin til að sjá stjörnur hafði verið aflýst vegna slæms veðurs, of mikillar skýjahulu,** síðustu nóttina sem ég ætlaði að gista í Rapa Nui** sagði ég Tokerau að ég vildi fara út. já eða já, að því gefnu að það gæti verið gagnslaust.
Spárnar voru ekki uppörvandi, nokkrar stjörnur sáust en himinninn var skýjaður. Við fórum beint í Anakena strönd, að Ahu Nau Nau pallinum.
Moaiarnir 15, stærsti hátíðarvettvangurinn á eyjunni Rapa Nui.
Um leið og ökutækinu var lagt, gerðist það, himinninn hreinsaði næstum alveg, það voru aðeins nokkur ský sem streymdu yfir sýn Júpíters og Antares í miðhluta vetrarbrautarinnar okkar. Hægviðri lauk við að hreinsa himininn alveg og Vetrarbrautin reis upp yfir moai.
Tokerau vildi deila með mér þjóðsaga um uppruna stjarnanna , þó ég verði að viðurkenna að hrifning þess augnabliks var í öfugu hlutfalli við getu mína til að hlusta. Hún segir frá prinsessu sem brosir ekki þrátt fyrir viðleitni elskhuga síns til að færa henni bestu rúbína úr eldfjöllunum eða bestu perlurnar úr hafinu.
Í reiðikasti, í gremju yfir að ná ekki markmiði sínu, kastaði hann öllum perlunum upp í himininn. Þegar hún sá ljósu punktana brosti hún loksins. . Þegar ég hélt að ekkert gæti batnað þá stundina, kom hópur barna frá skóla, á aldrinum átta til níu ára, með Tokerau sjónaukann. Þegar starfseminni var lokið, með ekki meira ljós en stjarnanna, sungu þeir nokkra lög á rapanui ásamt hljóði úr ukulele.
Ég fer aftur til meginlandsins þegar ég kom á eyjuna, með síðum Neruda: „Bless, bless, leynieyja, rós hreinsunar , nafli úr gulli; / Við snúum öll aftur til skuldbindinga / sorgarstétta okkar og iðngreina“
Vetrarbrautin reis í allri sinni prýði yfir moaiunum.
HVERNIG Á AÐ NÁ
KLM: Flug til Santiago de Chile frá ýmsum borgum á Spáni. Flugin eru með millilendingu í Amsterdam eða París þegar þau deila kóða með Air France. Verð á Economy flokki byrja á 479 evrur í/v. Fyrir innanlandsflug er besti kosturinn sem mælt er með – í tilfelli Rapa Nui er hann sá eini – að fljúga með LATAM.
HVAR Á AÐ SVAFA
Skoðaðu: Merkið sem gaf þessari ferð merkingu hefur þrjá gistingu í Chile:
Skoðaðu Atacama . Það er staðsett í vin San Pedro de Atacama, með útsýni yfir Licancabur eldfjallið. Í hefðbundnu adobe húsi, mjög nálægt hótelinu, grilla þau þar sem þau undirbúa grillveislur með sýningum á þjóðdönsum.
Kannaðu Salto Chico . að fullu Torres del Paine þjóðgarðurinn , á jaðri Pehoé-vatns og Paine-árinnar, einstakt umhverfi. Það er frábær grunnur fyrir nokkrar af þekktustu gönguferðum garðsins.
Mike Rapu's Inn . Arkitektúr hótelsins vísar til staðbundinnar menningar, það var viðurkennt með LEED vottun fyrir fullkomna samþættingu í umhverfið og góða orkustjórnun. Formið á Explora upplifuninni er fullt fæði , þar á meðal flugvallarakstur og umfangsmikla daglega dagskrá af skoðunarferðum, margar hverjar eingöngu fyrir vörumerkið. Þeir hafa mjög vel þjálfaða leiðsögumenn sem leiða allar könnunarferðir.
Matargerðin er á háu stigi Tilvísanir í Chile eru ríkjandi á vínlistanum. Upplýsingar og bókanir á heimasíðu Explora.