Marmarakapellurnar, náttúruhelgistaður við strendur General Carreravatns
Enginn er tilbúinn að rekast á páma í nokkurra metra fjarlægð. Það eru bara nokkrar sekúndur. Fyrstu tvö heldurðu að það sé hvaða önnur dýr sem er, fyrir þrjú í viðbót ertu lamaður og það sem eftir er af þeim tíma sem kattardýrið gefur þér, helgarðu þig því að njóta ein af mest spennandi augnablikum lífs þíns, einstakt augnablik sem erfitt er að endurtaka.
Yfirráðasvæði fullorðins karlmanns getur þekja þúsund ferkílómetra og Fáir á svæðinu segja að þeir hafi nokkurn tíma séð það.
Hann birtist á gróðurlausu svæði, gekk hægt, með öryggi einhvers sem veit að hann hefur yfirhöndina. Augu okkar mættust á augabragði sem virtist eilíft. og þegar hann taldi sig hafa leyft sér að sjást nóg, byrjaði hann á léttu brokki að hverfa inn í nálægan lund.
Lónið við rætur Cerro Castillo
Nokkrum sekúndum síðar, á meðan ég var að reyna að tileinka mér það sem gerðist - og fyrst núna átta ég mig á því að ég hafði ekki gert það fyrr en á þessari stundu þegar ég skrifa það -, Ég sé huemul, Andean dádýr, hoppa í gagnstæða átt sem púman hafði birst úr.
stöðuhækkun mín til lónið Cerro Castillo Ég var að fara yfir stað þar sem huemules gengu framhjá og vissulega var púman að leita að kvöldverði sem við höfðum bara skemmt fyrir.
Restin af leiðinni var ekki sú sama; né hið háleita landslag, né nærvera fjallsins sem gefur garðinum nafn sitt, né grænn lónsins, af ómögulegum blæ. Cougar, Cougar, Cougar, ég endurtók alltaf í hausnum á mér.
Á niðurleiðinni stoppuðum við á þeim stað sem við höfðum skilið eftir hestana og Cristian, leiðsögumaðurinn okkar, stór gaucho með breiðar axlir og þétt handtak, Hann útbjó fyrir okkur viðkvæmt borð með ostum, vínberjum og hnetum á par af festingum sem raðað var á stokk.
Tíminn fór í að spjalla um tilviljunarkenndan fund og að hlusta á sögur um Patagóníu.
Útsýni yfir General Carrera-vatn
Fá nöfn vekja jafn mikið hjá hinum ímyndaða ferðamanni og Patagónía, svæði svo víðfeðmt að það er aðeins hægt að hula það í draumum.
Níu bréf sem margir rithöfundar hafa reynt að geyma í bók, eins og Patagónía gæti rúmast á tvö hundruð blaðsíðum. Fyrir aðra var nóg að ímynda sér það; bara að minnast á það var nóg til að láta huga hennar svífa. Til dæmis, Blaise Cendrars , sem var aldrei hér, skrifaði inn trans-síberískur prósa : "Aðeins Patagónía er eftir, Patagónían sem hentar mér gríðarlega sorg, Patagónía og ferð til suðurhafsins."
Aðrir sem aldrei stigu fæti á þetta mikla landsvæði voru Norðmenn Edvard Munch og Hans Jaeger sem, meðan á drykkjusamtölunum stóð sem málarinn og rithöfundurinn áttu á meðan Jaeger var fangelsaður fyrir hneykslismál, Þeir ákváðu að þeir ætluðu að stofna erótíska nýlendu í Patagóníu.
En ég var ekki kominn hingað til að fæða depurð eða til að búa til herbúðir lauslætis. Markmið mitt var að fara Aysen svæðinu í leit að einhverju minna þekktu landslagi norður patagóníu – General Carrera vatnið, marmarakapellurnar, San Rafael lónið, Cerro Castillo og Patagonia þjóðgarðarnir eða Baker River –, og hittast Kristine McDivitt , ekkju Douglas Tompkins, til að segja mér frá einu mesta mannúðarverki og ást til plánetunnar okkar: gjöf meira en 400.000 hektara til Chile-ríkis með því skilyrði að landið breyti þeim í þjóðgarða og stækki aðra núverandi..
Ásamt öðrum fyrri framlögum hefur þetta leitt til stofnunar a 17 þjóðgarðar meðfram 2.800 kílómetrana sem fara á milli Puerto Montt, í Los Lagos svæðinu, og Beagle Channel og Cape Horn.
Kristine McDivitt
„Þegar þú átt mikla peninga geturðu keypt einkaþotu eða heilt vistkerfi til að vernda plánetuna.“ Með þessari setningu tók Kristine á móti mér heima hjá sér í Chacabuco Valley, hjarta nýja Patagonia þjóðgarðsins.
Hlutirnir hafa breyst mikið síðan þeir keyptu fyrstu lóðina inn Reñihue. Á þeim tíma spurði Tompkins, nokkuð barnalega, hvort kaupin innihéldu eldfjallið fyrir framan. Svarið gæti ekki verið augljósara: "Já, herra, felur í sér eldfjallið."
Landkaup tveggja útlendinga vöktu alls kyns grunsemdir, Kristine rifjar upp: „Þeir sögðu að við vildum stofna nýtt zíonistaríki (þótt við hefðum alist upp við anglíkana); að við hefðum farið yfir afríska ljónið með púmanum til að búa til ofurtegund sem myndi drepa nautgripi og koma í staðinn fyrir norður-ameríska buffalóa; að vér vildum halda vatninu; að við ætluðum að búa til kirkjugarð fyrir kjarnorkuúrgang...“.
Með sama auga og Doug bjó til tæknifatnað fyrir The North Face og stuttermaboli hjá Esprit, vörumerkjum sem hann stofnaði með og gerði honum auð sinn, hann ímyndaði sér þjóðgarða úr lofti, þegar hann flaug yfir Patagóníu í flugvél sinni.
Kvenkyns huemul
og helgaði sig því að gera einskonar „iðnaðar skemmdarverk“: þegar hann sá árbakka þar sem hægt var að byggja brú, reyndi hann að kaupa landið beggja vegna til að stöðva komu framfara. Án viðleitni þeirra hefðu þeir líklega fyllt Patagóníu af stíflum.
Birdie og Lolo, Picaflor og Águila, Doug og Kris, þrjú nafnapör fyrir sama parið. Douglas Tompkins lést í kajakslysi á General Carreravatni árið 2015 flýtt undirritun gjafasamninganna, þótt landslagið hefði þegar verið friðað um nokkurt skeið.
Hirðarnir sem unnu í Chacabuco-dalnum eru nú í náttúruverndarverkefnum og mjög nálægt staðnum þar sem Tompkins er grafinn finnum við garður lífræns landbúnaðar eða „á mannlegum mælikvarða“, eins og Francisco Vio og Javier Soler kjósa að segja, þeir sem bera ábyrgð á því að rækta það sem framreitt er á veitingastaðnum.
Við eyddum eftirmiðdeginum í að kynnast öðrum náttúruverndar- og endurkynningarverkefni af Tompkins Foundation, svo sem ræktun rhea í fanga, flutt frá mismunandi hlutum til að forðast skyldleika sem hefur áhrif á tegundina.
Inni í Valle Chacabuco Ranch
Í garðinum er nokkrir gistimöguleikar, allir með virðingu fyrir umhverfinu. Fyrir Ranch Valley Chacabuco , aðalskálinn sem ég gisti í, notuð endurunnið efni af gömlum skúrum og grjóti úr námu í garðinum sjálfum.
Út um gluggann sé ég tugi guanacos fara framhjá, sumir bíða eftir ungunum sínum, chulengos; síðasta ljós síðdegis er að móta fjöllin og lita þau ákaflega rauð. Ég fer að sofa og hugsa um ástæðurnar sem leiða til þess að hjón fjárfestu auð sinn í tilgangi sem mun bera ávöxt á næstu öldum, leitast við að byggja upp atvinnuuppbyggingu sem byggir á verndun og hagsmunum sveitarfélaga.
Kannski liggur svarið í einhverju sem Kristine sagði við mig: „Hver sem þú ert, hvaða áhuga sem þú hefur, þá ferðu á fætur á hverjum morgni og gerir eitthvað. Þú grípur til aðgerða, tekur þátt í baráttunni og berst fyrir mannlegu samfélagi sem lifir í jafnvægi við náttúruna.“
Skammt frá Chacabuco-dalnum er ** Tamango-þjóðgarðurinn,** í dag hluti af Patagonia-þjóðgarðinum. Í Cochrane ánni bryggju hittum Elvis, bátsmanninn sem við ætluðum að sigla með suðausturmörk friðlandsins.
Ein af forvitnilegu jarðmyndunum í marmarakapellunum
Á árbakkanum var huemul í skjóli fyrir hitanum sem á þeim tíma dags markaði hámark sitt. Við komuna gerði landslagið okkur orðlaus: snævi tindar, speglast í vatninu, eins og í spegli og, í bakgrunni, þar sem vatnið skiptir um nafn, ** Argentína .**
Síðdegis breytum við rólegu vatni vatnsins fyrir villimenn Baker River, sem við gerum flúðasiglingu fyrir. Í leiðinni bauð tilkynning um sölu á húsi með landi, eins stórt land og það getur aðeins verið í Patagóníu, manni að dreyma með orðum umhverfisverndarsinnans Edward Abbey: „Megi leiðir þínar vera hlykkjóttar, einmanalegar, áhættusamar og leiða þig að stórbrotnu útsýninu. Látið fjöllin þín rísa milli og yfir skýjunum."
í Patagóníu vegalengdirnar samsvara aldrei mælikvarða kortanna eða vísana á veginum. Með malarvegum og þúsund stoppistöðvum til að skoða, hér er fjarlægð mæld í tíma.
Meðfram ** Carretera Austral ,** með gaum að breyttum ljósum frá Patagoníu verða leiðirnar yndislega langar. Ástralinn liggur að vesturhluta vatnsins Almennur kynþáttur. Tehuelches kölluðu hann Chelenko, eitthvað álíka „Óróið vatn“. Sterkar öldur hennar, meira dæmigerðar fyrir sjó en stöðuvatn, myndhöggvinn marmarakapellurnar.
Mansa Bay húsið
Síðan Mansa Bay bátarnir leggja af stað til að ná þessum fallega duttlungi náttúrunnar. Ljósið og töfrar vatnsins fá litina til að færa sig inn dans á gráleitum bláum og grænblár, slitnum gulum, bleikum og hreinum hvítum.
Ferðin hélt áfram að Explorers Bay. Leiðsögumaðurinn okkar, eins og það væri litanía, var að nefna trén og runnana sem við fundum á leiðinni: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Vafinn í því ljósi sem skýjaðir dagar gefa, hellingur af kólum sem einn daginn mynduðu skóg, þegar dauður, komu upp úr vatninu eins og draugar, með San Valentín-fjallið, það hæsta í Chile-Patagóníu, sem bakgrunn.
Í Bahía Exploradores beið bátur eftir okkur til að komast að framan jökull í San Rafael lóninu. Í fyrsta kafla förum við um ána sem gefur flóanum nafn; vötnin voru að þessu sinni hvítgræn, mjólkurkennd, vegna setlaga jöklanna sem dreifast niður hlíðarnar og mynda áberandi fossa við bráðnunina.
Að komast til Árós Cupquelan vatnið breytir um lit og öldurnar gera það að verkum að siglingar breytast í ródeó. Þegar Cupquelan rennur saman við eftirfarandi árósa, fílar, það verður ómögulegt að standa.
Við náum aftur ró Leopards Point , í því sem kallast falskt lón, og við sáum fyrstu ísbitana brotna af jöklinum.
Framhlið San Rafael jökulsins
Framhlið San Rafael jökulsins, í þessum berylbláa lit sem Darwin var svo spenntur fyrir, er áhrifamikill. Jafnvel meira þegar þú heyrir væl þeirra og hávaða sem myndast af ísbútum, stórum eins og byggingar, sem falla í vatnið.
Ég loka hringnum inn D'Olbek brugghúsið í Coyhaique, höfuðborg Aysén-héraðsins. Charlie Smet D'Olbecke, af flæmskri fjölskyldu og handverksbjór framleiðandi, Hann var stjórnandi Valle Chacabuco búgarðsins í næstum tuttugu ár, þar til Tompkins keyptu hann sem ómissandi hluti af því sem nú er þjóðgarðurinn.
Án þess að hafa nokkra hugmynd um útfærslu þess, Charlie er að hella upp á tvo stóra bjóra í dag, lager og öl, svo og forvitnari með berjum.
Hans er ein af þessum sögum sem venjulega eiga sér stað í Patagonia, staður sem hefur óbein markmið, lífsbreytingar, áskoranir. Harðneskjulegt land þar sem einföld dós af ferskjum í sírópi (Oso vörumerki) var tilhugalífsgjöf milli hjónanna sem mynduðust í nautgripabúgarðunum.
Þessi harka, loforð um áframhaldandi ævintýri og skilyrðislausa ást til plánetunnar Þau fóru með Douglas og Kristine til að setjast að í Patagóníu. „Ef eitthvað getur bjargað heiminum myndi ég veðja á peningana mína að þeir séu fegurð“ , Doug var vanur að tjá sig.
En besta svarið við því hvað Patagonia þýðir fékk ég af Kristine: „Þú ert fyrir framan landslag sem kallar á þig, sem finnst kröftugt. Hvað þýðir Patagonia fyrir mig? Ást".
_*Þessi grein og meðfylgjandi myndasafn voru birt í númer 128 í Condé Nast Traveler Magazine (maí). Gerast áskrifandi að prentútgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af heimasíðunni okkar ) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Maíhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt á stafræna útgáfan til að njóta þess á uppáhalds tækinu þínu. _
lúpína í blóma