Ultramarine Blue: Raja Ampat eyjaklasinn í Indónesíu
Róaðu þig. Þetta er orðið sjómenn hafa notað um aldir til að lýsa því algerlega rólega sjó sem umlykur mig núna. Flatt eins og spegill, vatnið endurspeglar víðáttumikinn himin að ofan, felur mikla leyndardóma að neðan.
Dögun rennur upp og ég er á austurbrún indónesísks hafsvæðis, á þilfari hefðbundins Pinisi seglbáts sem heitir Alila Purnama. Við héldum norður frá hafnarborgin Sorong , undan strönd Vestur-Papúa, þar sem ég hef farið um borð. Við höfum rokkað og sveiflað varlega á sjávarföllum en um fimmleytið í morgun höfum við lagt akkeri. Nú, á meðan ljósið blæs örlítið á umhverfið, allt er rólegt: hafið, skipið, himinninn.
Við erum 12 mílur fyrir ofan miðbaug - sem við höfum farið yfir á einni nóttu - við festar í einum af mörgum flóum wayag eyja , umkringdur öfugum hrauntindum þaktir þéttum og glæsilegum grænum frumskógi. Sýnin er forsöguleg. Kókoshnetupálmar spíra í sóðalegum röðum upp eftir klettabrúnum. Kakkadúur með ljómandi hvítum toppum sitja á pálmablöðunum eins og þeim væri stráð grófu salti. Rekjandi þokuþyrlur reka inn í djúp þögul gljúfur. Það eru engin hús, engin önnur skip við sjóndeildarhringinn, ekkert fólk svo langt sem augað eygir.
Wayag Lava Peaks landslag
Ég og sex ferðafélagarnir - ókunnugir þegar við fórum um borð og í dag nánast vinir - erum nývaknuð. Þetta er annar dagur af sex í leiðangri eftir Raja Ampat, keðja fimmtán hundruð og stakar eyjar sem eru strengdir eins og óskornir smaragðar yfir næstum 11.000 ferkílómetra undan vesturströnd Vestur-Papúa.
Þessi eyjaklasi er umkringdur Kyrrahafi og Indlandshafi og „festur“ af fjórum stórum eyjum (Raja Ampat þýðir „fjórir konungar“ á Bahasa, opinberu tungumáli landsins), og er einn af töfrandi, sögulega heillandi og fjölbreytilegustu stöðum heims. sem ég hef nokkurn tíma vitað. Á átjándu öld var það eitt mikilvægasta atriði hinnar ábatasamu kryddviðskipta stjórn sem Hollendingar og Englendingar börðust um.
Um miðja nítjándu öld, Alfred Russell Wallace hann greindi og skráði hundruð tegunda gróðurs og dýra í meira en 70 leiðöngrum sínum. Árið 1860 ákvað þessi Victorian landkönnuður að búa einn í þrjá mánuði í Waigeo skóginum, nyrsta af fjórum megineyjum eyjaklasans , á sjálfviljugri Robinson Crusoe hörfa til að fylgjast með prýðilegum og fjaðrandi paradísarfugli í náttúrulegu umhverfi sínu, tegund sem er aðeins að finna í þessum eyjaklasa.
Nýlega, Raja Ampat er orðinn áfangastaður kafara , náttúruunnendur og 'flóttamenn' frá nútímalífi; laðast að hluta til af fegurð svæðisins, en umfram allt fyrir lífríki sjávar, þar af segjast þeir vera þeir fjölbreyttustu á jörðinni . Þessi gnægð er hin ánægjulega afleiðing af ármótum hafsins: þannig veita djúpsjávarstraumar Kyrrahafsins næringu til botns Raja Ampat, og vatnið sem hituð er af sólinni stuðlar að myndun flókinnar fæðukeðju sem fer úr smásjá. lífverur yfir í risastórar skjaldbökur, búrhvali og geisla með þriggja metra ugga. Þetta án þess að gleyma um 1.300 tegundir kóralrifsfiska af mest áberandi og furðulegustu litum sem þú getur ímyndað þér. Ef ofan vatnsins líkist Raja Ampat stundum vettvangi Jurassic Park , hér að neðan væri eitthvað eins og Leitin að Nemo.
Tiger Blue bátur
Þrátt fyrir mikla undrun, Raja Ampat hefur haldist tiltölulega utan við alla. , jafnvel hinn óhræddasti, þar sem hann er einn óaðgengilegasti staðurinn í Suðaustur-Asíu. Beinustu leiðin felur í sér flug frá Jakarta til Sorong . Og það er ekki eins og það séu of mörg fín hótel, í raun eru þær nánast engar.
Hins vegar er það einmitt þessi fjarvera ferðamannaþróunar er lykillinn að aðdráttarafl þess. Allar þessar eyjar - mjög fáar byggðar - bjóða upp á óendanlega verðlaun á freistandi ströndinni: með fínum sandströndum til að skoða , inntak fullkomin til að sigla á kajak, víkur til að synda í og svarta eldfjallatinda til að klífa.
Mios Kon villt strönd
Þar sem flestir gestir koma í aðeins eina viku, tvær í mesta lagi, besti kosturinn til að kanna þetta allt er að fara með bát . Nær allar eru þær ætlaðar atvinnukafarum þar sem þægindi aðstöðunnar eru háð fjölda daglegra kafa. En undanfarin ár, lúxusbátar koma til móts við óskir þeirrar tegundar ævintýramanna sem vill líka djúpt 90 mínútna nudd í lok dags. Sama og hann Alila Purnama , þeir eiga einn boðið upp á matargerð, vínkjallara, þilfarsþjónustu og nuddara . Þeir ráða líka færustu skipstjóra og köfunarmeistarar köfun – heimamenn eða búsettir íbúar, vel kunnugir landslagi eyjaklasans, bæði ofan og neðan yfirborðs.
Silolona Sojourns flotinn, í eigu Patti Seery, bandarísks mannfræðings með aðsetur í Indónesíu í 25 ár, var einn af þeim fyrstu til að bjóða upp á slíka þægindi. Silolona, fimm rúma pinisi sem opnaður var árið 2004, fékk til liðs við sig árið 2012 þriggja rúma Si Datu Bua. Báðir eru falleg spegilmynd af anda Seery sjálfrar, búin með vefnaðarvöru og staðbundið handverk sem hefur fundist á þeim árum sem það hefur búið með indónesísku ættkvíslunum.
Svo er það Aman Resorts, sem árið 2009 fór á sjóinn með Amanikan eftir Amanwana , núverandi striga tjaldbúðir þeirra á Moyo Island, nálægt Lombok . Það er lítið, innilegt, glæsilegt og eins og aðrar eignir Aman, óvenju dýrt (fimm nátta sigling byrjar á 25.000 evrum á par). Hagkvæmara skip sem kom sama ár var Tiger Blue (í eigu malasískra og breskra kaupsýslumanna, í sömu röð, David Wilkinson og Nigel Foster), sem gæti verið með einfaldari kojur, en áhöfnin er enn í toppstandi.
Hin 50m langa tekkviðarfegurð I am sailing var hleypt af stokkunum árið 2012 og er rekin af Alila Hotels and Resorts í Singapúr. Eins og með Tiger Blue eru aðeins nokkrar vikur ársins þar sem ferðalangar einir geta bókað einstaka skála - fjölskyldur eða vinahópar leigja flesta hágæða pinisi báta í heild sinni yfir háannatímann, sem stendur frá nóvember til apríl-. Hingað til hafa siglingar tilhneigingu til að laða að ríka útlendinga með aðsetur í Asíu - Ástralar, Evrópubúar, Bandaríkjamenn.
Alila Purnama tilbúinn til siglingar
Eins og önnur hástigsskipin sem sigla um þetta vötn, var Alila Purnama handsmíðað í skipasmíðastöðvum suður Sulawesi (Sulawesi Island) af frægum byggingameisturum bugis ættbálkurinn – goðsagnakenndir sjóræningjar sem drottnaði yfir vötnum í austurhluta Indónesíu um aldir og grimmd þeirra kom til að hræða hollenska kaupmenn Austur-Indlandsfélagsins–.
Að utan er Alila Purnama hefðbundinn pinisi, en innréttingarnar voru hannaðar með mikilli athygli á fagurfræði og sjálfbærni. Í öllum fimm stofunum liggja skörp hvít rúmföt yfir king-size rúm, perlumóðurflísar liggja yfir sturtunum og skápar eru búnir baðsloppum og töskum sem eru fullkomnir fyrir heimsóknir á ströndina. Húsbóndasvítan, á öðrum þilfari, er með glugga á þrjár hliðar og eigin verönd. . Á aðalþilfari er rúmgóð setustofa, einnig borðstofa, með þjónustu allan sólarhringinn og á öðru þilfari er lítið en heillandi bókasafn sem býður upp á vandað safn sígildra bókmennta, ljósabóka fyrir ströndina og aðrar ljósmyndir. svæðisins.
Í vanmetinni eftirgjöf fyrir nútímann býður bókasafnið einnig upp á 42 tommu flatskjásjónvarp til að horfa á kvikmyndir í loftkældum þægindum á þessum heitu, klístruðu kvöldum.
Noldi útskýrir köfunaráætlunina
Og við áttum nokkra af þeim. Hámarkstími Raja Ampat fellur saman við rigningartímabilið (á þurrkatímabilinu frá maí til september, sterkir vindar og straumar gera bæði siglingar og köfun minna skemmtilegar). Eins og í flestum hitabeltisloftslagi þýðir regntímabilið klukkutíma eða tvo af rigningum næstum daglega . En miðbaugssólin ríkir næstum alltaf og skapar stundum stórbrotin áhrif, ekki síst eru undarlegir þokubakkar sem sníkja í óhugnanlegum lykkjum í gegnum mangrove-þykkni og valda nótt eftir nótt einhverja af þeim mikilvægustu og falleg sólsetur sem ég hef nokkurn tíma séð.
Landslag til hliðar, það sem raunverulega setur Alila Purnama frá sér er 16 manna áhöfn hennar. Þriðja morguninn í röð birtist Bagus, mildi og kaldhæðni þjónninn okkar, skyndilega við hlið mér með síað kaffi og vatnsmelónusafa. Hann hefur uppgötvað uppáhaldsstaðinn minn á aðaldekkinu, þann sem ég fer beint á um leið og ég vakna ( sólarupprás er tími dags sem þú vilt ekki missa af ). Hér þarf í raun mjög lítið. Eitt kvöldið tekur kokkurinn fram bakka með vorrúllum; annað, pizzur sem eru þunnar oblátur, einmitt þegar farþegarnir byrja að finna fyrir smá hungri. Þú þarft aldrei að þrífa köfunargleraugun , blautu handklæðin á öxlunum þínum hverfa samstundis og er hljóðlega skipt út fyrir hlý og þurr, og á hverjum síðdegi þegar þú kemur aftur úr skoðunarferð á ströndinni eða frá köfun eru fundir kryddaðir með brandara, ferskum ávaxtasafa eða innrennsli frosti.
Í morgunmat – byggt á eggjum ásamt sambal, balískum nasi goreng (indónesísk útgáfa af steiktum hrísgrjónum) og sætasta mangó sem þú getur ímyndað þér – Við greinum dagskrá dagsins. Köfunarmeistarinn Mario, sem lærði arkitektúr, gerir hverja köfunaráætlun sem teiknuð er á töfluna sína að eins konar litlu meistaraverki þar sem brosandi trúðfiskur, hoppandi skjaldbaka eða risastórir kóralgarðar birtast. Ferðastjórinn Annalisa, lítill og afar hæfur straumur af orku frá Toskana, kortleggur ferðaáætlunina á sjókortunum. Á hverju stigi ferðarinnar er boðið upp á ævintýri bæði fyrir þá sem þrá hreint og beint orðbragð og fyrir þá sem gera það ekki.
Á fjórða degi ferðarinnar lögðum við akkeri rétt eftir að fyrsti sólargeislinn hafði snert rifið þekkt sem Manta Sandy , þar sem ljósið hleypur skrautlaust í gegnum vatnið og svífur yfir steinunum, og uppgötvar hópa af önglafiskum sem eru fúsir til að hreinsa þá með því að narta varlega í botninn á sníkjudýrunum. Að koma svona snemma þýðir að við höfum rifið nánast algjörlega fyrir okkur sjálf . Sum okkar ákváðu að kafa og önnur að snorkla og horfa á kafarana ofan frá. Þegar hin skipin koma erum við í sólbaði uppi á þilfari, drekkum ferskan ávaxtasafa, tilbúin að sigla og hverfum aftur.
köfunarævintýri
Á þunnri hálfmánalaga strönd hins pínulitla – og fullkomin til skipbrots- Mios Kon eyja , við lögðumst til að horfa á sólsetrið, með bjór í höndunum, á nokkrum dívönum raðað í röð undir röð af regnhlífum - eins konar einkastrandklúbbur spuna í hádeginu.
Síðasta síðdegi okkar í siglingum stoppum við í sjónum fjallaeyjunni Gam og hélt til Yenbeser , lítill bær staðsettur í grunnri vík umkringdur frumskógarklettum. Tugir barna leika sér að berjast og rúlla á ströndinni og í vatni. „Góðan daginn!“ hrópa þeir ákaft á Bahasa þegar þeir ganga í átt að ströndinni. Noldi köfunarleiðsögumaður okkar spjallar á bryggjunni við bróður sinn, veiðimann sem er nýbúinn að veiða makríl; næstum metri á lengd, keyptum hann á tæpan dollar til að útbúa sashimi fyrir kvöldmatinn.
Við höfðum vonast til að njóta þessa góðgæti við sameiginlega borðstofuborðið á aðaldekk Alila Purnama, þar sem við höfum borðað á hverju kvöldi. En áhöfnin hafði önnur áform fyrir okkur. Skömmu fyrir rökkrið, við flýtum okkur aftur að ströndinni þar til við komum að hljóðlausri vík að hluta til hulið skjóli af vínviðarhýði. Þegar við komumst nær sjáum við daufan ljóma eldljóssins: tugir ljóskera, fastir í sandinum um alla ströndina, geisla frá sér appelsínugulan ljóma. Krókódílalaga sandskúlptúr –þessi risastóra tegund af saltvatni sem eitt sinn sótti skjól í vötnum Raja Ampat (en ekki lengur, bendir Mario á í flýti, að minnsta kosti ekki svo langt norður) – horfir á okkur með vasaljós fyrir augum.
Tekkborð, fallega sett með hvítum dúk og silfurhnífapörum, situr undir balískt silkitjald hékk úr nokkrum trjástofnum. Það eru fiskspjót, grillaðar rækjur, f_ilet mignon_, kryddað maískolbu, ferskt salat og háleitt bebek betutu (steikt önd í Balinese stíl), allt eldað á bráðabirgðagrilli í gryfju í nokkurra metra fjarlægð. Makríl sashimi er sætt og viðkvæmt eins og aðeins fiskur sem veiddur var nokkrum klukkustundum áður getur verið. Við borðum og drekkum berfætt á sandinum við ölduhljóðið sem berst á ströndina í nokkurra metra fjarlægð.
Kvöldverður í víkinni
Síðar, aftur á Alila Purnama, njótum við kveðjuglass af víni á brúarþilfarinu. Sjórinn er enn og aftur kyrr, eins og fyrsta morguninn. Við spjölluðum um stanslausa vinnu í Sulawesi skipasmíðastöðvar, þar sem sífellt fleiri bátar eru sjósettir; af leyndarmálum sem umlykja þessar eyjar; af þeim orðrómum sem tala um að lúxushótelfyrirtæki hafi augastað á eyjum ekki langt frá þeim stað sem við siglum. Undir algerri ró þessa indigo himins og með kyrrðinni sem ríkir á eyjunum sem umlykja okkur, virðist talað um breytingar abstrakt, ómerkilegt. Sama hvað gerist, eða hvaða breytingar verða á þessum eyjum, þær verða alltaf töfrandi. Ráð: komdu snemma á meðan rólegheitin eru enn möguleg. * Þessi grein er birt í tímaritinu Condé Nast Traveler fyrir september númer 76. Þetta tölublað er fáanlegt í stafrænni útgáfu fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í sýndarblaðastandi frá Zinio (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Háflóð í Arborek