Albanska borgin Berat , sem lýst var á heimsminjaskrá árið 2008, á sér hvorki meira né minna en 2.400 ára sögu. Stofnað af Illyrunum á 4. öld f.Kr. , öðlaðist mikla þýðingu á miðöldum, þegar Ottomanar lögðu það undir sig og notuðu það sem stefnumótandi punkt til að taka yfir restina af landinu. Það voru einmitt þeir sem báru ábyrgð á því að byggja samræmdu hvítu húsin sín full af gluggum. Þeir sem falla í einsleitum fossum niður hlíðar fjallanna.
98 kílómetrar skilja Berat frá harðstjóri , höfuðborg Albaníu. Kílómetrar sem margfaldast vegna hlykkjóttra vega, umferðar og sérstakrar aksturs Albana, sem geta keyrt jafnvel áköfustu ökumenn til örvæntingar. En við höfum komið hingað til að fá alla þá upplifun sem landið býður upp á , og að keyra hann er einn af þeim.
Í skjóli villtra fjalla, þau sem marka orography innri Albaníu, the osum ána leiðarvísir í miðbæ Berat. Meðal Ottoman húsa þess, sem settust að í dalnum, standa trúarbyggingar sem skilja eftir sig vísbendingar um fortíð landsins, nokkur áhugaverðustu söfn og veitingastaðir þar sem þú getur smakkað það besta úr albönsku matargerðinni.
Berat, Albanía
Það er einmitt Osum sem sér um að gefa Berat líf á sama tíma og hann skiptir því í mismunandi hverfi með mjög mismunandi persónuleika. Mangalem og Gorica það eru þær sem sameina sögulegan kjarna þess og sameinast með tveimur brýr. Sú í Gorica, byggð í steini á 18. öld, leiðir að fyrstu götum samnefnds hverfis, á hægri bakka árinnar.
Rólegar götur, sem nú er verið að gera upp, lofa að tæla gesti sem munu koma til Berat eftir nokkra mánuði, þökk sé völundarlegum göngutúrum þeirra sem einkennist af útsýni yfir Mangalem, alltaf undir vökulu auga kastalans , sem býr yfir hæstu hæðinni.
Eftir landvinninga Ottómana, Gorica varð kristna svæðið , þess vegna er það troðfullt af kirkjum sem með brennandi bjöllum virka sem vekjaraklukka fyrir þá sem ákveða að sofa í þessu hverfi. Þó náttúrulega viðvörun staðarins sé söng hananna , leið til að tengjast hefðbundnu Albaníu, óumflýjanlegasta andlit hennar.
Það er þetta hverfi sem ég vel að gista, í hefðbundnu húsi sem breytt er í fjögurra herbergja hótel. Í notalega herberginu mínu einu eru þrír af óendanlega gluggunum sem Berat er með. Hefur einhver virkilega nennt að telja þá alla?
Þúsund gluggar Berat.
YFIR ÁN
þarna uppi, kastalinn í Berat umlykur heila borg sem enn er í byggð, Kalla , sem stendur upp úr fyrir að vera einn af fáum víggirtum í landinu þar sem fólk býr enn. Til að komast að honum eru tveir stígar sem byrja frá ánni.
Auðveldast er að finna þann sem fylgir, frá Gorica brúnni, Mihal Kommena götu, þó að fara upp hina, falin undir lok Mangalem húsanna, mun taka okkur í gegnum hlykkjóttar húsasundir sem eru yndislegar til að endurheimta fortíð Berats. Að já, við veljum það sem við veljum, þú verður að fara varlega með brött og hál gólf úr stórum grjóti.
Fyrsta leiðin liggur meðfram húsum með görðum prýddum vínviðum og býður upp á nauðsynlegar heimsóknir eins og Þjóðfræðisafn , sem táknar Ottoman hús frá 18. öld. Annað týnist á milli glugga sem fylgjast sparsamlega með líðan daganna.
Inni varnargarðsins umlykur flækju af litlum götum sem vindast á milli snævihúsa, enn eitt tækifærið til að villast í króka og kima sögunnar. Á milli þeirra hækkaði ótrúlega flókið 42 býsanska kirkna þar af eru aðeins átta eftir. Flestum var unnið skemmdarverk á eða breytt í veitingastaði á tímum kommúnismans, eins og raunin er með kirkja heilags Georgs með spilakassa , 14. öld. Það eru líka leifar af moskum: rauða moskan (Xhamia e Kuqe) og hvíta moskan (Xhamia og Bardhë).
Í miðju vígisins er Onufri-safnið, til húsa í Santa María-dómkirkjunni, sem lifði einnig af tíma kommúnismans. Þar eru sýnd verk eftir nokkra meistara í helgimyndafræði, þar á meðal stendur Onufri upp úr. , frægur albanskur málari á 16. öld sem, ásamt öðrum listamönnum þess tíma, fyllti Balkanskaga með helgum listaverkum.
Berat veggur.
Á eftir veggnum Rruga Gjon Muzaka , við getum villst á milli rústanna og notið mismunandi sjónarhorna Berat og dalsins, þar á meðal er það sem "kastalasvalirnar" bjóða upp á nauðsynleg, hæsti hlutinn og þaðan sem útsýni er yfir nútímasvæðið, Mount Tomorr , gamla hverfið Gorica og Osum ána. Sólsetrið litar fjöllin bleik og á sumrin eru ávaxtabásar settir upp við hlið útsýnisstaðarins. Til að finna það verðum við að fylgja risastórum albönskum fána.
Til baka í Mangalem héldum við til umhverfis Rruga Antipatrea til að vera hluti af hið fullkomna trúarsamhljómur Berats: Íslam, kristni, Bektashi. Það er forvitnilegt, og enn frekar að vita að Albanía lýsti sig fyrsta trúleysingja þjóð í heiminum á tímum kommúnismans, jafnvel bannaði trúarbrögð.
Gatan byrjar með Einhleypa moskan , byggt 1827 og tileinkað þeim mönnum (þjónum og verslunarstrákum) sem ekki eru giftir. Á eftir Moska konungs eða Sultan , elsta og staðsett við hliðina á Tekke of the Halveti. Frá 1554 er Lead Mosque , nefnd eftir kúplum sem eru þaktir þessu efni. Næst er rétttrúnaðardómkirkjan í Heilagur Demetrius markar upphaf nútíma borgar.
Berat úr lofti.
TÍMI 'XHIRO' Í GEGNUM Nútímaborgina
Forvitnilegasti siður sem framkvæmt er sem mikilvægur helgisiði í öllum byggðarlögum Albaníu er sá xhiro . Síðdegis, í lok dags, íbúar á öllum aldri fara út á götur til að ganga, umgangast og jafnvel framkvæma heilt tilhugalíf með mjög ákveðnum reglum. Ekki nenna að bera saman albanska ferðir við þær annars staðar í heiminum, því xhiro er svo miklu meira.
Heil hefð sem þú munt aðeins líða hluti af eftir að hafa eytt þremur dögum í að ganga um götur Albaníu á kvöldin.
Í tilfelli Berat er leiðin sem valin er til að framkvæma hina sérkennilegu vana Bulevardi Republica . Lífleg slagæð nýja hlutans er stútfull af veitingastöðum, börum og kaffihúsum þar sem þú getur dekrað við þig í öðru dæmigerðu áhugamáli albanska kvöldanna, að setjast niður og fá sér drykk . Meðal skemmtilegra starfsstöðva er cuci bar vegna staðbundins áreiðanleika og hefðbundinnar matargerðar, þótt staðbundinn rétturinn virðist vera pizza, söguhetjan í þeim flestum.
Við hlið Gorica, the Antigoni veitingastaður Það nýtur besta útsýnisins yfir kastalann og gluggana í Berat. Annar stórkostlegur valkostur til að fylla þig með albönskum bragði.
En sérstakasta augnablik xhiro í Berat kemur þegar vegfarendur láta sigra sig af birtu næturinnar og hvítu framhliðin endurskapa dýrð dagsins og vekja enn meira, ef mögulegt er, sjarma þessa litla hluta af Albanía.
Sjá myndir: Bestu strendur albönsku rívíerunnar
ÇOBO víngerðin, víngerðin sem segir söguna af Albaníu
14 kílómetra frá Berat komum við að Çobo víngerðinni, hefðbundinni fjölskylduvíngerð, sú þekktasta í Albaníu og sú fyrsta til að kynna leiðsögn um víngarða og rými þess.
Saga þess hófst fyrir kommúnisma, þegar afar og ömmur núverandi eigenda gróðursettu vínvið á fjölskyldujörð. Með tilkomu kommúnismans tóku samvinnufélögin landið, en þetta kom ekki í veg fyrir að Çobo-fjölskyldan ætti í erfiðleikum með að framkvæma draum sinn um að framleiða vín . Bræðurnir fóru til Ítalíu til að bæta þekkingu sína og þegar þeir sneru aftur gerðu þeir sögu sína að hluta af Albaníu.
Nú eru þeir með bar í Tirana, Shendevere vínbarinn (Leikstjóri: Shëtitorja Murat Toptani), og státa af því að hafa framleiðslu á 100.000 flöskur á ári hluti þess er fluttur út til Kína, Ástralíu, Malasíu og Þýskalands. En ef Çobo víngerðin einkennist af einhverju, þá er það tilveran eina vínhúsið sem notar vínber Vlosh á albönsku , dæmigert fyrir landið og sérkennilegt fyrir rauðan lit innra hluta þess, þess vegna er stjörnuflaska hennar kölluð E Kuqja e Beratit, Rauði Berat.