Stopptími á The Suites Buena Vista Lanzarote
Á sjöunda áratugnum var Lanzarote dæmt til að yfirgefa það. Hann hafði ekkert vatn eða nokkurn (sýnilega) auð til að bæta upp viðhald sitt. Svo, eftir margra ára búsetu í Madrid og New York, listamaðurinn Cesar Manrique hann sneri aftur til landsins árið 1966. Hann vissi að það var eitthvað mjög sérstakt á eyjunni, en líka að hún var við það að falla í gleymsku. Hann settist í það og tók að sannfæra höfðingjana um að framtíðin færi í gegnum hann. Manrique setti eyjuna á kortið og breytti henni í fyrirmynd sjálfbærs og aðlaðandi landsvæðis. Sjarminn, næstum 25 árum eftir dauða Manrique, er enn ósnortinn. Hann reisti hana upp.
Haustið er besti tími ársins til að heimsækja Lanzarote . Förum yfir hafið og ferðumst þangað.
Cesar Manrique (1991)
DAGUR 1: STRAND, ENDURBYGGING OG MANRIQISM
Sérhver ferð verður að byrja á toppnum. Ef mögulegt er, við sjávarmál. Við munum fara, næstum framhjá hótelinu í glænýja bílaleigubílnum okkar til Caleta de Famara . Koman er falleg og setur tóninn fyrir hvernig þessi heimsókn verður. Vegurinn endar framan við sjóinn og gefur vísbendingar um landafræði eyjarinnar. Það er alltaf mikilvægt að vita hver er umfang þeirra staða þar sem við erum . Hér sjáum við frá upphafi að það er varla fólk, tré eða borgarhamfarir. Hvað ef við höfum óvart ferðast til undarlegrar plánetu? Gengið verður í gegnum bæinn, í dag brimbrettavígi en samt innihaldsríkt og næði. Göturnar eru enn ómalbikaðar og muna heimamenn að þar til nýlega var eðlilegt að ganga berfættur um þær. Eftir stutta göngu tókum við margar myndir af okkur í hvítu og bláu húsunum og förum að borða kl sól veitingahús . Ef það væri ekki fyrir gróft hafið, þá myndum við halda að við værum á Kýklöðunum. Hversu undarlegt er Lanzarote: stundum virðist það Miðjarðarhafssvæði. Við munum sitja á veröndinni til að finna að við borðum á sjónum. Við munum panta franskar með mojo (engar kartöflur), grouper, ferðir og staðbundið vín. Við skulum heilsa mojoinu og þessari vínber með virðingu því þau verða vinir okkar þessa dagana.
Brotin faðmlög
Eftir máltíðina kemur ströndin. Lanzarote hefur stórkostlegar strendur með mismunandi persónuleika. af Famara er með sex frábæra kílómetra og við getum verið nánast ein í þeim . Sjórinn er villtur, eins og landslagið; passaðu þig á straumunum. Já, það sem þú sérð í bakgrunninum er La Graciosa, eyja sem við munum ekki hafa tíma til að fara til. Á þessum tímapunkti, þegar við liggjum í sólinni á sandinum, munum við eftir fjölskyldu okkar og vinum sem munu líklega vera á Skaganum með langar ermar, stígvél og mun verri lit en þann sem við erum nú þegar að ná.
Þegar strandlotunni er lokið förum við á hótelið. Áður en við slúðrum Norðmenn _(Bungalows Playa Famara. Cascabelillo Street 2) _. Þessi retró bústaðabygging var byggð á sjöunda áratugnum af Norðmönnum. Það birtist í Los Abrazos Rotos, eftir Almodóvar, nafn sem mun koma fyrir í þessum texta nokkrum sinnum. Myndin hans hefði getað mistekist, en hvorki auga hans fyrir valinu á Lanzarote né tónlist Alberto Iglesias, sem getur fylgt okkur um eyjuna til að klára kvikmyndastöðu sína, var það. The History of Cinema er full af dæmum um kvikmyndir (tæplega 50) teknar á Lanzarote. Heimamenn geyma sögur: „Rita Hayworth svaf hér“ eða „vinkonur móður minnar voru aukaleikarar með Raquel Welch...“. Landslagið gerir það að fullkomnu umhverfi fyrir kvikmyndir sem gerast annað hvort í fjarlægri fortíð (A Million Years Ago) eða í framtíðinni (Enemy of Mine). eða fyrir þjóna sem bakgrunnur að ástarsorg.
Famara Beach Bungalows. (2 Jingle Bell Street)
Við skulum ekki vera alvarleg. Þegar fasteignasællinni er lokið förum við á hótelið enn með salt í hárinu, þessi skemmtilega tilfinning. Til að vera áfram höfum við nokkra möguleika sem hægt er að draga saman í tvennt: strönd eða innrétting . Ef við veljum það fyrsta verðum við inni The Farions.
Nei, þetta er ekki tískuverslunarhótel og það er ekki með sjóndeildarhringslaug, en erum við ekki svolítið þreytt á über-stíliseringu? Los Fariones er hótel sem heldur karakter sínum sem gott strandhótel frá 7. og 80. Þar eru sundlaugar og garðar sem munu láta okkur líða mjög vel og beinan aðgang að ströndinni sem er vel þegið og. Mikilvægt: Hótelið lokar 29. nóvember til að gangast undir umfangsmiklar endurbætur . Við skulum nýta það áður ef þeir útrýma bragðinu.
The Farions
Möguleikinn á að vera í innri eyjunni er líka frábær; það er kannski meira yfirgripsmikið. Hér kalla þeir eitthvað sem er aðeins 8 km frá sjó og við gerum það líka. við veljum The Suites Buena Vista Lanzarote , þriggja herbergja einbýlishús á Geria svæðinu. Það er eitthvað skelfilegt við að vera hér, með sitt þögla landslag. Uppbygging hússins, eftir Lanzarote-arkitektinn Néstor Pérez Batista, sem býr í Berlín, er í lágmarki og tengsl ytra og innra er öfgafullt. Hönnunin, mjög varkár, hjálpar. Þessi mjög myndræni staður; eiginlega allt Lanzarote er leikvöllur fyrir Instagram unnendur . Annar góður kostur er La Isla y el Mar, nýtt hótel í Puerto del Carmen sem, þó það sé ekki á ströndinni, er mjög nálægt því og hefur áhugaverða hönnun. Við sofum þar sem við sofum, við munum ná árangri.
The Suites Buena Vista Lanzarote: ÁST
Fljótleg sturta og við förum að borða. Við héldum á einn af heitustu stöðum ferðarinnar, **Los Jameos del Agua**. Þetta er eitt af mörgum verkum eftir César Manrique sem við munum sjá og eru á víð og dreif um alla eyjuna. Listamaðurinn lagði ekki til að verk sín yrðu dáð, heldur til að lifa, þau eru inngrip með félagslegu eða menningarlegu hlutverki. Lanzaroteños eru stoltir af því að viðhalda eyjunni í samræmi við breytur Manrique: hreint, einsleitt . Lanzarote er ónæmur staður og við sem erum ekki þaðan veltum fyrir okkur hvernig þeim hafi tekist, nema á mjög sérstökum svæðum, að forðast freistingar sem aðrir hafa fallið í.
Þögn: við erum komin . Það er eitt af lykilverkum Manrique og hjálpar til við að skilja tillögu hans um samspil listar og náttúru. Manrique nýtir sér eldfjallarör til að byggja, saltvatn og sundlaug . Í kringum þá, staðbundin dýralíf og gróður, svo sem fræga blinda krabba. Þetta er mjög einföld samantekt á því hvað þessi staður er, sem er alveg heillandi. Los Jameos er ferðamannamiðstöð, einn af mest heimsóttu stöðum á eyjunni dag og nótt. Í þessari sjaldgæfu er hægt að borða eða einfaldlega ganga. Barinn, veitingastaðurinn og sýningin eru með svo 70's eða kómískan blæ að það er ekki annað hægt en að ímynda sér Wilma Flintstone að drekka blandaðan drykk í þeim. Og nú förum við að sofa.
Jameos del Agua veitingastaður
DAGUR 2: Ristað brauð, eldfjallagöngur og samtímamatargerð
Gerum það sem þarf að gera. Þetta er: farðu til Timanfaya þjóðgarðurinn . Eldfjöll hafa alltaf sérstakt aðdráttarafl. Þeir eru fáir og syfjað loft þeirra gerir þá næstum líflega. Ef það er möguleiki á að heimsækja (sofandi) eldfjall í návígi, þá ættir þú að nýta það. Við förum upp að Gestamiðstöð einnig verk hins alls staðar nálæga Manrique og þaðan munum við hefja leiðina . Hraunið myndar landslag sem kallast malpaís; Það er of fallegt nafn til að skrifa það ekki. Sagan segir að árið 1972 hafi Apollo 17 geimfarunum verið sýndar myndir af Timanfaya til að gefa þeim hugmynd.
Eftir þessa vandræði villtrar náttúru þurfum við vín. Við snúum aftur á svæðið Geria og við munum heimsækja víngerð. af Kraninn , einn af þeim elstu á Spáni, getur verið góður kostur. Þar munum við hitta malmsey , staðbundin þrúga og sömu gerias. Þetta er leiðin til að rækta vínviðinn á eyjunni, forfeðralausn sem samanstendur af svörtum steinveggjum sem verja vínviðinn fyrir vindi . Við munum drekka kalt hvítvín og halda leiðinni áfram.
Timanfaya, eldfjallasta Lanzarote
Við erum að fara til Yaiza . Sviga: þessa dagana munum við sjá nokkra forvitna farsíma á veginum. Þetta eru skúlptúrar eftir Manrique sem hann kallaði Toys of the wind. Hringtorg eru ekki alltaf hræðileg: þau geta verið falleg; það er eitthvað sem er lært á Lanzarote. Þessi bær er einn sá umhyggjusamasti á eyju þar sem allt er . Yaiza er hvít, róleg og hefur forvitnileg söfn eins og aloe vera. Það virðist venjulega vel staðsett í röðinni yfir fallegustu bæi Spánar. Að ganga þangað þýðir að hægja á, gera allt hægar. Það er líka að ferðast. Við munum borða í Yaiza, á ** Bodega de Santiago í Yaiza **, gömlu stórhýsi. Við munum reyna að gera það undir ficus . Allt er betra undir ficus.
Landslag í Yaiza
Á leiðinni á hótelið munum við gera mikilvægt stopp. Við munum heimsækja Cesar Manrique Foundation . Listamaðurinn bjó hér frá því að hann kom frá New York 1966 til 1988. Þetta er enn eitt dæmið um sameiningu lífs-vinnu-umhverfis. Húsið nýta sér eldfjallabólurnar og þetta gefur honum gífurlegan persónuleika. Það er auðvelt að ímynda sér veislurnar sem hann skipulagði sjá hringlaga sófana og dansgólfið. Laugin, sem er svo einkennandi fyrir verk hans, gegnir mikilvægu hlutverki: hún felur í sér nærveru vatns í eyðimörkinni. Það hefur sýningarsal þar sem hluti af einkasafni hans er sýndur og einnig með verkum úr einkasafni hans, m.a. Tapies, Miró og Chillida . Keramik hennar er frægt en í mjög næði horni er það dýrindis blýantsteikningu sem Manrique gerði af eilífri kærustu sinni Pepita í sundfötum . Ljósið frá eyjunni og hvítir veggir hafa geigvænleg áhrif. Með þeirri hugmynd (og mörgum myndum) munum við ljúka heimsókninni. Þegar við snúum aftur til eyjunnar, því við munum koma aftur, munum við heimsækja næsta hús sem listamaðurinn bjó í, í Haríu, sem er nýbúið að opna sem Húsasafn.
Mikilvægur vafi eftir heimsóknina til stofnunarinnar: Hvílaðu á hótelinu eða hvílir þig ekki? Það er spurningin. Við munum eyða síðdegis-nóttinni í Arrecife , sem er mitt á milli Essaouira, héraðshöfuðborgar Spánar, og borgar í Karíbahafinu. Gengið verður meðfram Calle Real (hér er spænska héraðið), Plaza de San Ginés (hér í Karíbahafinu) og gengið meðfram brún sjávar sem liggur í gegnum Puente de las Bolas. Hið síðarnefnda minnir okkur á að Afríka er mjög nálægt, hundrað kílómetra í burtu. Við munum heimsækja El Almacén, nýlega opnað aftur. Það er líka verk eftir Manrique, sem það er ómögulegt (og óþarfi) að flýja á eyjunni. Þessi menningarmiðstöð, opnuð árið 1974 með peningum frá Manrique sjálfum, var mjög virk: kvikmyndir sáust hér í upprunalegri útgáfu og hingað kom listarmaðurinn með listamann sinn og menntavini . Nú er nýopnað aftur í sama anda. Eftir El Almacén förum við til Poll frá San Gines . Þetta lón keppir á áberandi hátt við sjóinn. Þar kemur fram hluti af félagslífi borgarinnar dag og nótt. Við munum borða kvöldverð á Naia de Mikel Otaegui, gott dæmi um nútíma matargerð. Og við munum nota tækifærið til að gera upp allt sem við höfum séð. Eftir matinn förum við að sofa og dreymir um grænblár laugar frá Manrique.
DAGUR 3: SALINAS, SALTIÐ BRÆÐ OG NOSTALGIES
Dagurinn verður rólegri. Unnusti. Og eðlilegra. Við munum heimsækja Janubio saltsléttur alltaf forvitinn. Við munum líka fara til The Hervideros ; Þetta eru mjög hrikalegir klettar sem hanga yfir vatni sem er jafn hrikalegt (áhrifin eru sjóðandi vatn). Hún er öflug, eins og öll eyjan. Förum aftur til Almodovar. Leikstjórinn sagði að kvikmynd hans hafi verið tekin af mynd af pari sem faðmast í lóni. Hann skrifaði þetta svona: „Þetta er algjörlega dramatískt og í rauninni tilfinningaþrungið landslag, og þegar ég framkallaði myndina sá ég að það var pínulítið par sem faðmaði hvort annað í þessum ómældum hætti, þau runnu næstum saman við svarta litinn á sandinum. Frá fyrstu stundu var ég mjög forvitin af þessari mynd og ég hélt að á bak við myndina væri eitthvað sem ég ætti að uppgötva eða segja frá“.
Þetta landslag er Laug Los Clicos , í El Golfo; Það er forvitnileg myndun af grænu vatnslóni, þeir segja að við þörunga, sem snúi að sjónum. Árekstur bláa hafsins, græna og svarta sandsins er áhrifamikill. Pedro, við skiljum að þú haldir þér fast við þessa mynd. Eftir þessa leið milli skáldskapar og veruleika fer niðurtalningin að snúa aftur heim; ekki til bæjarins okkar la Geria, heldur til húss. að í að þar séu engin eldfjöll eða strendur eða sjór.
Við munum borða fyrir framan sjóinn, til að kveðja hann . Ef tími gefst (ef ekki þá leitum við að honum) förum við í síðasta baðið. Fylgst verður með ferðum heimamanna. Ef þeir borða kl Sjávarföll “, í Playa Honda, það gerum við líka. Maturinn er ferskur, ljúffengur og staðurinn er mjög nálægt flugvellinum þangað sem við munum fara með miklum söknuði.
Við höfum misst af góðri göngu í gegnum Teguise , annar af gimsteinabæjunum, heimsóknin til Heim Jose Saramago og margir strandfundir. Lífið er val; ferðast líka. Lanzarote er karismatísk, fimmtug og myndræn eyja. Ef hún væri kona væri hún kross á milli Gretu Garbo og Penelope. Ef hann væri staður gæti hann aðeins verið hann sjálfur.
Svona er Teguise falleg.