Sa Roqueta
vindurinn blæs inn Formentera hvar sem er. Lituðu örvarnar sem gefa það til kynna á veðurkortunum virðast þróast af handahófi og öðruvísi á hverjum landfræðilegum stað þessa litla hluta Miðjarðarhafslandsins. Skoðaðu bara frá útsýnisstaður Sa Pujada stígsins : þar sést eyjan nánast í heild sinni, næstum eins og heimsókn frá Google Maps. Og ef í suðri er sjórinn ögrandi og ber tonn af þörungum til strandanna, fyrir norðan líta víkurnar í röð út eins og laugar af smaragðvatni eins fallegar og þær eru ávanabindandi.
Þessar yfirþyrmandi svalir til Formentera eru staðsettar við hliðina á smábænum Molasúlan , á hinum enda sem eyjunni er náð með ferju í gegnum höfnina í Savina . Og það þjónar til að skilja fullkomlega hvar þú ert: í afmarkaðri paradís, staður jafn fallegur og lítill þar sem hægt er að gera hlé á lífi þínu og þar sem, fyrir fullt og allt, það sem þú sérð er nákvæmlega það sem Formentera býður þér: ótrúlegar strendur, sléttlendi ræktaðs lands og fallegir furuskógar. Og í fjarska, bak við turninn á Sa Punta Prima , fínn endi af hvítum sandi sem teygir sig í átt að Ibiza án þess að geta náð honum, Ses Illetes , einstök strönd hér á landi og á næstum allri plánetunni. Þrír litir skera sig úr í Formentera litatöflunni: grænblár sjávarins, rauðbrúnn ræktunarlandsins og grænn gróðursins. Landslagið felur í sér, ef það er góður dagur, einstaka snekkju, seglbát eða bát þar sem heppnir sjómenn einir njóta gagnsæs vatns fyrir neðan klettana, sem er óaðgengilegt gangandi. Jafnvel í paradís eru námskeið.
Sa Pujada útsýnisstaður
Sa Pujada það er til þess fallið að draga upp heildarmyndina af landinu sem stigið er á. og skil það Formentera er einlæg eyja : Gefðu það sem þú hefur og lofaðu engu sem þú getur ekki staðið við. Jafnvel á haustin, þegar blíðviðrið verður kaldara og fjöldi ferðamanna hefur skilið eyjuna nánast í eyði ( á veturna búa þar aðeins um 10.000 manns ). Síkadurnar sem raula í hvaða horni sem er vita ekki af breytingunni á dagatalinu, þeir eru aðeins meðvitaðir um að eftir nokkrar vikur mun hitinn klárast og tími til kominn að blunda á veturna eins og öll eyjan gerir á veturna. En þangað til Formentera fer í dvala, hausttímabilið gefur möguleika á að verða ástfanginn.
Fyrsta, nema rigningin segi annað, það er hafið . Sólin er ekki lengur eins heit og í ágúst, en hún geymir mikið af henni 3.000 stundir á ári á eyjunni og mælir með því að slaka á á þessum hvítu sandbökkum með grænbláu vatni og dökkbláum æðum. Valið er einfalt vegna þess að það er ómögulegt að fara úrskeiðis: hver millímetri af sandi af 20 kílómetra ströndum er paradís, hvort sem það eru víkurnar nálægt Es Caló, langa strönd Migjorn eða svæði es Mal Pas.
Migjorn Beach
Ef vindur blæs, sem það mun líklega, svæði af Sa Roqueta og samfelldar víkur upp að Levante ströndinni eru þær skjólsælustu. Á þessum árstíma finnur handklæðið auðveldlega sinn stað og lognið lætur jafnvel litlu marglitu eðlurnar hlaupa um fæturna á þér. Golan gæti dregið dýfuna sem sólin býður til baka en gott er að huga að hverjum sem ræður þarna uppi: vatnið er heitt og þegar þú ert kominn inn vilt þú ekki fara út. Eins og á allri eyjunni, naktar konur og naktir karlar (hver myndi segja Algjört ömurlegt ) lifa með þeim sem ekki eru vandræðalausir. Góður tími til að fara inn á slóð sem ekki er aftur snúið. Að njóta grænbláa hafisins án föt er samheiti við að klæðast aldrei sundfötum aftur. Strönd Formentera markar alltaf . Hvort sem það er til að kæla sig, lesa eða setjast niður til að gera ekki neitt. Það er nóg að hugleiða hið yfirþyrmandi landslag.
Mótorhjól eru raunverulegar söguhetjur innri umferðar á eyjunni og kjörinn samgöngumáti til að ná yfir tæpa 80 ferkílómetra. Þeir virðast vaxa meðfram ströndum, fyrir framan vita, nálægt veitingastöðum eða hvar sem þú átt síst von á því. Í Formentera muntu alltaf rekast á eitt af þeim 10.000 mótorhjólum sem mynda farsímaflota hans (næstum eitt á hvern íbúa). Þú munt líklega keyra eitthvað líka, svo vertu varaður þegar ljósið fer að dimma um miðjan dag. Það þýðir að sólin er að kveðja vinnudaginn sinn og hitastigið byrjar hröð lækkun. Það er kominn tími til að fara í langar ermar og enda daginn á einni af göngutúrunum sem eyjan býður þér upp á við sólsetur. Vertu varkár með bit þeirra sem elska þessar stundir: ef einhverjum af innrásarhernum líkar við þig tígrisflugur , bit þeirra getur gefið þér síðdegis, daginn og jafnvel vikuna. Það fer eftir því hversu mikið þú smakkar og löngun þinni til að gegndreypa þig með fráhrindandi efni.
Klassíska en fallega leiðin um mjóa veginn sem liggur að villimannsviti það lítur öðruvísi út á haustdögum. Frægur af aðalhlutverki sínu í lúsíu og kynlíf , ferðamenn sem eru fúsir til að sjá sólina fela sig undir sjónum, fjölmenna á sumrin sem koma á bíl, mótorhjóli, hjóli, gangandi og jafnvel langt borð. Með smá heppni gætirðu verið nánast einn, sem gefur staðnum aðra tilfinningu á meðan ljósið tekur á sig ómögulega litbrigði. Jafnvel litlir steinahaugar sem gestir hafa verið að gera meðfram klettum fá dulspeki á meðan sléttan dimmir á annan hátt í einsemd. Friður aðeins skýjaður af flautu vindsins og öldurnar sem skella á klettunum fyrir neðan sem ógnvekjandi hljóðrás.
Ef þú trúir á drauga eða dularfulla öfl (eða ekki) er annar valkostur fyrir sólsetur að vera á miðri leið og krækja í Saône Cove . Þar er eðlilegt komið á aftur. Eins og sá sem gefur til að hitta gamla fólkið á staðnum kasta petanque leik af mikilli ástríðu. Ströndin er venjulega full af þörungum - og örugglega marglyttum - en á síðustu stundu skiptir það ekki máli: sandurinn býður upp á nóg pláss til að setjast niður, pakka saman, taka korka úr víni og gleyma öllu. Ef það er tími, ráðlagður valkostur er að hætta til Rasa ábending , í nokkurra mínútna göngufjarlægð, til að sjá sterka appelsínugula ljósið frá hærra sjónarhorni. Þegar sólin kveður tjá petanquespilararnir sig nú þegar um leikritið með bjór í höndunum . Tími til að fara.
Saône Cove
Á þessum tíma árstíðar birtast skýin oft. Stundum leika þeir sér að sólinni til að gefa hita í bland við frískandi skugga. Aðrir hylja himininn einfaldlega í einsleitum gráum, stundum dimmum og ógnandi rigningu. Langt frá því að trufla, eru þær góður félagsskapur fyrir þá tugi leiða sem fyrir eru til að skoða eyjuna gangandi eða á reiðhjóli. . Sa Pujada leiðin er ein þeirra og ein sú fallegasta. þar sem það liggur eftir gömlum rómverskum vegi á milli La Mola og Es Caló . En þú getur líka farið í inniskóna til að ganga á milli risastórra fíkjutrjáa með reyr, karóbtré og arkitektúr sem er samþætt umhverfi sínu eftir gamla stígnum La Mola á þrengsta hluta eyjarinnar.
Að austan, leiðin í gegnum Can Marroig að Gavina turninum það er töfrandi og þú getur séð sjóræningjaskip við sjóndeildarhringinn, nú breytt í seglbáta. Og mjög nálægt því berst ævintýrið inn í mest sveitasvæði eftir Es Cap stígnum sem sameinast Punta Rasa og straumur s´Alga . Að norðan, frá La Savina höfn , þú getur séð saltslétturnar í aðeins klukkutíma göngufjarlægð til Ses Illetes. Á hinni öfginni er líka þess virði að ganga meðfram klettum og fara um hálendið í gegnum vínekrur, taka myndir við hliðina á gömlum myllum og heimsækja Sa Talaiassa , hæsti punktur eyjarinnar, varla 192 metrar yfir sjávarmáli. Þessi hringlaga leið - þar sem ásinn er Molasúlan - liggur einnig í gegnum La Mola vitinn , sem maður vill trúa á, Jules Verne fékk innblástur fyrir einni og hálfri öld fyrir einni af atriðum í Adventures and Travels in the Solar World. Hvort sem það er satt eða ekki, það sem er satt er það staðurinn gerir þér kleift að finna smæð manneskjunnar fyrir framan gríðarlega víðáttur vatnsins sem sleppur dökkblár í átt að óendanleikanum.
La Mola vitinn
Alla miðvikudaga og sunnudaga síðdegis og til loka október, stoð la Mola hýsir frægasta markaðinn á eyjunni , skýr arfleifð hippaloftsins sem Formentera tók á sig á sjöunda og sjöunda áratugnum. Um þrjátíu handverksbásar bjóða upp á áhugaverða fjölbreytni með áherslu á fatnað og skartgripi á meðan lifandi tónlist spilar og bjór flæðir. Hinn litli og notalegi bær, fullur af fallegum tískuverslunum, er góður staður til að uppgötva að á eyjunni eru ekki aðeins veitingastaðir með skelfilegt verð, heldur er líka miðsvæði þar sem þú getur notið staðbundinnar matargerðar. [Já við] Can Toni, stjórnað af fyrirsætunni Eugenia Silva , er gott dæmi um þetta: einfaldur, strangur staður , með viðarborðum mótað af liðnum tíma, sanngjörn lýsing veitt af 19 fallegum ljósaperum og þar sem Kiko Veneno hljómar eins, en Camarón eða Los Chichos krefjast þess að þeir vilji vera frjálsir. Staður fullur af skynsemi , góð meðhöndlun og þar sem þú getur notið tapas og smakkað matseðil á meira en sanngjörnu verði með staðbundnum réttum eins og geislapotti eða fíkjusalati, verðugt að fylgja með ríkulegu víni sem framleitt er í Formentera víngerðunum tveimur. Einnig, nokkrum sinnum í viku sem þeir hafa lifandi tónlistarflutningur og, þegar kólnar, kvikmyndasýningar og menningardeilur.
Can Toni býður upp á áhugavert sýnishorn af staðbundinni matargerð, með ávöxtum og grænmeti í garðinum, lítið kjöt og mikið af steinfiski, auk tegunda eins og kattarhákarlinn , bragðgóðan raor eða dýrindis sjávarfang.
Eugenia við dyrnar á veitingastaðnum sínum, Can Toni
Fjölbreytni hráefnis er lítil á eyjunni en hugmyndaflugið hefur leitt til góðra handfylli af girnilegum réttum. Úr karamellu slátrunar (tegund af grilluðum fiski), í bændaseiðina eða harðfisksalöt sem virðist spretta úr gömlu einiberjunum sem hún er viðruð í. Til að nálgast þessa matargerð er gott úrval af valkostum. Og ekki aðeins í litlu bæjunum: fjarlæg (kannski óhóflegt orð yfir svo litla eyju) þeirra, Formentera býður upp á strandbari af öllum gerðum og á meira en mismunandi verði. Í Ses Illetes eru dýrustu , beint að þeim sem reikningur upp á 300 evrur færir þá ekki nær hjartaáfalli né er það nýjung að birta á Twitter. Það eru líka aðgengilegri eins og El Pelayo eða pínulítill Kiosko Bartolo. Eða gamlir rokkarar eins og Pirate strætó eða Bluebar af framandi lofti. Það er meira að segja til Michelin-stjörnu, Can Dani, undir stjórn kokksins Ana Jiménez.
einn besti staðurinn að prófa allt þetta án hræðslu á reikningnum Það krefst smá könnunaranda: þú þarft að fara suður í gegnum net vega, steinveggi og moldarvegi með mörgum holum. Besta leiðin út úr völundarhúsinu er sú sem leiðir til sól og tungl strandbar , nálægt Pi des Catalá turninum, hálfa leið að öllu. Með bergmál öldu hafsins sem hljóðrás og heilbrigðan saltan gola sem ilmvatn er þetta mjög heillandi staður, án lúxus í útliti - hvítir og grænir köflóttir olíudúkar svíkja - en já í eldhúsinu, sem, þegar allt kemur til alls, er þar sem það skiptir raunverulega máli. Grillaður smokkfiskur er nóg til að sanna það . Og það er samþykkt með Formentera salati, gert með kartöflum, tómötum, lauk og þurru brauði ásamt hefðbundnum harðfiski (þeir nota lítinn hákarl sem kallast musola). Jiennense olía – frá landi Joaquín, sem rekur starfsstöðina - upphefur bragðið af ýmsum staðbundnum fiski í matseðli sem án efa er ávalt með bragðgott skot af Ibiza jurtum með allt að 17 plöntum frá nágrannaeyjunni og fullt af bragði. Getur Marti , nokkrum skrefum þaðan, hefur mismunandi hús og íbúðir sem eru góður kostur til að vera í sveitinni (og ganga til baka ef þú hefur endurtekið skot) . Þó að hvíla á rólegum stöðum á eyjunni sé mjög auðvelt miðað við fjölda núverandi íbúða og ferðamannaheimila, sérstaklega meðfram ströndum sem snúa í suður.
framandi formentera
Þrátt fyrir að margir veitingastaðir loki frá nóvember, Það er Pujols , á norðurhluta eyjunnar, freistar líka með ríkulegri og ódýrri matargerð eins og Integral, með grænmetismatargerð eða Auðvitað , hvar á að gefa þér virðingu með góður brunch ef blöðin festast við þig og njóttu bragðgóðra ávaxtasmokka. Það er rekið af teymi Ítala, eins og góður hluti af fyrirtækjum eyjarinnar: í Formentera er ítalska mest talaða tungumálið . Og það eru miklar líkur á að sá sem leigir þér mótorhjólið, sækir þig í apótek, selur þér póstkort eða sem þú kaupir í matvörubúðinni komi frá alpalandi.
Að tína til ánægjunnar í Formentera
Enn áberandi staðreynd í endurreisninni: það er auðveldara að borða pizzu, piadinas eða pasta í Formentera en í miðri Róm . Það gerist til dæmis í hjarta eyjarinnar, í San Ferran de ses Roques , þar sem matarframboðið er meira. Þar er dýrindis pítsa í Macondo frábær kostur, auk þess sem – nú yfirgefur ítalska matargerð – hin klassíska Fonda Pepe, þar sem sagnir um heimsóknir Bob Dylan halda áfram að heyrast. Nokkru neðar í aðalgötu sóknarinnar er Can Forn, einn af fáum veitingastöðum með fjölbreytta hefðbundna matargerð, og La Mariterranea , sem opnaði árið 2015 og er með þröngan en bragðgóðan matseðil.
Í útjaðrinum, við þjóðveginn, fæddist Pantaleón Delicatessen til að geta snætt alls kyns góðgæti án þess að vaxa gat í vasann. Maískolar og strengir af þurrkuðum chilli hanga á veröndinni meðal körfum af árstíðabundnum ávöxtum og fallegum blómplöntum. Inni , hillur hennar skína af rotvarm, olíum, sultum, sjávarsalti frá Ibiza, vín, íberískar vörur og jafnvel gúmmí. Prófaðu hvað sem þú vilt, opnaðu vín, pantaðu vermút eða bóndabjór og slepptu þér: tíminn mun ekki líða á meðan þú skilur að í Formentera er paradís ekki aðeins á ströndinni.
Lítið en kraftmikið bréf
Kvöldið getur endað með drykk undir gróskumiklum Ivy á veröndinni Diskur Fonda eða besti ísinn á eyjunni -Ítalskur, auðvitað- í Mukkeria . Bæði fyrirtækin eru staðsett í San Francesc Xavier, höfuðborg eyjarinnar og fallegasta bænum til að ganga um hreinar götur sem eru fullkomnar til skoðunarferða. Það eru skemmtilega þjóðfræðisafnið og ráðhúsið . Einnig ferðamannaskrifstofunni, þar sem þeir segja þér í smáatriðum hvaða átt vindurinn mun taka næstu daga. Upplýsingar sem eru gulls ígildi þegar þú skipuleggur dvöl sem einkennist af kyrrð. Ekki taka því bókstaflega: veðrið á þessari breiddargráðu kemur á óvart og býður upp á spuna . Alltaf mælt með einhverju í Formentera. jafnvel á haustin.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Formentera eftir Eugenia Silva
- Formentera, síðasta paradísin
- Formentera á hjóli
- Töffustu: strandbarir á Ibiza og Formentera
- Leiðbeiningar um Baleareyjar
- Bestu víkurnar á Baleareyjum: opnar frá dögun