Ferð um afleidda vegi til að uppgötva land sem er faðmað af sjó
Við ferðuðumst frá ** Gijón ** til Aviles , yfir strönd þess og sjónarmiðin sem umlykja bæði ráðin. Röð óendanlegra stranda og töfrandi skóga , með forrómönskum kapellum, hórreos, módernískum byggingum og framúrstefnulist sem við getum uppgötvað frá spennandi vegi.
Þetta svæði Asturias er að endurfæðast eftir iðnaðarupprifið sem það varð fyrir á seinni hluta 20. aldar, og þó að margir Astúríumenn þurfi að halda áfram að flytja úr landi til að leita að smiðjunum, eitthvað er byrjað að breytast og það sést.
Hvarf verksmiðja og skipasmíðastöðva hefur gert það að verkum að hægt er að endurheimta stór rými sem hafa verið byggð í þéttbýli og endurheimt hluta þeirrar dýrðar sem þau höfðu fyrir meira en öld. Sjórinn hefur endurheimt þéttbýli sitt áberandi og á bak við það mála hin frjósamlegu Astúríufjöll landslagið í öllum grænum tónum.
Gijón, grunnbúðir okkar
UMGIFT SJÓ
Þetta er fullkominn áfangastaður fyrir helgi eða brú. Asturias er vel tengdur miðbænum og austur af skaganum, Merkilegt er að verkin sem bíða eru þau sem færa það nær nágrannaríkinu Galisíu.
Við tökum Gijón sem bækistöð og um leið og við komum, skiljum við bílinn eftir á bílastæði og förum í göngutúr til San Lorenzo ströndin þéttbýlissandbakki tæplega þriggja kílómetra það hefur merki sitt í La Escalerona, byggt á þriðja áratug 20. aldar til að veita gestum sem voru þegar farnir að koma inn á völlinn á þeim tíma.
Gijón er borg sem býður þér að rölta, njóta og borða. Vinstra megin við ströndina byrjar Campo Valdés og lýkur kl Cimadevilla , gamla sjávarútvegshverfið.
Cimadevilla, skagi umkringdur sjó, Það hefur verið hjarta Gijóns frá tímum Rómverja. Hurð hverfisins er Iglesia Mayor de San Pedro, mest táknræn og þar sem allir íbúar þess vilja giftast. Í dag er brúðkaup og pípararnir bíða eftir að brúðhjónin fari, því í Asturias eru sekkjapípur og eplasafi til staðar í öllum veislum.
Cimadevilla og litrík hús hennar
ÚTILIÐASAFN
Allt norður af Cimadevilla, með útsýni yfir hafið, er hinn stórbrotna garð La Atalaya . Á hæsta punkti, Santa Catalina hæðin, við finnum Elogio del Horizonte (1990), risastóran skúlptúr eftir Chillida ; og til vesturs Norðaustur, eftir Joquin Vaquero , heiður vindsins sem hreinsar himininn af skýjum á sumrin.
Gijón hefur á síðustu áratugum orðið að útisafni. Joaquín Rubio Camín, Miquel Navarro, Miguel Ángel Lombardía, Alejandro Mieres eða Pepe Noja Þeir hafa skreytt torg, götur og garða borgarinnar til að koma göngumanninum á óvart eða skreyta náttúruna.
Fernando Alba settur upp í Mayán de Tierra fjórar stálhurðir með götum, um fimm metra háar, sem merktu við aðalpunktana og þeir skapa forvitnilega birtu og skugga þegar sólin sest.
Gamla fiskihöfnin var áfangastaður kantabrískra hvalveiðimanna á 18. öld og Tránsito de las Ballenas gatan minnir á að viðskipti, þó í dag sé það glæsileg höfn, og gamla Rula (fiskmarkaður), sýningarsalur. Höfnin í El Musel, í bakgrunni, var þar sem iðnaðaruppbygging þessa svæðis hófst á 19. öld.
In Praise of the Horizon, eftir Eduardo Chillida
Í lok umhverfis Cimadevilla skagans, **á Plaza del Marqués tekur á móti okkur skúlptúr af Don Pelayo (fyrsta Astúríukonungi)** sem horfir út á hafið og heldur uppi krossinum sem mörgum öldum síðar einn af afkomendum hans. frægur í Formúlu 1 hringrásum um allan heim.
Verslunar- og fjármálamiðstöð Gijóns er full af byggingar í módernískum stíl, með skýrum Art Nouveau þáttum, byggð í byrjun 20. aldar af auðugu borgarastéttinni, sem fékk arkitekta frá Barcelona til að byggja hús sín fyrir þá.
GASTRONOMISK ORÐAFÓÐI
Gangan vekur matarlystina og kominn tími til að borða. Í Gijón matargerðarlist veldur aldrei vonbrigðum, þú þarft bara að læra orðaforða til að skilja bókstafinn. Andaricas (nécoras), llampares (limpets), oricios (ígulker), parrochas (litlar sardínur) eða pixín (skötuselur) eru nöfn sumra merkisafurða.
Matargerðarlist frá Astúr hefur lagt sitt af mörkum til heimsmatargerðar eins og fabadan, Cabrales ostinn eða hrísgrjónabúðinginn. Grunnurinn er hágæða afurða landsins, fisksins og skelfisksins frá Biskajaflóa, astúríska „rauða“ kjötsins, afurðanna úr garðinum og nauðsynlega eplasafi sem er til staðar á öllum börum. Fiskaplokkarnir eru meistarasnertingin og staðbundin tilvísun.
GRETTAKAPIÐ
Vel mataður og úthvíldur fórum við snemma á götuna til að skoða geggjaða strönd Gijóns á leið vestur til Cudillero.
Cape of Penas
Staðirnir sem við viljum heimsækja er hægt að ná með þjóðveginum en við höfum valið það aukavegir sem gera okkur kleift að nálgast sjóinn og sjá leifar fortíðar. Um 78 km leið þar sem við höfum nánast alltaf sjóinn í sjónmáli, eins og það væri gallerí yfir Biskajaflóa.
Við héldum norður á AS-118 í gegnum bæina Candás og Luanco. Vegurinn, með sléttum beygjum og góðu yfirborði, það gerir okkur kleift að sjá turna yfirgefinna náma eða skipavéla hálfa kafi í sjónum á meðan sólin hækkar.
Þegar við komum til Viodo beygjum við norður að sjá Cape Peñas. Það eru aðeins tveir kílómetrar en það er þess virði því á þessum tímapunkti, sem kallar fram kræklingardósir og kelling, útsýnið er stórbrotið. Það er timburganga á bjargbrúninni sem hægt er að ganga í gegnum.
Á LEIÐ TIL AVILÉS
Frá Viodo liggur leið okkar suður meðfram AS-328 sem liggur að árósa að botni, þar sem Avilés bíður okkar.
Bærinn, sem var ein helsta iðnaðarmiðstöð 20. aldar, hann upplifði endurreisnina með gífurlegri hörku.
Gamli bærinn, sem lýstur var sögulegur-listrænn staður, hefur endurheimt mikið af sinni gömlu prýði með endurbótum. Sérstæðasti byggingarþátturinn eru spilasalirnir Þeir þjóna sem skjól fyrir venjulegum rigningum.
Niemeyer Center, í Aviles
Borgin er full af táknrænum byggingum, svo sem Ferrera Palace, nú breytt í lúxushótel með glæsilegum garði, eða Palacio Valdés leikhúsið frá 1920. Armando Palacio Valdés skrifaði í Avilés nokkra af metsölubókum seint á nítjándu öld og snemma á tuttugustu öld, eins konar rómantíska sápuóperu, nú dálítið forneskjuleg.
Sem gjörbreytti útliti þessarar borgar árið 2011 var Brasilíski arkitektinn Oscar Niemeyer með menningarmiðstöðina sem ber nafn hans. Þetta er eina verkið á Spáni eftir arkitektinn frá Brasilíu, Pritzker-verðlaunahafann og prinsinn af Asturias árið 1989. Reyndar var þetta gjöf til Asturias frá arkitektinum sem taldi þetta sitt besta verk í Evrópu.
Indíánar og brimbretti
Eftir strandlengjuna komum við að Salinas ströndin , ein helsta ferðamannamiðstöð Astúríu og paradís fyrir brimbretti allt árið um kring.
Frá ströndinni, við N-632 Við höldum vestur, förum yfir Nalón ána og komum til Somado (Somao, eins og heimamenn kalla það). Á þessum hluta leiðarinnar erum við umkringdur dæmigerðum astúrískum skógi, carbayos, kastaníutrjám, fernum, lárviðum, gorse en einnig skógrækt tröllatré.
Salinas ströndin
Stoppið í Somao miðar að því að sjá sláandi arkitektúr bæjarins, þar sem hin dæmigerðu astúrísku sveitahús rífast við sláandi stórhýsi í módernískum stíl. Þau voru reist um 1900 með þeim auðæfum sem nágrannarnir fluttu til Kúbu og voru gerðir, samkvæmt tísku augnabliksins, í módernískum stíl, með gallerí, steindir gluggar og glæsilegir garðar þar sem pálmatré mátti ekki vanta. Þetta er eins og að ferðast aftur í tímann eða sökkva sér niður í kvikmynd.
Frá Somao snúum við aftur til N-632 til að ná til ** Cudillero , lítill og heillandi bær,** með höfn sem er svo pínulítil og vel hirt að hún virðist næstum ævintýri. Vandamálið er bara að suma daga er of mikið af fólki miðað við stærð bæjarins. Kannski af þessari ástæðu, til að vernda sig gegn innrásum, íbúa þess, pixuetos hafa sitt eigið tungumál, ómögulegt að skilja fyrir utanaðkomandi.
Frá Cudillero snúum við aftur til Gijóns A8 hraðbraut sem gerir okkur kleift að gera 58 km vegalengdin á rúmum hálftíma og hugleiða röð bryggjur og verksmiðja, iðnaðarútgáfu svæðisins.
SVART LAND
Gijón er land bókmenntir og svört skáldsaga. Á hverju ári, í júní eða júlí og síðan 1988 í fullri umbreytingu iðnaðar, Svarta vikan er haldin hátíðleg frumkvæði rithöfundarins Paco Ignacio Taibo II, sem snýst um glæpabókmenntir og það hefur verið útvíkkað til myndasagna og sögulegra og stórkostlegra skáldsagna.
Það er ekki óalgengt að finna áhugaverða höfunda á þessari jörð, svo sem Xuan Xose Sanchez Vicente hvað í undir gangbrautinni grein fyrir hruni sjóhersins á umskiptaárunum. Göngin , eftir staðbundinn rithöfund David Barreiro, fjallar um 1990.
Auk þess má nota þessa ferð til að rifja upp skáldsögu eftir Palacio Valdés og sjá hvernig heimurinn hefur breyst á rúmri öld. Til dæmis að lesa Sister Saint Sulpice, The Lost Village, Pastoral Symphony eða The Government of Women.
Cudillero