Alberto de Agostini þjóðgarðurinn
Fyrir nokkru síðan skrifaði ég þetta: „það eru tveir Patagonias : eitt –Argentina– er flatt, þurrt, næstum óendanlegt. Hinn –síleski- er ofbeldisfull, oddhvassuð, full af lífi ". Ég gerði það til að tala um eina af stórbrotnustu leiðum á plánetunni: Carretera Austral. Á þeim tíma langaði mig að ganga lengra í sögu minni, til að sigrast á Cove Tortel , bær þúsund gangbrauta á suðurmörkum vegarins, og sýna landsvæði, ef mögulegt er, enn villtara.
Í dag, loksins, er kominn dagur til að segja það. Hún fjallar um Chile-firðina við enda veraldar , einn mest heillandi staður á jörðinni.
VÖLDUNARHÚS Í SUÐUR Í CHILE
Séð af himni, að því er virðist eins og jörðin molnaði . Þetta er meira en þúsund kílómetra yfirráðasvæði sem nær yfir frá Caleta Tortel til Hornshöfða , við suðurenda meginlands Ameríku. Þetta er kerfið sem kallast sjávarvistsvæði sunda og fjarða í suðurhluta Chile, ekta (og helvítis) plánetuvölundarhús.
Við byrjum frá Caleta Tortel
Það er það sem langlyndir siglingar Magellan/Elcano leiðangursins hljóta að hafa hugsað - „fokkið“, fyrstur til að sigla um plánetuna og sömuleiðis þegar þeir fóru yfir þann flækju af sjóleiðum í nóvember 1520. Þó að þeir hafi í raun aðeins siglt hluta þess, þökk sé flýtileiðinni sem þeir fundu til að halda ferð sinni áfram, Magellansundið.
Fyrir sunnan þetta sund þurftu Evrópubúar enn að fara yfir völundarhús fjalla, sjávar og jökla - í dag þekktur sem Alberto de Agostini þjóðgarðurinn – og hitt stóra sundið á þessu svæði heimsins: Beagle eða Onashaga rásina , nafn sem upprunalegu íbúar svæðisins vísuðu til hans. Það tók meira en 300 ár að sigla því í fyrsta sinn með evrópsku skipi, Beagle of the Major Robert Fitz-Roy , sem fór yfir það árið 1830.
Þrátt fyrir það, þó að þetta svæði fyrir sunnan Magellansundið – hin svokölluðu Fuegian sund – taki gríðarlegt svæði, þekur það aðeins þriðjung af heildinni. Í átt að norður og upp að Caleta Tortel stækka tveir þriðju sem eftir eru, flókið kerfi fjarða og síkja sem kvíslast eins og berkjutré . Þessi svæði eru þau sem í dag hernema Kawésqar þjóðgarðurinn og Bernardo O'Higgins þjóðgarðurinn . Í því síðarnefnda er gífurlegt sviði suður-patagonísk ís , þriðja stærsta framlenging meginlandsíss í heiminum, á eftir Suðurskautslandinu og Grænlandi. Með flatarmáli 16.800 km² er suðursvæðið sýnilegt úr geimnum sem gríðarlegur spjótoddur sem alls 49 jöklar brotna af, þar á meðal Perito Moreno , einn af minnstu af hópnum, miðað við gegnheill Viedma , 978 km² eða Píus XI , sú stærsta á suðurhveli jarðar utan Suðurskautslandsins, með 1265 km²–.
En ef þessi gögn eru átakanleg, þá er enn meira átakanlegt að vita að allt þetta Ógestkvæmt svæði hefur verið búið um aldir af ýmsum frumbyggjum , löngu áður en Evrópubúar komu með sína glæsilegu karavellur. Þessar þjóðir eru Kawésqar og Yaganes og minning þeirra rennur saman við hafið, vindinn og landið.
Pío XI jökull, sá stærsti á suðurhveli jarðar utan Suðurskautslandsins
MENN FIRÐA VIÐ ENDA HEIM
Þegar kvikmyndaleikstjórinn Patrick Guzman fór inn í síki suðurhluta Chile til að mynda Perlumóðir hnappur , gerði það í leit að sögunni um tvo hnappa. Einn þeirra var skyrtuhnappur innbyggður í nokkrar teinar sem náðust upp úr sjónum og tilheyrði einu af þeim fjölmörgu líkum sem varpað var í sjóinn á meðan Pinochet einræði . Hin var miklu eldri og Guzmán lærði um það í einni frægustu ferðadagbók sögunnar: Ferð Charles Darwin umhverfis jörðina um borð í Captain Fitz-Roy's Beagle.
Eins og Darwin skrifaði í dagbók sinni, " í fyrri ferð Beagle, frá 1826 til 1830, Captain Fitz-Roy Hann tók fjölda indíána í gíslingu til að refsa þeim fyrir að hafa stolið skipi. (...) Skipstjórinn fór með nokkra af þessum einstaklingum til Englands, og líka barn sem hann keypti fyrir perlumóðurhnapp, í þeim tilgangi að veita honum nokkra menntun og kenna honum trúarreglur“.
Þessi drengur var þekktur sem Jemmy Button og eftir Evrópuvæðingarferlið fylgdi hann leiðangri Darwins til þess staðar sem hann kom þaðan, Fuegian sundin sem umlykja Beagle sund fyrir utan ushuaia , á jaðri Navarino og Hoste eyjanna. Það er þar sem yaganes reru, einn af flökkufólk í kanó sem nam yst í suðurhluta álfunnar. Hinir voru kawesqar , staðsett í nyrstu sundunum, norðan Magellansunds. Báðar þjóðirnar byggðu heimili sín á þessum öfgasvæðum og hernema sprungurnar sem brattar eyjar í Patagoníu leyfðar á ströndum þeirra og, fyrir utan landfræðilega rýmið og lífsstíl þeirra, sameinuðust þeir af nánum samruna þeirra við landsvæðið sem þeir bjuggu.
hugleiða endalok heimsins
svona útskýrir hann þetta Lakutaia le kipa , Yagan kona sem chilenski blaðamaðurinn ræddi við á áttunda áratugnum Patricia Stambuk : "við Yagans erum nefnd eftir landinu sem tekur á móti okkur, hver Yagan ber nafn þess staðar þar sem hann fæddist." Rödd hans er skráð í bókina Rosa Yagán, lakutaia le kipa: saga Yagan indíáns frá Cape Horn eyjaklasanum , sem Stambuk gaf út árið 1986. Í þessari bók segist rithöfundurinn safna einum af síðustu vitnisburðum um "næstum útdauðan kynstofn, rétt þegar sex þúsund ára veru hans í Chile Patagóníu lauk."
Hugtakið Útdautt Það er kannski ekki það nákvæmasta, þar sem enn í dag er hægt að finna afkomendur beggja þjóða sem viðhalda tungumáli sínu (í mjög litlum fjölda, já), handverkum sínum og tengslum við hafið. Engu að síður, já, forn flökku- og kanólífshætti þess má lýsa útdauða , sem hvarf (ásamt miklum fjölda Yagan og Kawésqar landnema, vegna kúgunar og sjúkdóma sem nýlenduherrarnir höfðu borið), í fyrsta lagi á „siðmenntunarferli“ Evrópubúa og „Chileanizing“ ferli Chile-ríkis, seinna. .
Spor Yaganes og Kawésqar má rekja meðfram sjóleiðinni á milli Port Williams , syðstu borg í heimi, og Caleta Tortel. Ferðin er löng, hæg og með fjölmörgum hættum. Þó líka, af þessum sökum, einn af þeim ótrúlegustu á jörðinni.
Port Williams
CHILEAN ODYSSEY MILLI PUERTO WILLIAMS OG CALETA TORTEL
Ef Hómer hefði fæðst Yagán (eða Kawésqar), hefði sagan um Ulysses átt sér stað í síkjum suðurhluta Chile. Það er enginn tilvalinn staður á jörðinni (ekki einu sinni Miðjarðarhafið) sem bæli Laistrygonians, Cyclopes og annarra hómískra skrímsla en völundarhús sunda og fjarða í Chile-Patagóníu.
Eina samskiptaformið á þessu svæði heimsins er sjóleiðina, á prömmum þar sem menn, farartæki og varningur lifa saman í eins konar Nóa-örk samtímans. Leiðin er gerð í tveimur leiðsöguhlutum: í fyrsta lagi á milli bæirnir Puerto Williams og Punta Arenas , í 30 tíma ferð; eftir, milli Puerto Natales og Caleta Tortel, í ferð sem fer venjulega ekki undir 40 tíma siglingu.
Puerto Eden: pínulítið ekkert
Þessi ferð fer fram í umhverfi sem er nánast í eyði mannlegra tákna: á meira en 1000 kílómetra svæði Chile sem nær milli Puerto Williams og Caleta Tortel Það eru aðeins 5 bæir, þeir fjórir sem þegar hafa verið nefndir og hið pínulitla Puerto Edén , þorp byggt á göngubrýr í vík á Wellington-eyju, mitt á milli Natales og Tortel. Það er að segja mitt í algjörasta EKKERT.
Á hraða sem er breytilegur á milli 10 og 20 kílómetra á klukkustund fara prammar mjög hægt inn í kjálka Chile-fjarða, eins og þeir séu að mæla hvert skref. Fyrir fínir hugarar (eins og ég) er óhjákvæmilegt að upp í hugann komi táknrænar myndir af hetjum sem koma inn, vopn tilbúnar og með mikilli varúð, á dimmu og hættulegu svæði. Félag hringsins í leit að skugga Mordors.
Um leið og úttakstengin eru yfirgefin ( Puerto Williams í fyrsta kafla, Puerto Natales í þeim síðari ), gerir maður sér grein fyrir því hversu öfgafullt Chile-Patagónía er, landsvæði þar sem manneskjan er á mörkum þess að lifa af. Hvert sem litið er, gefur ströndin engan frest: um leið og hafið lýkur – kalt, árásargjarnt, vindhlaðið haf –, landið rís í lóðréttum veggjum sem jöklar hanga af eins og risastórar frosnar leðurblökur. Það eru varla glufur til að festa í, aðeins litlar strendur, staðirnir þar sem yaganes og kawésqar kveiktu bál sína.
Puerto Natales
Ef þú lítur upp, skýjaflokkur þekur himininn með hléum á leiðinni , lita allt landslag hlutlaust grátt og gefa því útlit, ef mögulegt er, enn fjandsamlegri . Þegar sólin ríkir yfir skýjunum er samsetningin stórkostleg: logandi appelsínugular sólarupprásir sem berjast gegn safír-, heimskauts- og kóbaltbláum , fylgt eftir með friðsælum miðdegi þar sem stöku ljósgjafar draga fram hina sönnu liti landslagsins, eins og þeir væru söguhetjur leikhússýningar.
Hinir löngu ferðatímar leyfa huganum að ferðast . Þegar þú fylgist með fjöllum sem koma upp úr vatninu, maður ímyndar sér sjálfan sig í skinninu á fornum sjómanni um borð í Trinidad de Magallanes eða Fitzroy's Beagle . Eða í því þegar Yagan eða Kawésqar kanófarar róa, örmagna, í leit að skjóli meðal klettanna. Myndu þeir finna fyrir sömu undrun, sama ótta, að sjá sjálfa sig svo pínulitla og viðkvæma í miðju völundarhúsi síkanna? Myndu þeir taka þessar myndir upp í huga þínum, eins og ég gerði og man núna í þessum línum? Landsvæðið er svo jómfrú, svo fjarverandi mannkyns merki , sem gefur til kynna að í hvert sinn sem manneskjur fer um ganga sína af vatni og bergi, þá upplifi hann sig eins og brautryðjandi í að ljúka slíku afreki.
Leiðin, af og til, skilur eftir sig lítil landfræðileg kennileiti, svo sem siglingar við hliðina á Cape Froward , syðsti punktur bandaríska landgrunnsins; ísjakarnir sem hafa brotnað undan jöklum Breiðsundsins, á leiðinni til Tortels; eða komu á einum af merkustu tímamótum ferðarinnar á þessu stigi leiðarinnar: þorpið Puerto Edén, einn afskekktasti og óþekktasti staður á jörðinni.
Puerto Eden er staðsett í miðbænum patagonískt völundarhús (reyndar er það næsti bær við áðurnefndan Pío XI, stóra jökulinn á suðuríssvæðinu) og Efnisnefni þess setur á fat hinn óumflýjanlega bókmenntasamanburð: að ná því eftir tæplega 26 tíma siglingu er eins og að nálgast eins konar paradís . Og ekki bara vegna möguleika á að ganga aftur á þurru landi (þó það segi eitthvað, þar sem 90% íbúanna eru byggð á göngubrýr sem fljúga yfir mó) heldur vegna fegurðar staðsetningar og landslags.
Umhverfi Puerto Eden
Puerto Edén á uppruna sinn í 1937 , eftir byggingu stoðstöðvar fyrir sjóflugvélalínu sem ætlað var að tengja saman borgirnar í Puerto Montt og Punta Arenas . Í kringum þessa stöð safnaðist hinn dreifði Kawésqar íbúar saman af sjálfu sér þar til, í febrúar 1969, var hann samþættur íbúakerfi Chile. Í Puerto Eden eru nokkrar af þeim eldri Kawésqar afkomendur (sum þeirra eru í viðtölum af Patricio Guzmán í The Mother of Pearl Button ) og þó að stofninn sé nú þegar mjög blandaður, þá er enn hægt að sjá leifar af forfeðrahefðum hans, svo sem útfærslu körfu úr ñapo (eins konar reyr), skelfiskveiðar á krabba eða söfnun murtilla (litla rauðra ávaxta) .
Þar sem pramminn fer aðeins um Puerto Edén einu sinni í viku eru möguleikarnir til að uppgötva staðinn mjög takmarkaðir: annað hvort sá stutti tími sem það tekur að afferma vörurnar eða sjö dagarnir sem það tekur næsta bát að fara um. Bursta hunangið með vörunum eða borða krukkuna með skeiðinni? Það veltur allt á tímanum sem er til ráðstöfunar og úthaldinu að líða algjörlega einangruð í miðju völundarhúsinu . Mér var ljóst: Ég valdi annað og þannig gæti ég upplifað í fyrstu persónu leiðangrar í leit að murtilla, spunanámskeið í körfu og sopaipilla (steiktur hveitimassar) eða rafmagnstruflanir sem verða, props, milli 12 á kvöldin og 9 á morgnana og milli 3 og 5 síðdegis.
Eftir Puerto Edén og tilfinninguna að vera á þurru landi eru þrettán tíma siglingar eftir, þrettán tímar þar sem landslagið minnir okkur enn og aftur á hversu viðkvæmt mannskepnan er á þessum breiddargráðum. Það gerir td. með senum eins og ryðgaðri beinagrind flutningaskipsins Capitan Leonidas -gæti aðeins kallast eftir grískri hetju-, strandað síðan á áttunda áratugnum á grunnu svæði á Messier-sundi, eða líkamsleifar hvala. Þessar verur - sjávarskrímsli ef það væri Kawésqar Homer sem talaði –, eru söguhetjur þessa síðasta hluta leiðarinnar til Tortel, þegar Messier sundið breikkar til að opnast til Kyrrahafsins. Ef þú ert heppinn gætirðu séð nefstrókana koma úr andardrætti þeirra.
Síðasti kaflinn liggur í átt að innri álfunni, á leiðinni til Caleta Tortel og mynni Baker-árinnar, þeirrar voldugustu í Chile. Bakarinn, sem er ákafur bláum lit alla ferð sína, ber ábyrgð á grænblárri tóninum sem umlykur Tortel, sem, séð frá borði, vekur sömu tilfinningu og fannst þegar komið var kl. Puerto Edén: bær sem virðist fljóta, náttúrulegur, á óteljandi göngustígum.
Aðeins í þetta skiptið líður þér ekki eins einangraður og viðkvæmur, því nú hefurðu landleið sem gerir þér kleift að halda áfram ferð þinni á landi, landleið sem gæti þjónað sem innblástur fyrir Fuegian Homer til að halda áfram sögunni um Odyssey hans.
En það er önnur saga, eins og ég sagði í upphafi.