París, alltaf París. Á hverju ári tek ég nokkra daga til hliðar til að ferðast til frönsku höfuðborginni , njóttu matargerðarlistarinnar, farðu aftur í þessa sígildu sem veita mér svo mikinn innblástur og uppgötvaðu eða heimsækja leynilega staði aftur.
Að þessu sinni tökum við nýjar höfuðstöðvar Soho House Paris, sem staðsettar voru í því sem var fyrrum heimili hins mikla Jean Cocteau . Það er fyrrum hótel sem sérhæfir sig í 19. öld í Neðri Pigalle , Hverfið sem sögulega er þekkt sem „maga Parísar“. Byggingin, sem er að fullu endurreist af Soho House teyminu, sameinar þætti hins hefðbundna franska stíls við nútímalegan stíl. endurbætt art deco sem þeir hafa haft fyrir listamaðurinn Roberto Ruspoli.
Myndskreyting af Soho House Paris.
Verkefni þeirra hefur verið að skreyta loft og veggi með innblástur í veggmyndir upprunalega hússins. Cocteau á frönsku Rivíerunni . Ekkert minna. Soho House býður upp á jafn heillandi þjónustu og möguleikann á að panta kokteil í einkakabarettnum sínum, sem minnir án efa á hinn goðsagnakennda Moulin Rouge og þjónar einnig sem sýningarherbergi og tala létt fyrir hið hátíðlegasta flott frá borginni.
Matargerðartillagan stendur sig vel, með morgunverði sem nú þegar er aðalsmerki hússins og ekki má missa af egg Benedikt og croque monsieur . Eftir að hafa gert það sjálf nýtum við krókana í IX-hverfinu til að byrja daginn á besta hátt og villast á götum þess. Þannig komumst við að sætabrauðið Château Sablé (28, rue la Bruyère), þar sem við erum svo heppin að hitta skapara hennar, hinn mikla kokkurinn Thibault de Chastenet , höfundur sumra möndlutertlettur sem eru nú þegar tímamót meðal stórkostlegustu sælkeranna.
Myndskreyting eftir Jorge Parra frá Rodin safninu.
Við snúum aftur í gönguna til að skipta um hverfi og förum á Rodin-safnið, klassík í hvaða Parísarhandbók sem er og líka gimsteinn: það skiptir ekki máli hversu oft þú hefur farið, því það er alltaf eitthvað sem kemur á óvart, hvort sem það er hans. verkin, byggingin eða garðarnir . Í þetta skiptið var hugmyndin að fara inn í hina skammlífu byggingu sem var sérstaklega búin til fyrir Dior tískusýninguna. Fyrirtækið treysti á listamennina Madhvi indíánar og Manu Parekh og í gegnum gjörning gátum við séð ótrúleg og risastór veggteppi þeirra hjóna, gerð úr bómullarull og innblásin af indverskum hefðum, forréttindi fyrir skilningarvitin.
Ferð um svæðið Öryrkjar við stoppum á forvitnilegum stað, gamalli bensínstöð á götuhæð, Gasólín standurinn (17, Boulevard des Invalides, opið frá 07:00 til 19:00), rekið af vinalegum og mjög lífsglönum millennials og fullt af fallegu fólki á öllum aldri.
Myndskreyting af París eftir Jorge Parra.
Þekktur í hverfinu fyrir kaffi og pylsur, Það sem er mest forvitnilegt er að þeir halda áfram að veita eldsneytisþjónustu og ókeypis bílaþvottastöð, allt sett undir tónlist eftir Ramdane.
Samhliða Haute Couture vikunni, að þessu sinni undir takmörkunum af völdum heimsfaraldursins, sýnir París að þrátt fyrir allt er hún enn full af lífi. Af ljósmyndurum sem fanga besta útlitið, af blaðamönnum, áhrifamönnum og forvitnum tísku, líka af viðburðum eins og þeim sem hann skipulagði sendiráð Spánar að uppgötva nýja safnið af Juana Martin frá Cordoba.
Áður en við fórum inn gátum við ekki staðist að stoppa hjá Paul til að versla sársauka súkkulaði . Eftir sæluna höldum við áfram í átt að sendiráðinu, lítt þekktum stað í hinu fína Elíseoshverfi.
Framhlið eftir E. Dehillerin.
Þetta snýst um símtalið Hótel de Wagram , bygging arkitektsins Deestrade alinn upp 1869 og keyptur 1920 af spænska ríkinu. Alfonso XIII konungur skipaði síðan að endurskreyta það með veggteppum frá konunglegu verksmiðjunni, brjóstmyndir og skúlptúrar eftir Mariano Benlliure og tvær glæsilegar portrettmyndir Karls IV konungs og Maríu Luisu drottningar af Parma undirritað af Goya . Allt þetta rammað inn í veislu keisara og hallærislegra lampa.
Næsta stopp á leiðinni, Þakka þér fyrir (111, Boulevard Beaumarchais), er rými með góðu úrvali af vintage flíkum og húslíni inni á heillandi og bóhemískri verönd þar sem þú getur líka fengið þér snarl. Fyrir nýjan matargerðarhylli völdum við hins vegar A L'Épi d'Or (25, rue Jean-Jacques Rousseau), musteri tilbeiðslu með decadent bistro fagurfræði og fullkomið fyrir aðdáendur fransks matar, með réttum eins og the paté en croute, hinn steik tartar og grillað blómkál.
Office Universelle Buly 1803, paradís unnenda snyrtivöru.
Eftir tíu hádegismat fórum við á Bourse de Commerce-Pinault safn , glænýja Pinault safnið þar sem einn daginn var bygging Kauphallarinnar. Þar nutum við Frammistaða Urs Fischer , skúlptúrsamsetning úr vaxi með glæsilegri eftirlíkingu af hinum fræga í raunstærð Brottnám Sabína, myndhöggvarans Giambologna.
Fishers stykki það er í sjálfu sér frábært kerti sem tekur enda þegar heildin er alveg bráðnuð. Á flakkinu okkar áttu þeir líka skilið að stoppa Hótel Les Deux Gares og kaffið hans , skreytt af hinn frábæri Luke Edward Hall með þeim litríku og einstöku húsgögnum, veggfóðri og myndskreytingum sem eru nú þegar aðalsmerki þess.
Kaffihús Les Deux Gares.
Önnur vísbending: Office Universelle Buly 1803 (6, Rue Bonaparte) mun gleðja unnendur snyrtivörur, ilmvötn, náttúruleg smyrsl, perlumóður tannburstar ... Stofnað árið 1803, það er eins og ótrúlegur forvitnilegur skápur, og bæði fagurfræði rýmisins og einkennisbúningar starfsmanna þess halda því átjándu aldar lofti. Sérhverri vöru sem þú kaupir fylgir sérsniðið kort sem grafíklistamaður skrifar um þessar mundir. Upplifun fyrir skynfærin.
AFTUR TIL FORTÍÐINAR
Hraðferð okkar nær hámarki hið ómissandi Brasserie Lipp (151, Boulevard Saint-Germain) kannski vegna þess að einhvern veginn viljum við ekki kveðja án þess að líkja eftir endurkomu til fortíðar sem lifir Owen Wilson í miðnætti í París (Woody Allen, 2011). Og það er hér, á því sem var einn af uppáhaldsstöðum Ernest Hemingway, tíminn stoppaði árið 1920.
Brasserie Lipp.
Síld í Bismarck-stíl, hnúarnir með súrkáli ásamt kartöflumús, ostrurnar –að París án ostrur er ekki París–, tilkomumiklir patés og endalausir aðrir safaríkir réttir skrúða í gegnum herbergið á járnbökkum og gleðja þá mathátta. Auðvitað, skildu eftir pláss fyrir táknrænan eftirrétt hússins, Napóleon.
Við snúum heim með vissu um það París þarf aldrei afsakanir til að snúa aftur og aftur í leit að leynilegum hornum, að villast stefnulaust á götum þess, njóta fegurðar hennar og drekka í sig fjölmenningarlegt andrúmsloft.
Þessi skýrsla var birt í númer 151 í Condé Nast Traveler Magazine á Spáni. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt