Frá 25. mars munu strendur Seychelleseyja enn og aftur taka á móti alþjóðlegri ferðaþjónustu.
Dreifður á reki í víðáttu Indlandshafs, meira en þúsund kílómetra frá næsta stað, Seychelles-eyjarnar eru, svo við getum skilið þær betur, leifar hinnar fornu Gundwana meginlands. Fyrir 125 milljónum ára, þegar jarðvegsflekahreyfingar fluttu framtíð Indland og Madagaskar á núverandi stað, var gríðarmikill landmassa á kafi í sjónum skilinn eftir. Toppar þess týnda lands eru 115 eyjar þessa víðfeðma eyjaklasar. Kóralduft og fágað granít sem móta einstakan alheim yfirgnæfandi fegurðar og flókins líffræðilegs fjölbreytileika.
Af þessum 115 eyjum, menn búa aðeins um þrjátíu þeirra, þó að þeir séu til staðar, á einn eða annan hátt, í mörgum fleiri. Óþekkt svæði, en sést þúsund sinnum í draumum okkar, eru nákvæmasta klisjan um það sem við skilgreinum sem paradís. Brúðkaupsferðin sem jafnvel þeir sem fullvissa sig um að þeir séu ekki mjög fjörugir ímynda sér – þetta eru það, ekki satt? – og ein af þessum „síðustu landamærum“ sem þeir sem hafa þegar ferðast um allt stunda.
Gakktu meðfram Petite Anse ströndinni þar sem Four Seasons Resort Seychelles er staðsett, á eyjunni Mahe.
Reyndar, Heimurinn vissi lítið um Seychelles fyrr en um miðja 20. öld, kafteinn Jacques Cousteau og kvikmyndaleikstjórinn Louis Malle. þeir ferðuðust um borð í Calypso til Aldabra atollinn (í Ytri eyjaklasanum) til að taka upp nokkrar af fallegustu neðansjávarsenunum í heimildarmyndinni The World of Silence (1956). Og af því að vita ekkert varð hann orðlaus. Áhrif myndarinnar voru slík – hún hlaut Gullpálmann á kvikmyndahátíðinni í Cannes, sú fyrsta sem heimildarmynd hefur verið veitt, auk Óskarsverðlauna – að hún gaf tilefni til verndarátak sem náði yfirlýsingar um atollinn sem friðland og á heimsminjaskrá UNESCO.
Með 42,1% af heildarflatarmáli sínu undir einhvers konar vernd, Seychelles er eins og er eitt af löndum með hæsta hlutfall verndarsvæða í heiminum, og einn af frumkvöðlum og viðmiðum sjálfbærrar ferðaþjónustu.
Svo margar milljón ára einangrun og svo margir kílómetrar af fjarlægð þýðir það endemisms og sjaldgæfur eru daglegt brauð. Hér búa litlir froskar sem komast í gegnum hnappagat, landkrabbar á stærð við ketti, skjaldbökur sem vega eins og ljón, sporðdrekar með handleggi á bænagötnum, tré með ávöxtum sem líta út eins og marglyttur, og sumir af sjaldgæfum dugongum í Indlandshafi.
Á Seychelles-eyjum eru um 850 tegundir blómplantna, þar af 250 innfæddar.
The stolt af þessum rausnarlega líffræðilega fjölbreytileika það er jafnvel innifalið í fána lýðveldisins, sem í skjaldarmerki sínu sýnir fjórar af einkennandi tegundum eyjaklasans: kókoshnetutréð, risastór Aldabra-skjaldböku, algengi hitabeltisfuglinn og merlin eða seglfisk.
Á stað þar sem á leiðinni milli flugvallarins og hótelsins hefur þú þá tilfinningu að ganga í gegnum grasagarð, l Fundur með villtum dýrum tekur venjulega ekki langan tíma. Eyjan Mahe, þrátt fyrir að vera stærsta og mest byggða -85% íbúa búa hér, aðeins 95.000 manns-, lyktar eins og blóm með ómögulegum nöfnum og sjávarbylgjur brotna á rifinu. Pálmatrén sveiflast glöð, það virðist sem þeir vildu leika fela fjöllin.
Sveimur yfir vettvangi er hópur risa leðurblöku... Risa leðurblöku?! Já, fljúgandi refir. Þeir mælast allt að metri á vænghaf og þar sem þeir nærast á kvoða ávaxta og blóma eru þeir mjög áhrifaríkir frævunarefni. Úr laufi greinar, blá karlkyns dúfa rekur hvítu bringuna út í nokkur augnablik áður en hún hverfur út í skóg. Litli vinur til að nálgast menn, bláa dúfan er, eins og svarti páfagaukurinn, þjóðarfugl eyjaklasans, erfitt að sjá.
Regnbogi yfir Four Seasons Seychelles villunum.
Á kafi í 69 hektara gróskumiklum suðrænum görðum við strendur Petite Anse flóa, Four Seasons Seychelles er fullkominn staður til að halda áfram að leika David Attenborough. Frá víðáttumiklum hæðum einbýlishúsanna, staðsettar í hlíð fyrir ofan trjátoppana, geturðu séð allt: sólina, tunglið, regnbogann, mismunandi litbrigði hafsbotnsins, endurskin í sandinum á ströndinni ... Þú getur sjá –það eru líka sjónaukar– og lífið heyrist eins og maður væri fugl. Fuglar eins og þeir sem laumast inn, forvitnir, til að fylgjast með því sem menn gera í lúxushreiðrum sínum. Er tilfinning um að vera í safarí Það örvast af fjögurra pósta rúminu, lakkuðu viðargólfunum og baðherbergjunum sem söguhetju Out of Africa hefði helst viljað.
Rómantísk himnarúm á Four Seasons Resort Seychelles.
En hér fara safariferðirnar ekki fram í savannanum heldur í sjónum og maður getur tekið þátt í vinnustofum og starfsemi bataáætlunar kóralrifa la babia sem dvalarstaðurinn hefur staðið fyrir í mörg ár ásamt WiseOceans samtökunum. Fyrir þá sem vilja meiri dýfu í villtri náttúru Seychelles-eyja, þá er Four Seasons með annan úrræði, jafnvel fallegri ef mögulegt er, á einkaeyju 140 mílur suðvestur af hér: Four Seasons Desroches Island.
Seychelles-ströndin á skilið að fylgjast vel með.
Eyddu nokkrum dögum á einkaeyju, sameina vatnastarfsemi við að gera ekki neitt og kvöldverð á ströndinni við kertaljós, er venjulega venjuleg orlofsáætlun á Seychelleyjum. Áætlun, eflaust. En ef það sem þér líkar er að sigla, möguleikinn á að skoða eyjaklasann á eigin hraða, ákveða með vindinum hvaða stefnu á að setja á hverju augnabliki, enn betra plan er að leigja seglbát. Okkar, glæsilegur 12 metra langur katamaran, bíður okkar inn öfgafullur nútíma smábátahöfnin á Eden eyju. Með honum munum við sigla í viku um Mahe og aðrar nærliggjandi eyjar.
Útsýni yfir Mahe Island frá Eden Island Marina.
Sú fyrsta, tæplega 30 sjómílur frá Mahe, er La Digue. Það eru engir bílar á La Digue, greinilega óþarfa vél á tæplega fimm kílómetra langri eyju þar sem hver strönd, hver steinn, hvert tré á skilið að staldra við og fylgjast með henni í rólegheitum.
Það sem kemur sér vel er reiðhjól þó það sé ryðgað. Ryðgað hjól, sundföt og Panama hattur. Hlýr, rakur andvari strjúkir við húðina og það eina sem þér finnst gaman að gera er að horfa með opin augu. Og lokaðu þeim svo til að hlusta á frumskóginn, að reyna að staðsetja fuglana eftir stefnu söngsins. Einhvern tíma þú gætir byrjað að sjá allt í aðeins fjórum litum: hafblátt, strandhvítt, granítgrátt og frumskógargrænt. Grænt líf sem seytlar og festir rætur jafnvel í sprungum granítsins.
Á hjóli á eyjunni La Dingue.
Ef við uppgötvum fljúgandi refa í Mahé, í La Dingue ætlum við að hitta virðulegustu gömlu konu eyjaklasans sem hvílir við hlið aðalhjólastígs eyjarinnar: risaskjaldböku, sem er ein viðkvæmasta og verndaðasta tegund landsins og að þökk sé verndarráðstöfunum sem gripið hefur verið til undanfarna áratugi sé hún farin að sýna batamerki. Það er líka ein stærsta landskjaldbaka á jörðinni: karldýr geta orðið 250 kg og lifað 165 ár, Þeir nærast á laufum og Þeir elska að láta klóra sér í hálsinn. Þú ert heppinn að á Seychelleyjum er ekki bannað að snerta þær.
Aldabra risaskjaldbaka á Curieuse eyju.
Á úthafinu aftur eru þeir það fljúgandi fiskar sem hoppa núna á vegi okkar, breiða út langa brjóstugga eins og þeir væru vængir. Geta flogið tugi metra án þess að fara á kaf, Þeir nota neðri hluta skottsins sem skrúfu, sem skilur eftir sig svipaða vök og báta á yfirborði vatnsins. Það er ekki það eina sem stelur athygli okkar: nálafiskur hoppar líka í leit að bráð, á meðan kría kafa í sama tilgangi og tignarlegur ariel freigátufugl flýgur ákveðinn í átt að landsvæðinu sem er útlínur við sjóndeildarhringinn. Það er Cousin's Island.
skoða í gegnum sjónauka, Cousin er fullkomin eyja til að lifa eins og skipbrotsmaður. Það kemur ekki á óvart að nokkrar senur úr hinni frægu Tom Hanks mynd voru teknar hér. En Cousin er viðmið fyrir mikilvægari mál: Það er helsti varpstaður skjaldböku í vesturhluta Indlandshafs. mikilvægur griðastaður fyrir ótal sjó- og landfugla og umhverfið þar sem, Í 50 ár hefur verið þróað ein raunverulegasta og árangursríkasta náttúruverndar- og vistfræðiáætlun í heiminum.
Þetta byrjaði allt árið 1968 þegar fyrrverandi fuglaverndarráð, í dag BirdLife International, eignaðist eyjuna fyrir stöðvuðu kókoshnetuplönturnar sem voru að eyðileggja skóginn og reyndu að bjarga Seychelles-reyrfuglinum frá útrýmingu, söngfuglategund sem aðeins 26 einstaklingar voru eftir. Cousin varð þar með fyrsta einkarekna sjávarfriðlandið í heiminum. Stýrt af Nature Seychelles og heimastjórninni þjónar Cousin rey warbler nýlendan í dag til að endurkynna tegundina til annarra eyja og Árangurssaga þess hvetur til nýrra náttúruverndaraðgerða eins og sú sem í meira en áratug hefur átt sér stað á Félicité-eyju.
Lúxus og umhverfisskuldbinding á Six Senses Zil Pasyon, á Félicité eyju.
Eins og raunin var í Cousin á sjöunda áratugnum, var aðalvandamálið í Félicité einnig kókoshnetuplönturnar sem neyddu fjölda landlægra tegunda til að fara. En ólíkt þeim, friðlýstu helgidómi þar sem gistinætur eru ekki leyfðar, helst verkefni Félicité í hendur við dvalarstaður með 30 einbýlishúsum með viðkvæmum arkitektúr og snjöllum vistfræðilegum starfsháttum sem sýnir það sjálfbærni er alls ekki ósamrýmanleg lúxus.
Árið 2009, tæpum tíu árum eftir að Six Senses Zil Pasyon opnaði, á meðan pappírar fyrir sölu landsins voru enn að fara frá hendi í hönd í gegnum skrifstofur Bangkok, umhverfisráðgjafinn Steve Hill hafði þegar farið í að fjarlægja ágengar tegundir og skipta þeim út fyrir innfæddar plöntur. Ekkert af þessu var nýtt fyrir Hill: á tíunda áratugnum var hann ábyrgur fyrir endurreisn annarrar merkis eyju náttúruverndar og lúxus gestrisni: Frégate Island.
Bað með útsýni yfir Six Senses Zil Pasyon, á Félicité eyju.
Frumskógurinn sem gestir Six Senses Zil Pasyon ganga um í dag er, að sögn Hill, nánast sá sami og hann var þegar maðurinn steig hér fæti fyrst. Söngur hvítu augnanna og paradísar fluguveiðimanna, sjófugla eins og töfrunnar og Fleyghala klippa hefur snúið aftur til að verpa og Grand Anse ströndin er aftur að laða að sér skjaldbökur.
Að skapa kjörið búsvæði þannig að tvær tegundir í útrýmingarhættu eins og skjaldbaka skjaldbaka og græn skjaldbaka geti ræktað frjálslega á eyjunni er verkefni sjávarlíffræðingsins David Estelles og samstarfsmanna hans frá Ramos Marine and Insular Reserve, sem tekur þrjá fjórðu hluta eyjarinnar. Þeir rannsaka líffræðilegan fjölbreytileika á landi og í sjó á Seychelles-eyjum og þeir eru spenntir (og bjartsýnir) á möguleikanum á að taka risaskjaldbökuna aftur fyrir Félicité.
Útsýni yfir vistvæna garðinn á Six Senses Zil Pasyon dvalarstaðnum.
En endurheimt vistkerfa er aðeins einn hluti af þessari alþjóðlegu skuldbindingu. úrræði sem er hannað til að starfa í sátt við náttúruna í öllum sínum þáttum, allt frá uppruna handverksins sem skreytir einbýlishúsin eða hráefnisins sem borið er fram á veitingastaðnum til meðhöndlunar á orku og úrgangi. Þannig búa þeir til dæmis til rotmassa til að nota sem áburð og lífrænn úrgangur er fluttur á bæi á nágrannaeyjunni Praslin að fóðra féð. Í stórum garði hótelsins permaculture venjur eru notaðar og það virkar fyrir auka framboð af staðbundnum vörum. Árið 2019 skilaði þessi viðleitni ríkulega uppskeru upp á 39.000 kíló af lífrænum ávöxtum, grænmeti og kryddjurtum, sem er mjög mikilvæg tala fyrir litla eyju. þúsundir kílómetra alls staðar frá.
Seychelles hafa 115 eyjar og aðeins um þrjátíu eru byggðar.
***Þessi skýrsla var birt í *númer 144 af Condé Nast Traveler Magazine (vor 2021) . Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt