Við fórum um borð í AmaDolce til að skoða strendur Bordeaux!
Á nákvæmu augnabliki lendingar sé ég að úrið hjá maka mínum sýnir klukkan níu að morgni og þegar við höfum safnað farangrinum okkar og stefnt að útganginum hefur mínútuvísirinn varla hreyft sig tuttugu og átta sinnum. Ég hækka hraðann til að slá flóttamet mitt á alþjóðaflugvelli.
Við erum enn ekki komin á bílastæði hvenær við finnum heillandi víngarð . Við stoppum til að horfa á það og hugsa um að það hljóti að vera það eina í heiminum með svo sérkennilega staðsetningu. Mínútum síðar tjáir bílstjóri flutninga okkar það stoltur Olivier Bernard, yfirmaður hins virta Domaine de Chevalier bús Það er hann sem sér um hann. Það er enginn vafi: við erum í Bordeaux.
Við fórum út úr leigubílnum við Quai des Chartrons, einn af bryggjum enduruppgerðrar göngugötu . Eftir hvað Sögulega hjarta Bordeaux var lýst á heimsminjaskrá UNESCO árið 2017 , gömlu hafnargeymslunum hefur verið breytt í menningar- eða verslunarstaði. Íbúar Bordeaux hafa enduruppgötvað ána sína og í dag er ánægjulegt að ganga á milli hafnarbakkanna.
Allt um borð: byrjaðu á vínleið um þorpin og náttúruna í Garonne og Dordogne
Frá Quai Richelieu til Quai de Bacalan eru næstum fjórir kílómetrar sem þú getur ferðast á bílaleiguhjólum sem eru staðsettir á mismunandi akkerisstöðum ferðarinnar. Það er líka mjög gaman að fara í skvetta í Miroir d'eau , stærsti vatnsspegill í heimi. En það fyrsta verður að koma í 33300 Quai des Chartrons til að fara um borð í AmaDolce, í eigu skipafélagsins AmaWaterways , sem sérhæfir sig í siglingum um ána um allan heim.
Þessar tegundir báta eru minni en skemmtiferðaskip og samt erum við hissa á því að í viðráðanlegra rými sem við höfum rúmgóð herbergi með en-suite baðherbergi mjög hagnýt, það er meira að segja með skrifborði. Það felur í sér stóran aðalveitingastað, setustofu, píanóbar og risastórt þilfarssvæði fyrir sólbað.
Kvöldið áður en ferðin hófst, velkominn kokteill sem skemmtisiglingastjórinn, Abel Ramos, notar tækifærið til að kynna fyrir allri áhöfninni . Hæg og alvarleg rödd hans mun vera sú sem leiðir okkur um borð næstu sjö daga , á fullkominni frönsku, ensku og spænsku. Abel hefur stýrt þessari ferð í mörg ár og þökk sé honum uppgötvuðum við það ferðast meðfram ánni er besta leiðin til að skilja svæðið og vín þess.
AmaDolce fer frá Bordeaux um Garonne ána.
**FRÁ GARONNE TIL DORDOGNE **
ósa Gironde skiptir hinu mikla vínframleiðslusvæði Bordeaux í tvö stór svæði: hægri bakkann og vinstri bakkann, við það bætist þriðja svæði sem heitir Entre-deux-Mers (milli tveggja höf) staðsett á milli Garonne og Dordogne , árnar tvær sem renna saman og mynda stóra ósinn.
svæðið á hægri bakkann nær yfir svæðin fyrir austan Dordogne og inniheldur söguleg upprunaheiti eins og Saint-Émilion og Pomerol. Á hinn bóginn er svæði á vinstri bakkann nær yfir svæðin vestan við Garonne , þar á meðal nafngiftir af slíkum áliti eins og Médoc eða Graves.
Klukkan sex að morgni setur AmaDolce stefnuna á Libourne og til þess þarf hún að yfirgefa Garonne ána og inn í Dordogne. . Frá þægindum rúmsins er hægt að skynja breytt landslag, dularfull strönd óskýr af þoku . Enn hálf sofandi gríp ég myndavélina mína og fer upp á þilfar. Þegar við förum fram á við losnar þokan og landslagið finnst mér mest framandi.
Áin er leirlit og gróskumikil græn í fjörunni það er aðeins truflað af frumstæðum viðarmannvirkjum sem notuð eru til veiða. Í augnablik líður mér eins og Martin Sheen fari upp Mekong ána í Apocalypse Now. . Úr stjórnklefanum vísar liðsforingi í hreinhvítu á mig og býður mér inn. Ég sé ekki stýri eða neitt slíkt, ætli þetta séu græjur úr fortíðinni. Laurent, fyrsti skipstjórinn, situr við borð með hundruðum hnappa og útsýni yfir ána.
Á morgnana skapa þokubakkar á bökkum Garonne-árinnar dularfullt andrúmsloft...
Eins og hann væri að reyna að lesa huga minn, án þess að taka augun af boganum, Laurent segir mér að áin sé ekki brún heldur café au lait og það sé vegna þess að blanda strauma sjávar og ánna tveggja geri það að verkum að sandurinn á botninum sé alltaf á hreyfingu. . Siglingar hér eru ólíkar öðrum ám, eins og Dóná eða Duero, sem vinna með lásum. Þar sem vatnið er ós, blandast vatnið úr sjónum og ánni mikið, þvingandi draga úr notkun vélarinnar og sigla eftir rökfræði sjávarfalla . Auk þess að vera meira vistvænt , niðurstaða mjög þægilegt fyrir farþega að við flytjum án hávaða, í þágu straumsins.
Þegar komið er í Libourne byrjar undirbúningur að uppgötva upprunaheitin Saint-Émilion og Pomerol. Í Frakklandi, og almennt í Evrópu, er vín flokkað eftir terroir (tegund jarðvegs og loftslagi) í stað þrúgutegunda eins og gert er í Ameríku.
Allt Bordeaux-svæðið er skipt í mismunandi kirkjudeildir sem munu marka ferðaáætlun okkar. Í afgreiðslu um borð Hægt er að panta reiðhjól til að fara frá bryggjunni til litla bæjarins Saint-Émilion og í kringum víngarðana . Allt svæðið er á heimsminjaskrá fyrir aldur víngarða þess, en uppruni þeirra er næstum 2.000 ár aftur í tímann . Bærinn er staðsettur í miðbænum, á hæsta hluta kalksteinshóls. Þessi steinn er þekktur sem Saint-Émilion gull fyrir einstaka eiginleika sem það færir víninu.
Bærinn Saint-Émilion er staðsettur á hæsta hluta kalksteinshæðar og mörg dæmigerð hús hans eru úr þessu efni.
Einn farþeganna er þekktur chileskur sommelier, Giovanni Bisso Cottle , „Gio fyrir vini um borð“. Hann segir okkur það á þessu svæði er aðallega Merlot notað og að þessi þrúga elskar snertingu raka sem kalksteinninn gefur; bara hið gagnstæða við Cabernet Sauvignon sem við finnum á vinstri bakka (Medoc) , sem þarf þurran jarðveg.
Saint-Émilion er bær með eitt þúsund og átta hundruð íbúa sem fær eina milljón gesta á ári og jafnvel með þessari innrás, missa verslunareigendur ekki vingjarnlega brosið, jafnvel til að sitja fyrir á mynd, og steinlagðar götur þess halda sjarma sínum. Pomerol nafngiftin er miklu minni, varla 800 hektarar, og það er enginn bær, bara kirkja. Hins vegar framleiðir það nokkur af virtustu vínum í heimi, eins og Pétrus , sem er frægt – meðal annars – fyrir að vera uppáhaldsvín Englandsdrottningar.
RÍÐA Á ÁN
Við fylgjumst vel með klukkunni því áður en lagt var af stað sögðu þeir okkur að klukkan hálfsex síðdegis yrðu þeir að losa frá bryggju og bíddu í miðju árinnar eftir að maskaritinn (makaró á spænsku) fari framhjá . Þetta er fyrirbæri sem á sér stað í örfáum ám í heiminum sem hafa mjög breitt sjávarföll og trektlaga ós. Það gerist tvisvar á dag þegar sjávarfalla breytist úr lágu í háa og öldu rís upp með ánni . Þessi bylgja gæti skemmt bryggjuna og skipið ef við höldum okkur við festar.
Brimfararnir koma að bryggjunni og ná öldu borholunnar.
Hin óvenjulega upplifun að hjóla á á laðar að sér brimbrettafólk víða að. Að þessu sinni er ekki búist við því að það verði mikil bylgja, heldur bara ef ég er með myndavélina tilbúna. Tappið er ekki mjög stundvíst og ég fer að halda að ekkert sé að fara að gerast. En, eins og þetta væri loftskeyta, sé ég í fjarska tvær skuggamyndir renna í gegnum vatnið. Bylgja sem tekur aldrei enda , Ég ímynda mér að það sé fantasía hvers brimbrettamanns. Sem betur fer hef ég ekki verið mjög nálægt ströndinni, því það gerist eins og það væri lítil flóðbylgja sem hefði auðveldlega sópað mig burt.
Skipið er áfram í Libourne allan morguninn eftir. , sem gefur okkur tækifæri til að heimsækja morgunmarkaðinn þeirra með staðbundnar vörur. Gamalt en uppgert, það hefur óaðfinnanlega útlit. Þó að við heimsækjum næstum alla sölubása þeirra, við nutum sérstaklega ostanna á La Fromagerie de Pierre og kræklingsins á Poissonnerie Libournaise . Það er erfitt að segja nóg en við reynum að halda okkur fyrir kræsingunum sem matreiðsluhópurinn hefur komið okkur á óvart með frá upphafi siglingarinnar.
Þegar við snúum aftur að skipinu komumst við að því að yfirkokkurinn, Silviu, og áhöfn hans eru að safna sendingu af ostrur nýkomnar frá nágrannasvæðinu í Arcachon . Eftir hádegi höldum við aftur yfir og Gio skipuleggur vínsmökkun á staðnum þegar við leggjum leið okkar niður Dordogne. Við förum inn í ósinn og siglum áfram eftir hægri bakka þangað til þú nærð hinum fagra bænum Blaye, sem einkennist af glæsilegu vígi hans.
Ostasmökkun á La Fromagerie de Pierre del Marché Couvert. Leiðin meðfram Garonne og Dordogne verður líka matargerðarferð.
17. aldar víggirðing byggð á rústum gamla gotneska kastala og að það hafi verið lýst sem heimsminjaskrá af UNESCO árið 2008. Til að forðast mannfjölda er daglegur kvóti gesta sem hafa aðgang að innréttingunni og skipafélagið er alltaf með sæti frátekin. Þegar inn er komið eru margir krókar og kimar til að ráfa um , fáðu þér kaffi og jafnvel keyptu vintage tímarit eða dagblað (í Livres Anciens & Modernes versluninni). En það besta, án efa, eru það útsýni yfir ósinn frá veggnum . Á þessum tímapunkti er fjarlægðin milli stranda þrír kílómetrar.
HÖFUÐSTÖÐ MEDOC
Sumir farþeganna voga sér að fara með reiðhjól til pedali að næsta stoppi í hinu sögulega þorpi Bourg . Skipið siglir samhliða, en getur ekki stoppað til að sækja þig ef þú skiptir um skoðun. Um er að ræða um eina klukkustundar ferð. Við viljum helst panta styrk fyrir ganga upp 500 tröppurnar sem tengja hafnarsvæðið við efri hluta Bourg og ráfa aðeins um.
Eftir að hafa myndað nokkrar af instagrammable framhliðunum komum við kl L'Esprit des Lieux, tesalur með handverksís þar sem við endurheimtum styrk áður en við förum aftur til skips. einhvern tíma um nóttina við sigldum yfir allan ósinn og þegar það rennur upp höfum við á tilfinningunni að skipið hafi aldrei hreyft sig. einfaldlega Þeir hafa breytt höfninni í Bourg fyrir höfnina í Pauillac án þess að við tökum eftir því.
Frá vígi Blaye er hægt að hugleiða víngarða hennar.
Pauillac er höfuðborg Médoc-svæðisins, goðsagnakenndu svæði sem framleiðir nokkra af bestu Cabernets í heimi . Í Médoc eru víngarðarnir mjög stórir og verndaðir af glæsilegum og frægum kastölum, s.s. Château Lafite Rothschild eða Château Latour . Á leiðinni í eitt af smakkunum sjáum við kastalana beggja vegna vegarins. Eins og um væri að ræða skoðunarferð um heimili fræga fólksins í Beverly Hills stoppa margir ferðamenn við aðgangshliðin til að taka myndir.
Síðasti prjónapinninn á kirkjukortinu okkar er á yfir Sauternes, einu af fáum vínhéruðum þar sem Botrytis Cinerea sýking er algeng . Þessi sveppur þekktur sem „göfugt rotnun“ veldur því að vínber breytast að hluta í rúsínur , sem leiðir til víns með einbeittara bragði. þar heimsækjum við Château Guiraud, sem er með litla lífræna framleiðslu á hvítvíni . Í kringum kastalann eru garðar með villtum blómum, lítill skógur og veitingastaður (La Chapelle) þar sem við fengum okkur fyrsta vín morgunsins.
Áður en við snúum aftur til skipsins hittum við Sébastien de Baritault sem samþykkir að opna kastala sinn fyrir okkur. Sébastien er erfingi og leiðsögumaður miðaldakastalans sem hann býr í, Roquetaillade kastalanum. . Í heimsókninni sýnir hann okkur öll herbergin og sögu þeirra. En Google gefur okkur önnur forvitnileg gögn, sem listi yfir allar kvikmyndir sem teknar hafa verið í Roquetillade.
Um stund Okkur finnst gaman að enda daginn á að horfa á eina þeirra, The Pact of Wolves, með Vincent Cassel og Monicu Bellucci í aðalhlutverkum. . Þó að eftir daga af smökkun og kastala, virðist það sem okkur virðist vera frábær áætlun að vera saman í skála okkar og flýta okkur upp síðustu ljós síðdegis og horfa á flæði Garonne-árinnar í lotningu þegar hún mætir Dordogne.
Úr stjórnklefanum Laurent hefur útvegað allt fyrir okkur að komast inn í Bordeaux á kvöldin , með borgina upplýsta. Svo, eins og áætlað var, endar þetta ævintýri á sama hátt og það byrjaði, við 33300 Quai des Chartrons.
Og til að klára... söguna og göturnar í Bourg.