Sumarið er að líða undir lok (eða næstum því) þó að það séu borgir, eins og El Santa Maria höfn, með Cádiz hreim, þar sem líf undir suðrænum hlýindum Það er fagnað án þess að skoða dagatalið. Nú er komið að hádegi og hitastigið er mjög hátt á götum úti. Kannski af þessum sökum eru margir þeirra í eyði.
Önnur ástæða kann að vera — og þegar við skrifum hana er þessi útgáfa að styrkjast — vegna þess að bæði heimamenn og útlendingar eru á þessum tíma þjóta í gegnum kartöflueggjakökuna og góða vatnsmelóna 'tajá' á ströndinni.
Við höfum hins vegar frátekið daginn til að ganga í gegnum miðbæ þess, til að kanna, til að fræðast um fortíðina sem er líka til staðar í þessu sjómannaborg heimaland Alberti, af osborne naut, af einum matargerðarlist sem tekur burt tilfinninguna og góð handfylli af hallarhúsum sem safna alda sögu. Það eru einmitt þessir sem bjóða okkur velkomna í rólega borg sem er full af lífi, því Ef El Puerto getur státað af einhverju er það aldrei að hætta.
Innri garði San Marcos-kastalans.
FERÐIR TIL BANDARÍKJA OG MIKLAR lukku
Byggt á 17. og 18. öld af auðugir burðarmenn frá Indlandi sem græddu auðæfi sína í viðskiptum við Ameríku, í dag stór hluti þeirra hallar-hús sem þjónaði sem heimili þeirra eru enn að rifja upp tíma efnahagsuppsveiflu. Það er fyrir eitthvað sem hann Puerto de Santa María hefur viðurnefnið „borg 100 hallanna „...en við viljum vita meira.
Við ráfuðum stefnulaust og þegar við fórum framhjá Calle Cruces rákumst við á einn þeirra, Höll Villareal og Purullena: byggt á 18. öld, sem í dag hýsir höfuðstöðvar Luis Goytisolo Foundation. Lítið skraut framhliðarinnar er andstætt íburðarmiklum innréttingum, þar sem krafturinn var sýndur í gegnum málverk, lúxus húsgögn, glervörur eða keramik. Nákvæmlega Elísabet II dvaldi hér sjálf í heimsókn sinni til borgarinnar.
Framhlið Casa de Los Leones er dæmi um barokk í Cadiz.
Eitthvað lengra, í nágrannanum placilla götu , koma á óvart House Palace of the Lions, þar sem þeir lögðu mikla áherslu á framhlið sem endurspeglar ríkidæmi eigenda. í dag breytt í ferðamannaíbúðir, 17. aldar smíði heldur hönnun sinni og byggingarstíl frumlegt barokk.
Bara nokkrum skrefum í burtu, á Calle Pagador, önnur viðbót við leiðina okkar: Hús markíkonunnar af Candia, átjándu aldar, er í dag Bæjarsafn, að við hliðina á hús Rivas, Oneto, Reinoso Mendoza eða Voss, þeir halda áfram að móta þann sögulega arf sem er kjarninn og hluti af sérkenni Porto. Það er engin betri leið til að endurskapa sjón okkar.
Og ef með eitthvað þessir burðarmenn frá Indlandi stunduðu viðskipti á ferðum sínum var hann að hluta til með ríkulegu vínunum sem voru framleidd — og eru enn í vinnslu — af þessum löndum: þú verður bara að halda áfram að ganga í gegnum borgina til að átta þig á því Víngerðin — eða það sem er eftir af mörgum þeirra — skipta tugum.
Hin aldagamla Bodegas Osborne var stofnuð árið 1772.
TIL HEILSU HAFNARINNAR
Sumir eru það ekta byggingarlistarrisar þar sem rifnar og mislitar framhliðar festast varla við nútímann: margar byggingarnar eiga í erfiðleikum með að standa áfram í hjarta El Puerto de Santa María, á meðan aðrar leyfa heimsókn þinni að uppgötva á þennan hátt leyndarmálið á bak við vínin sem mynda Marco de Jerez. Vegna þess að El Puerto er þriðji hornpunktur landfræðilega þríhyrningsins sem ásamt Jerez de la Frontera Nú þegar Sanlucar de Barrameda, mynda ríki þess fljótandi fjársjóðs sem er svo vel þegið í suðri.
Og ef í ríkinu verðum við að tala um dómkirkju, það er án efa Osborne: Bodega de Mora hefur verið heimkynni besta safns VORS vína í Marco síðan 1772, og leiðsögn um aðstöðu þess, rölta meðal aldarafmælisstígvél og uppgötva útfærslukerfi þess frá criaderas og soleras, það er nauðsyn.
Í viðbót við rétta bragðið - maður, vinsamlegast - hér stoppum við á óvart horn: the Bull Gallery, a gallerí tileinkað Osborne Bull — já, sá sem hefur allt að 92 auglýsingaskilti dreift um spænska landafræðina — sem er töluverð opinberun.
Í Toro Gallery eru verk eftir Dalí og ljósmyndir eftir Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
Og hvað lærum við hér? Jæja, forvitni eins og Osborne nautahönnun er frá 1956, þegar víngerðin létu nota auglýsingaskilti til að kynna Veterano brandy þeirra; að árið 1988 bannaði vegagerðin auglýsingar á öllum sýnilegum stað frá þessum, en félagshreyfingin fyrir að fjarlægja ekki nautin var þannig að Hæstiréttur endaði á því að „fyrirgefa“ hann, og að það eru ekki bara Osborne naut á Spáni: þau eru líka komin til Mexíkó, Japan eða Danmerkur. Hvernig dvelur þú?
Þú getur heimsótt annað vínhof eins og Bodegas Gutierrez Colosia, í þessu tilfelli tekur mikið pláss við hliðina á mynni Guadalete síðan 1838, eitthvað sem gefur það auka rakastig sem auðveldar líffræðilega öldrun fíngerða þess undir hinni frægu "blómablæðingu".
Til að uppgötva — og smakka, sem þér líður eins og aftur — er annar valkostur að sameina arfleifð, vín og sögu með heimsókn til San Marcos kastali, Í hjarta borgarinnar. Ástæðan? Minnisvarðinn tilheyrir Cavalier Cellars, hvað er betra tveir fyrir einn en þetta?
Castillo de San Marcos, í hjarta borgarinnar, er annar must-see.
Hins vegar, vín til hliðar, það fyrsta sem vekur hrifningu þegar farið er inn í það - hvort sem er með hljóðleiðsögn eða leiðsögn - er, eins og alltaf, hið óvænta: moskan þar sem Alfonso X fyrirskipaði byggingu þessa virkis skín sem aldrei fyrr á 21. öldinni.
En þegar við dáumst að boga bænasalarins lærum við annað: hið sanna undirstöður kastalans eru frá tímum Rómverja og eftir ýmsan uppgröft hafa nokkrar súlur og veggir verið afhjúpaðir á ýmsum svæðum í kastalanum... Þú verður bara að opna augun.
Við dáumst að 10. aldar Mihrab, falið í átta aldir á bak við kastalamúrana og uppgötvað fyrir tilviljun á fjórða áratug síðustu aldar við endurreisnarvinnu, og við höldum áfram göngunni: upprunaleg kapella í gotneskum stíl, sakristían sem áður var madrassa, the Garður appelsínutrjánna eða glæsilegir turnar með áletrunum á latínu.
Eins og þeir segja, Columbus gisti í einu þeirra í tvö ár á meðan hann undirbjó fyrstu utanlandsferðir hans. The Hertogarnir af Medinaceli, eigendur kastalans á þeim tíma, þeir lögðu sitt af mörkum til afreksins með einu af þremur skipum sem uppgötvandi sigldi með. Hver þeirra? Santa Maria auðvitað.
En eins og lofað er er skuld, hér fer það: lengja heimsóknina með a að smakka bestu vínin af Riddarahópur það er skylduverkefni. Fyrirtækið, eigandi kastalans síðan 1959, leggur til að heimsækja gömlu víngerðina, tengda kastalanum sjálfum, þar sem þú getur smakkað nokkur af vínum hennar.
Áður en lagt er af stað göngum við í gegnum búðina, þar sem er eftirlíking af heimskortinu sem Juan de la Cosa teiknaði frá Porto: sá fyrsti í heiminum.
Ís frá Da Massimo, viðurkennd fyrir glæsileika og áræðni þegar kemur að því að prófa nýjar bragðtegundir — þær sem eru gerðar úr hefðbundnar flísar frá El Puerto og Payoyo ostur þau eru tryggð velgengni — það er besti félagi þessarar leiðar þar sem næsta viðkomustaður heldur okkur enn í hjarta borgarinnar: við skulum henda út bókmenntum, sem okkur vantaði þegar. Við förum til fæðingarstaðar Rafael Alberti frá Porto, auðvitað.
Minnisvarði um Alberti, á Polvorista torginu.
Umbreytt í dag í Rafael Alberti Foundation, Meira en 2.000 fermetrar þess bjóða þér að fara í hundrað ára ferðalag um spænskar bókmenntir.
sem var einn af þeim helstu talsmenn 27 kynslóðarinnar skildi eftir gríðarlega arfleifð til fólks síns sem innihélt ekki aðeins verk hans heldur líka teikningar, bréf, ljóð, hljóð- og myndgögn og jafnvel viðamikið bókasafn.
Að heimsækja hana er að minnast og heiðra eina merkustu persónu síðustu aldar. ferðast um eigið líf, sem varð til þess að hann fór í útlegð í níu ár utan Spánar og sneri síðan aftur til heimalands síns. Heiðrunum gert, það verður kominn tími til önnur mjög öðruvísi heiður: sú matargerðarlist.
LAÚL OG AÐRAR GLÆÐI
Við getum auðvitað skemmt okkur án þess að færa okkur frá miðjunni — Gáttirnar Y sjávarréttanúðlur þess; Tavern kokksins hafsins eða the Puerto Escondido veitingastaður þær eru frábærar velgengni — en í okkar tilfelli förum við eitthvað lengra: The Laul Hann bíður okkar með borðið.
Þetta er magaverkefni Eduardo "Yayo" Siloniz, kokkur og einn af eigendum hans, sem uppgötvaði það ástríðu fyrir eldhúsinu á meðan hann lærði stærðfræði: hann byrjaði að vinna í veitingasölu um helgar og vissi að þetta var hans köllun.
Hann skráði sig síðan í Cadiz School of Hospitality, undirbjó, ferðaðist og vann hönd í hönd með þeim stærstu þar til það var hleypt af stokkunum, fyrir tveimur áratugum, til að búa til lítinn tapasbar í hjarta El Puerto.
The Laul? Það er nafnið sem prammar fengu sem bar vínin frá El Puerto til stóru skipanna sem fóru til Ameríku, og barinn á þeim fyrsta bar var gerður úr viði eins þeirra.
Willy, bróðir hans, myndi fljótlega taka þátt í verkefninu. úr heimi víngerðanna og umsjón með markaðs- og almannatengslum og einnig María, eiginkona hans, sem sést, hress og kraftmikil, stjórnar stofunum og umgengst viðskiptavini.
Þeir fóru að versla einbýlishús með garði á Vistahermosa svæðinu og þeir fluttu þangað með þá hugmynd að breyta því í eitthvað stórt.
Með alúð og umhyggju, El Laúl er í dag matargerðarviðmið sem leggur áherslu á staðbundnar og gæðavörur, sem Yayo mótar með skapandi og mjög persónulegum tillögum sem virða hefðbundinn grunn.
Kokkurinn játar að hann hlustar mikið á viðskiptavininn sem hefur hjálpað honum að gera veitingastaðinn sinn að því sem hann er í dag: musteri í bragði suðursins Með öllum stöfunum.
Og til að athuga það, það fyrsta sem þarf að gera er að velja eitt af rýmum þess, mjög flókið verkefni: Borða í notalega garðinum þínum í töfrandi umhverfi, eða óformlegri í marokkóska tjaldinu? gerðu það í tapas bar, eða í innra herberginu? Hver staður hefur sína sál og hefur verið hugsað um þá alla innanhússhönnuðurinn Cristina Larrañaga.
Og á disknum? Jæja, það verður líka það erfiða, en hér eru tilmæli: snapper tartarið — ef það hefur verið á matseðlinum í 20 ár hlýtur það að vera ástæða —, grillaður þistilhjörtur með quail eggi og brenninetlu eða sardínu ristað brauð eru góð til að vekja matarlystina, þó síðar verði sýningin að koma frá hendi þeirra karrýnúðlur með íberískum kinnum, af gljáðu Angus rifinu eða einhverju af því tillögur á grillið . Við höfum þegar varað þig við... enginn moli verður eftir.
Vatnið á La Calita ströndinni býður þér að róa brim.
OG NÚNA… AÐ HVILA
Við höfðum horft til hliðar um tíma strendur El Puerto og það er, ef vilji er fyrir hendi, á þessum slóðum er baðið velkomið allt árið. Og eins og með allt, í þessu horni Cadiz verður líka nóg að velja úr: fínn gullinn sandur, ferskt og kristaltært vatn, og með sól sem skín hátt mest allan tímann, eru ýmsar strendur þess dreift yfir a 16 km löng strandlengja.
Frá Valdelagrana til La Puntilla —það sem er næst miðbænum—, frá Levante ströndin að Fuentebravía ströndinni, við dveljum með La Muralla, svo kallað vegna þess að það hefur varnarleifar af því gamla Santa Catalina kastali, eða jafnvel við hið afskekkta Playa de la Calita, mjög nálægt hvort öðru.
Valdelagrana strönd.
Það er þar sem við dreifum handklæðinu, neglum sólhlífina og gleðjumst yfir þeirri óviðjafnanlegu ánægju að fara eyða tímunum á milli þess að baða sig í sjónum og fram og til baka undir sólinni. Og ef okkur líkar það, þá tökum við meira að segja upp síðdegissnarlið með góðri köku frá götusölum. Y með sólsetrið í bakgrunni, ea. Vegna þess að hér, í El Puerto de Santa María, Það eru enn sumardagar... og þú verður að vita hvernig á að nýta þau.
Gerast áskrifandi að fréttabréfinu okkar og fáðu allar fréttir frá Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler