Loftmynd af La Puebla Vieja í Laredo, Cantabria.
Einu sinni í september, við hlið Kantabríu haustsins, þegar Carlos I frá Spáni, V í Heilaga rómverska keisaradæminu, lenti í síðasta sinn í konunglegu höfninni í Laredo sneri aftur frá Þýskalandi til að draga sig í hlé á því sem yrði síðasta hvíldarstaður hans, Yuste-klaustrið.
Dómstóllinn hans fór með honum, kannski var hann jafnvel í fylgd með nafninu Francés de Zuñiga „el Francesillo“, töffari hans, undanfari grótesku sem bókmenntagreinar, eða ef til vill hafði hann þegar verið rekinn úr þessum rétti fyrir að hafa farið út fyrir borð með sínum ætandi húmor.
Laredo, lýsti konunglegri höfn árið 1496, dagsetningin þegar Doña Juan de Castilla (Juana la Loca) fór til Flæmingjalands til að giftast Felipe de Borgoña (Felipe el Hermoso), minnist í september ár hvert lending Carlos V, klæða sig í tímabilsfatnað og tákna sögulegt augnablik í ekta sköpunargáfu.
Lengsta ströndin í Kantabríu er í Laredo.
BREIÐ OG ANJÓS
Strandbærinn í Laredo er enn með þetta vintage loft sem situr á Capuchín- og Carlos V-torgunum, sem heiðra hann með styttunni sinni, og á Mercado de Abastos hennar, módernískum í stíl og dálítið rafrænum karakter, þar sem þessi **bláber sem nýlega teppalögðu landið eru nú þegar seld Cantabrian. **
Gamli bærinn, af miðöldum uppruna, kallaður La Puebla Vieja, var lýst sem söguleg-listræn samstæða árið 1970 og stendur vörð um kirkjuna Santa María de la Asunción, sem er eitt þekktasta gotneska musteri Kantabríu. La Puebla Vieja státar einnig af fjölda kráa: neyddist til að biðja um smokkfiskhringi eða einhverja samloku a la marinera áður en haldið er í átt að höfninni og smábátahöfninni.
Hægt er að komast til nútímahluta Laredo með því að ganga meðfram fimm kílómetra ströndinni, þar sem brimskólar og brimbrettamenn grípa öldur. Einu sinni í El Puntal, eins og það er kunnuglega kallað, Það er ráðlegt að fara á pramma og fara yfir til Santoña. Veiði- og niðursuðubær um aldir, Það er frægt fyrir ansjósur sínar, sem hægt er að smakka á einum af veitingastöðum eða krám á Plaça de la Concordia, eins og í Alberto Tavern eða Asón Sidrería.
Santoña ætti ekki að vera án skoðaðu stórbrotnar mýrar þess, sem ná til nokkurra sveitarfélaga og til rómönsku kirkjunnar Santa María del Puerto frá 13. öld. Gangandi meðfram Paseo de Pereda rekst þú á virkið San Martín , og það má líka giska á hinn sorglega fræga Penal del Dueso.
Berria ströndin í Santoña (Cantabria).
INNLAND UNDIR
Eftir leið Carlos V, inn í landið birtist bærinn Limpias. Parador þinn er kjörinn staður til að stoppa á leiðinni og eyða nótt í því sem var höll greifans af Eguilior, umkringdur fallegum görðum. Ekki án þess að heiðra fyrst hinn fræga Cristo de Limpias í San Pedro kirkjunni, verki myndhöggvarans Montañés og enda heimsóknina með því að drekka súkkulaði með brauðteningum sem eru dæmigerð fyrir bæinn í einhverju mötuneyti þess.
Ampuero er með fallegan miðbæ og hátíðarsál sem knýr hann til að skipuleggja alls kyns veislur allt árið. Veitingastaðir eins og Las Peñas eða El Pereda bera vitni um frábæra matargerðarlist. Bærinn í Kantabríu státar af Michelin-stjörnu fyrir veitingastaðinn La Solana sem staðsettur er efst í Brown hverfinu, þar sem stendur helgidómurinn La Virgen de la Bien Aparecida, verndardýrlingur Kantabríu síðan 1905.
Udalla er deilt af Ampuero og Rasines. Og það kemur því ekki á óvart árum síðan var þessi kantabríski fjársjóður útnefndur bær í Cantabria fyrir indversk stórhýsi, sveitahús, fyrir Templar kirkju sína í Santa Marina, lýst yfir menningarlegum áhuga árið 1984, og fyrir ágæti þess. landslag sem áin Asón rennur í gegnum afmörkuð af víði. Á sem býður upp á lítið af öllu. Lax flýtur ferskur í vötnunum og bíður eftir að einhver veiði hann, á meðan kanóar, kajakar og önnur árfljót bíða ævintýramanna til að fara með þá í gegnum flúðir óendanlegs landslags í næst mikilvægustu kanóleið á Spáni á eftir Sella.
Sanctuary of the Well Appeared, staðsett í Hoz de Marron, Ampuero, Cantabria.
RASINES VERÐUR ÁSTANDI
Rasines virðist við fyrstu sýn heillandi og afskekktur bær, bara gata, þar sem eru smekkleg fjallahús sem keppa við pelargoníurnar á svölunum, prýdd stórhýsum og stórhýsum. Þar er Casa Delfi, veitingastaður, tavern, kaffi, tóbak og verslun fyrir allt. Og nánast í næsta húsi og nýopnað er La Taberna, þar sem hægt er að fá sér dýrindis kóríó, kartöflur með aioli, gómsætar skinkukrokettur og smokkfiskhringi.
Þögn ríkir í bænum. Umgjörð þess er máluð af uppskerunni og fjallinu. Og samt felur Rasines miklu meira. Sveitarfélagið er 43 kílómetra langt, byggt af mismunandi „hverfum“, sem eiga uppruna sinn í 10. öld. Á miðöldum var það ómissandi staður fyrir flutning á járni og hveiti milli Biskaja og Kastilíu.
Vagga steinsmiða og arkitekta, Það hefur gefið af sér börn í flokki arkitektsins Juan Gil de Hontañón og sonar hans, Juan Gil de Hontañón, el Mozo, byggingameistari sóknarkirkju bæjarins, San Andrés. Án þess að gleyma ferkantaða nautaatsvellinum í Santos Mártires – við hlið San Martin kirkjunnar, frá 15. öld – þar sem dýrum var fórnað auk þess sem skipulagðar voru leiksýningar.
Vatn rennur í Asón ána þegar hún fer í gegnum bæinn Udalla í Kantabríu.
Rasines verður ástfanginn, svo mikið að keisarinn sjálfur Carlos V, á pílagrímsför sinni til Yuste, dvaldi við réttinn í forfeðrunum í La Edilla hverfinu, sem meðal annarra aðdráttarafl hefur stórkostlegt sviði af pass bolo, hefðbundin íþrótt Cantabria. Og ekki langt frá Edillunni er rómverska brúin með auga yfir Silencio ána, sem opnar leiðina að El Molino de Cadalso Posada-veitingastaðnum, með góðum mat, allt frá frábærum túrbós til steikar eða bragðmikils fjallaplokkfisks. .
Að geta ekki dvalið í konungshúsum Edilla, eins og Carlos V gerði, er gott ráð að gista í norrænu herbergjunum á La Posada de Ojébar, í hjarta Asón-dalurinn, þar sem kalksteinsfjöllin hafa í för með sér gríðarlegan speleological auð sem aðgreinir það sem svæði Evrópu með flesta hella á fermetra. Þaðan er hægt að ganga á milli beykis og eikar þar til þú kemur að Paleolithic Park með risastórum mammút sem verndar Cueva del Valle, þann lengsta í Evrópu.
Þorpið Ojébar, í hjarta Asón-dalsins, Kantabríu.
LIFA PLÖNTUNNI
Hins vegar er ekki allt sögulegt, paleolithic, gamalt, í Austur Kantabríu. Bláberið er nýja uppskeran í frjósömum löndum Kantabríu og einn af frumkvöðlum þess, Pilar, á sögu sem á skilið að vera sögð. Rætur hennar í Rasines og mikla ást hennar á því landi þar sem forfeður hennar fæddust, þegar hún fann sjálfa sig í forsvari fyrir fjölskyldubýlið La Manzanera, leiddu til þess að hún hugsaði um hvað ætti að gera við það.
„Þú verður að nýta landið,“ hugsaði Pilar. Hann velti fyrir sér ýmsum möguleikum. Ég myndi helga það fóður, ég myndi setja upp gróðurhús... Einn góðan veðurdag, rétt þegar hlutirnir eru fölsaðir, eins og ekkert sé, sagði náinn vinur henni frá bláberinu. Hvað ef það er meira og meira í tísku vegna heilsusamlegra eiginleika og ríkulegra bragða, að já fyrir sunnan sé uppskerunni lokið áður og ræktun þess fyrir norðan væri góð viðbót...
Pilar, sem enginn getur sigrað sem frumkvöðull, upplýsti sig, lærði, spáði og fór að lokum að verki sem í dag talar um einn ræktaðan hektara af þeim fjórum sem bærinn hefur, og verður smám saman ræktaður, þar sem helstu afbrigðum af ávöxtunum – Aurora, Duke og Ochlocknee – er stráð í fullkomlega samræmd, í skjóli fjallsins sem hefur viðurnefnið La Casildona, sem upplýsir þá um veðrið.
Bláberjaplanta í fjölskyldubænum La Manzanera, Kantabríu.
Aranberry, eins og fyrirtækið heitir, hefur verið á markaði í mörg ár. Pilar hefur farið frá því að vita ekkert um bláberjaheiminn yfir í að giska á vöxt hans og þarfir, hjálpuð af ómissandi Humberto hennar, hraustum og harðduglegum Kúbu eins og fáum öðrum, og hinni karismatísku Marian, án orða minnkunar, sem þekkir landið, elskar það og dekrar við það. Milli þeirra allra, og sumra fleiri sem koma til að rétta hjálparhönd á uppskerutímanum, hafa þeir framkvæmt falleg planta þar sem ferskir ávextir koma á markað meðan á uppskerunni stendur á meðan destrío verður að brjálæðislegu bláberjabrandi, safa og sultu.
Húsið heldur nærveru forfeðranna, að eftir skynsamlega endurgerð hafi öll þægindi 21. aldar til að vera stórkostleg Airbnb og Tripadvisor gisting þar sem eyddu nóttinni við hlið La Casildona, sem lítur út um gluggann, og vaknaðu við yndislegan tolon kúabjalla og geita. sem byrja daginn. Göngutúr um plantekruna og það er kominn tími til að skrá sig í eitt af þeim menningar-, íþrótta- eða matargerðaráætlunum sem Cantabria Oriental býður upp á.
La Casona, herragarður meðal bláberjaplantekra í Rasines, Cantabria.